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数码相机使用

2010-11-03 12页 doc 64KB 36阅读

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数码相机使用《数码相机使用 《数码相机使用.测试.软件.保养. 拍摄技巧的基础知识》 认识数码相机 近年来,随着计算机技术的迅速发展,出现了许多数码化产品。就像给计算机插上了翅膀,使其越来越强大,也越来越方便,价格也越来越便宜。DIY们除了不断给机器升级外,也在不断尝试着新的玩法。给电脑加个手写笔,或来个君子动口不动嘴,或买个CDRW自己刻CD,再有的买个摄像头开个面对面的CHAT。什么都玩过了,现在该数码相机登场了。由于过去数码相机的价格太高,而且成像质量也不能满意,因此很少有人敢碰。但近来,由于技术的成熟,加上欧美市场的打开,厂商开始...
数码相机使用
《数码相机使用 《数码相机使用.测试.软件.保养. 拍摄技巧的基础知识》 认识数码相机 近年来,随着计算机技术的迅速发展,出现了许多数码化产品。就像给计算机插上了翅膀,使其越来越强大,也越来越方便,价格也越来越便宜。DIY们除了不断给机器升级外,也在不断尝试着新的玩法。给电脑加个手写笔,或来个君子动口不动嘴,或买个CDRW自己刻CD,再有的买个摄像头开个面对面的CHAT。什么都玩过了,现在该数码相机登场了。由于过去数码相机的价格太高,而且成像质量也不能满意,因此很少有人敢碰。但近来,由于技术的成熟,加上欧美市场的打开,厂商开始大规模生产数码相机,使现在百万级像素的数码相机跌破万圆大关,四五千元就可以买个百万像素的数码相机,而且成像质量绝对可以令人满意。买个数码相机将是DIY们的下一个选择。   一、基本知识   数码相机和传统相机在光学原理上没有什么区别,都是将被摄物体发射或反射的光线通过镜头在焦平面上形成物像。但在具体成像中则因光敏介质的不同而有所区别,传统相机使用的是分布于胶片上基于碘化银的感光化学介质。而数码相机则是采用了CCD作为图像的光敏介质,而CCD是通过光照的不同引起的电荷分布的不同来记录被摄物体的视觉特征。所以数码相机拍摄的图像可以直接输入到电脑中,无需购买胶卷,并且拍摄时可以随时看到拍摄效果,不满意可以立即重拍,从而比传统相机拥有节约成本、数字化方便、减少误拍等多项优势。   数码相机的产生,主要是由于CCD电荷耦合器的发明。CCD实际上是一块布满光敏元件即电荷耦合器的感光板,数码相机用快门来激活电荷耦合器件传感器,它们把光信号转换成电信号,将光照的强度转换成相应的数值。然后电信号被转换成数字信号并进行处理,最后把得到的数字图像保存在存储器中。实际上CCD本身是不能分辨颜色的,所以在实际应用时需要使用色彩滤镜,一般就是在CCD器件的滤镜层涂上不同的颜色。滤镜上不同的色块按G-R-G-B(绿-红-绿-蓝)的顺序像马赛克一样排列,使每一片“马赛克”下的像素感应不同的颜色,当光从红、绿、蓝滤镜中穿过时,就可以得到每种色光的反应值。然后,再使用软件对得到的数据进行处理,就可确定每一个像素点的颜色。数码相机得到的图像其实就是一个数值的集合,所以可以直接下载到计算机中进行处理。这里关键的一点是,光线要足够强。普通的数码相机特别是那些比较便宜的,当光线弱到一定程度时,就无能为力了。一般来说,光线越强越好。   CCD生成的数字图像被传送到相机的另一块内部芯片上。该芯片负责把图像转换成相机内部存储格式(一般是压缩图像格式,比如说JPEG格式)。最后,把生成的图像保存在内部存储器中。   二、技术指导   1、 CCD和像素   对于数码相机而言,由于利用CCD电荷耦合器来感光。所谓像素即CCD上的感光元件,像素的多少直接关系着所射照片的清晰度,像素越多则图像越清晰。基本上数码相机的像素直接决定相机的最大分辨率,也就是分辨率的乘积等于CCD的象素。如130万象素的DC240物理象素点为1344×971,其最大分辨率为1280×960。不过也有例外,Agfa的ePhoto 1680像素只有130万,但通过其相机内制专利插值算法可以将分辨率提高到1600×1200。除像素外,CCD的另一个参数是量化bit数,决大部分的数码相机为24bit,Olympus的数码相机则采用36bit,使其在色彩效果和低亮度环境下拍摄的效果比24bit的相机略胜一筹。   2、存储器。   数码相机与普通相机的区别在于其摄入的图片直接存储在相机存储器中。就如胶卷有36张的容量一样,存储体也有容量限制,但规格要多得多,一般有2M、4M、8M、16M等。   数码相机所能拍摄的照片数不仅取决于所用的存储体的容量,还取决于拍摄照片的分辨率及压缩率。由于不同的分辨率和压缩比例所产生的图像文件大小不同,因此,在同一容量存储器下,所能拍摄的照片数也不同。在高分辨率高画质的情况下,一般随机配的存储器只能存2到3张照片,而低分辨率经济模式下就可存上五六十张了。   数码相机的存储器基本上有四类:SMARTMEDIA CARD聪明卡、FLASH CARD闪存、软盘、Memory Stick。   SMARTMEDIA CARD也称为聪明卡,由于制造工艺简单,体积小(厚薄大小只有半张名片大小),而且还是有柔软可弯曲等优点,最初的数码相机都采用此类存储器。   FLASH CARD闪存也称为COMPACT FLASH CARD,是利用FLASHROM存储体制成的半导体存储器。现在许多主板和显卡上都利用FLASHROM存储BIOS,以便于升级更新。其基本原理是利用半导体内的雪崩效应存储电荷,不需要像EPROM那样用紫外线擦除信息,也不用如EEPROM利用12高电压擦除,FLASHROM可以直接利用读写电压直接读写,就像SRAM一样直接操作。工作电压主要有5V和3.3V两种,用于数码相机的基本上为3.3V的。而且FLASHROM已经制定了统一的,即COMPACT FLASH CARD。一般使用FLASHROM的数码相机基本上都支持COMPACT FLASH CARD,因此只要是符合COMPACT FLASH CARD标准的卡都可用于此类数码相机。这样就大大增强了此类相机的兼容性,也方便存储卡的购买。   软盘是最熟悉的外存储器了,由于其价格低廉容易购买,SONY公司的中低档数码相机FD系列就采用了软盘作为存储器,直接在相机内建了一个软驱,由于完善,实际并没有使相机体积变大多少,解决了软盘读写慢的缺点。当然由于软盘容量有限,每张存储的照片数较少,而且软盘这类磁记录设备对环境要求较高,容易损坏,而且如果外出还要带上一大盒软盘,不太方便。   MemeoryStick是SONY数码相机用的另一种存储器,其外观如一块口香糖,是以上几种存储器中最小的。   SMARTMEDIA卡的价格低于闪存,但由于技术本身的缺陷,SMARTMEDIA卡的容量很小,一般为4M左右,目前最大的也仅32M。而且由于原先数码相机设计上的问,许多相机不兼容8M以上卡,因此需要将相机送回原厂升级而且是收费的。FLASHCARD由于有统一的标准,而且其技术本身没有容量限制,可以像硬盘一样,只要体积允许,可以无限增大容量。现在最大的已有64M,此类数码相机也没有不能支持大容量存储器的问题。由于CF卡不仅可用于数码相机,其它如MP3播放器,移动式存储器也用FLASHROM作为存储器,随着生产CF卡的厂家增多,产量增大,其成本将会很快下降,除日本生产外,目前已有许多公司在韩国和台湾开设生产厂。现在国际市场上,SMAR***EDIA卡与CF卡的差价在10%以内,可以预见将来CF卡很可能成为主流外存,价格将会非常便宜容量又大。   3、对焦和变焦   对焦,是指将透过镜头折射后的影象准确投射到CCD感光面上,形成清晰的影像。普通的中低档数码相机采用自动对焦方式,自动调准焦距。高档的专业相机则保留手动调焦模式,不过对于非专业用户自动调焦也足够了。数码相机自动调焦方式一般分主动式和被动式两种。所谓主动式是指相机主动发射肉眼不可见的红外光直接照射被射物体确定距离,然后调焦。这种方式调焦速度快,但容易产生误差。被动式则是通过影像的光强自动调整对焦,误差小,但对焦时间较长。   为了能够拍摄出远方的景物或细节部分,最新出的数码相机都带有变焦功能。有光学变焦和数字变焦两种,所谓光学变焦,就是利用调节相机镜头的光学系统来改变镜头的焦距,焦距越长,被射物体在CCD上的投影就越大。数码相机都用放大倍数来表示,如:2X、2.3X、3X等,相对与普通相机来说,2X的大约为35-70,3X的大约为35-110。数字变焦是利用相机自身的处理器,将照片数据通过插值方式放大。但此方法是利用数学方法获得放大效果,实际并不改变照片的分辨率,因此不能通过数字变焦的方法提高照片的细节清晰度。如真要放大的话还是将照片数据传输到计算机上利用专用图像处理软件进行处理效果更好。因此,对数码相机来说光学变焦系统才实际有用。当然,在价格上有光学变焦的数码相机要比没有光学变焦的要贵20%以上。   除正常拍摄方式外,许多数码相机都提供翻拍模式或称近距模式,主要用于对近距离物体拍摄,可以用来翻拍文章。正常模式下,相机可以拍摄0.5米到无限远的物体。在近距模式下,可以拍摄0.2至0.5米的物体,不过此时由于距离太近TTL(Through The Lens通过镜头)直接取景方式不能工作,可以通过相机自带的LCD显示屏来取景。外出查资料时,带个数码相机可以免去复印的麻烦,直接将资料翻拍下来,十分方便。   4、输出   数码相机所拍的照片最终还是要存储在计算机上的,基本上所有数码相机都支持RS232串口通信方式,利用串口将数码相机存储器内的数据发送到计算机上。但由于串口的通讯速率低,传一幅照片至少要一分钟的时间。许多数码相机厂商都在新产品中增加了USB方式,使数据传输瞬间完成,一幅高质的照片只要10秒就能完成传送,而且可以通过USB口直接用计算机控制相机拍摄操作。   除此之外,还有红外传输、存储卡示配器、PCMCIA读卡器等。利用存储卡示配器可以通过并口传输数据,使存储器像一个软驱一样可以在WINDOWS下直接读取资料,实际上作为软驱的替代品存储数据也很有实用价值。另外,许多数码相机备有视频输出方式,可以输出PAL/NTSC制式的视频信号,可以利用电视机来显示图像,非常方便。   5、外观   大多数中档商用和家用数码相机的外观都仿制普通傻瓜相机的造型,简单轻巧。也有些颇有专业相机风格等。   6、存储格式   为尽可能多地存储照片,数码相机所拍摄的照片数据基本上都以JPEG方式存储,并可选择压缩率,一般为1/4、1/8、16/1几种。有些数码相机为保证照片质量,可以以TIFF格式存储,如富士的DS-300,不过TIFF格式的图像容量至少1M以上,每次存储的照片数就少多了。另外,一些数码相机还使用自己开发的图像格式,柯达的DC260除使用JPEG格式外还可采用一种自创的图像存储格式——Flash PIX。Canon PowerShot系列直接记录CCD上的数据,图像文件大小只有TIFF的三分之一。   7、电源   数码相机大部分都使用4节AA电池,也可以使用镍氢充电电池。由于LCD是耗电大户,普通的数码相机在打开LCD时只能拍摄二三十张。新型号的机型提高了省电能力,可拍更多的照片。另一种就是使用锂电池,容量为镍氢电池的2到3倍,而且可以快速充电,使用更方便。   8、LCD   LCD指数码相机上配的预览照片用的彩色液晶显示屏。由于成本原因,低档的像素在640×480左右的数码相机没有配LCD,只能直接用取景器取景。中高档的数码相机都配有LCD,基本上在2.0至2.5英寸左右。除LCD用于预览外,还有小型的黑白液晶显示屏,用于相机拍摄模式和信息的显示,便于操作。由于LCD是耗电大户,为省电有些数码相机可以关闭LCD显示,直接用TTL取景。另外,三洋的数码相机在设计时,给LCD增加了一个采光板,当环境光强的时候可以打开采光板,利用日光为LCD提供背光,节省相机电力的消耗。   9、其它   不同品牌不同型号的数码相机各有其特色。比如闪光灯,可以有多种闪光模式选择,还有为防止拍摄人像时红眼效果而设置的防红眼闪光模式等。比如镜头,有如普通相机一样固定式的,也有可以180度旋转的非固定式。比如佳能的数码相机还可以为每张照片附加语音说明信息。还有可以快速连拍,以每秒4张的速度连续拍摄3秒,对于拍摄运动物体的动作非常有用。比如柯达的DC260连拍时可以设置拍摄速度0.1-12张/秒,可拍2张中高像素或可拍8张标准像素。其它还有镜头保护功能、白平衡调整模式等就不详述了。 数码相机配件选购及使用方法》 1.UV镜片:过滤空气中多余的紫外线,同时起到保护镜头的作用(好的镜片还可以过滤空气中绝大部分雾气),不过在市场上我们会看到很多的UV竟品牌,比如;包谷,肯高,哈森,B+W,以及一些大品牌的原厂镜片等等,价位上也是参差不齐:比如从几十元到几百元不等。选择的时候要注意的是UV镜的表面上是有镀膜的,尤其是在强光下晃动的时候我们看到五颜六色的颜色,通光性能非常的好,把镜片放到眼前是有一种看不到镜片的感觉。而几十元的镜片严格上讲并不是UV镜片(而叫保护镜),首先镜片没有镀膜(没有镀膜就没有uv镜以上的功能,仅仅只是起到了保护镜头防止镜头落灰的作用),放到镜头上就像是加了一个比较高档的玻璃。成像效果反倒不如不加镜片的好。     2.液晶保护膜; 主要是起到防止液晶屏幕划伤的作用,这种保护膜使用是:静电吸附在液晶屏幕的表面,如果时间长了,保护膜表面划伤比较严重可以及时更换,同时对液晶屏幕的表面没有腐蚀作用。(而像手机上使用的贴膜是用胶粘在液晶屏幕的表面上,不能够更换)     3,气吹:清理镜头以及相机表面的灰尘,不过在清理的时候一定要注意,吹头必须离镜头有一段距离,通过手掌的瞬间用力去吹(这样可以保证吹头不会因为不注意而碰到镜头,导致镜头划伤。     4,镜头布:应该配合气吹的使用,在擦拭镜头的时候(如果是刚买的相机,应该注意的是要由镜头中心向外均匀的擦拭,顺时针或者逆时针都可以,不过要注意的是第一次擦拭时如果你是顺时针擦拭的,以后就不允许逆时针在擦拭,反过来也一样)在擦拭镜头的时候一定要注意应该先使用气吹,吹掉镜头表面的灰尘颗粒后在用镜头布擦拭(如果直接擦拭的话,会因为镜头表面的灰尘颗粒吸附在镜头布上而划伤镜头)。还有就是不能用嘴去吹镜头上的浮灰,以避免镜头上面沾上你的唾液(尤其是刚吃完油腻的东西,镜头上面一旦沾上油腻的唾液就不好擦拭了,呵呵)。      5,摄影包,其实有很多的朋友在选择摄影包的时候,不是选择外观就是选择价位。感觉差不多就行,其实这样的选择是不正确的,首先摄影包的选择要选择性能(也就是买包包干什么用)比如:防雨,防震,防尘,防火等等。现在市面上的摄影包品种很多:JEEP,乐摄宝,白金翰,日华,巴斯特,吉多喜等等,在选择时摄影包时,在放机器试包的时候一定要正好,不能太大或太小(如果相机包太大的话,防震性能会不好,太小又会磨机器)肩带的挂钩最好是金属一类的东西,(尤其是北方的朋友们)防止冬天挂钩冻坏了。      6,清洁液:(呵呵,其实到现在我也没有弄清楚这种液体时用什么咚咚构成的,个人意见:不建议经常使用)如果镜头或者液晶屏上面沾到了类似于油渍的东西,建议使用清洁液,在使用的时候清洁液瓶子要先晃几下(主要是为了均匀,加压)然后对准油渍的地方喷一下(切忌不要过多,),再用好一点的镜头(建议使用防静电布)布去擦拭它(请参考镜头布的使用)。     7,偏振镜的使用:(其实朋友们都知道这种镜片是干什么用的,在这里我就不写了)又叫减光镜,镜片前面的环是可以旋转的,最常见主要是用来调节不锈钢金属物体的反光和水面入射光的反射光,通过取景器(旋转这个环)可以将比如玻璃或者瓷瓶等上由于灯光照射产生的反光点移走。     8,遮光罩:主要是防止在拍摄逆光和侧逆光照片时产生的眩光。有很多朋友使用遮光罩的时候主要是为了好看,如果在室内使用的话,由于光线的不足会使照片一面(比如下方)发暗也就是照片有一部分(一面)的曝光不足。有的朋友在使用遮光罩的时候,即使在户外加上遮光罩也会出现眩光,这主要是由于遮光罩上的不到位,或者上反了(仅限于花瓣形遮光罩),在选择遮光罩是要注意的是:像佳能,尼康这样的品牌遮光罩和镜头是对应的,不能够乱配(比如:佳能EF28---105mm/f3.5--4.5USM镜头,使用的是EW--63型遮光罩,其他同口径的遮光罩是不能使用的)如果仅仅只按口径来选择的话,遮光罩是帮不了你的,反而会害了你的照片。     9,三脚架;不用说大家都知道这是干什么用的,不过在选择三脚架的时候要注意:北方的朋友在选择三脚架的时候要选择带防滑钉的三脚架,因为这样即使在冰面或者非常滑的地面上也可以非常的稳固(呵呵,不过在室内的时候要把防划钉宁回去可不要划伤自己家的地板呦),防滑手柄也是很重要的(如果是冬天的话,使用金属架子的朋友如果不戴手套的话,会很冻手呦),经常爬山的朋友们最好选择碳纤维的架子(主要是轻便)不过架子上最好带上配重钩这样就更棒了(因为山上的风非常大,很容易将架子刮倒,戴上配重钩可以在拍摄的时候将摄影包挂在架子上面以防止风将架子刮倒)。      10.独脚架:主要用于不平的地面(比如说登山)以及新闻摄影(比如:足球)的节省空间时使用,便携性强(使用单反相机+大镜头的时候很方便,拍摄时不会很累)这种架子的稳定性不好,如果经常拍摄夜景的朋友们就不太适合(不过单独出去玩的时候,这种架子也可以防身呦,呵呵)。      11,电池:目前市场上的电池主要就是普通电池和锂电池两种,使用5号电池的民用机器体积相对于锂电池相机的体积要大。不过5号电池的价格(与原厂锂电池比较)比锂电的价格要便宜很多通用性也要更好(不过北方地区的朋友们在买相机的时候要注意),普通电池的防冻性能要比锂电差很多(冬天外出的时候最好备用相机使用电池数量的3倍,这是个人意见)。而锂电池的通用性能不如普通电池(比如:外出的时候电池不好使了,是没有地方购买的,尤其是在旅游地区)所以买锂电池的朋友们最好买相机的时候多备用一块,这是双保险(如果两块都不好使,那就是你太背了,呵呵)。     12,闪光灯:不用说朋友们都知道他是干什么用的,闪光灯使用时尤其是买相机为刚出生的孩子拍照的父母一定要注意,闪光灯对孩子眼睛的损害特别大(建议能不用尽可能不用),闪光灯的指数是用来计算照射距离的(比如:GN12的指数机算方法是:用最大指数去除以你现在相机说使用的光圈等于的数值就是你的闪光灯说拍摄的距离--用米来表示)建议那些使用国产闪光的朋友在买国产灯时,要使用低压触发的闪光灯(虽然低压的比高压的要贵一些),这样可以防止闪光灯触点一旦漏电不会击伤你的相机主板,也不会因为长时间使用导致热靴氧化。  《脚架选购使用完全攻略》     脚架——一种几乎是所有影友都用过的工具,但是你对它有多少认识?在选购时,你必须要考虑支架是否结实,高度与角度的调整是否足够。如果你时当都需要扛著到户外拍摄的话,则不妨挑选小型而轻巧的。今期的脚架选购指南会教你怎样选择一枝“合用”的脚架。  脚架和相机支撑物可算是最缺乏吸引力的摄影器材之一,所以也是最少人谈论的。人们对脚架重视积蓄视乎他对哪类型的摄影最感兴趣。在影楼工作的摄影师多是使用大型片幅或中型片同相机,对他们来说,脚架是不可或缺的。相反,35mm单镜反光机的用家却对脚架不大欣赏。其实,即使你使用这类较小型的相机,需要用上脚架的情况是多着的。假设你正在使用远摄镜头,或者想用一个慢速的快门(例如小於1/30秒,用标准镜头);又例如你要拍摄静物照片,对相机的距离和角度都必须拿捏的准,这时候,你便会发觉非“脚架”不行了。      为什么要使用脚架?  很多时候,造成照片质素未能达到标准的原因,都跟镜头、拍摄方法、菲林类型、相机款式等无关。通常是相机轻微的颤动,就把一张杰作完全破坏了。因此,一枝脚架或者一些支撑相机的工具是不可或缺的。 其实,脚架的功能不是单单限于防止相机震动。脚架可以让你安心使用慢速菲林拍摄特别的细节,也能够造出若干特别效果;而且,脚架可让你花上更多时间去预备拍摄,照片的效果可能更理想。 脚架可说是真正摄影师的标志;不但不会限制你的拍摄方式,而且可以助你捕捉到更多新颖别致的镜头。      重量与稳固程度  如果脚架总是四平八稳在一块坚硬的平面上,文风不动,那该多好。但是一阵风或者一些轻微震动都会令脚架站立不稳;即使在坚硬的地板上,脚架也不一定站的稳固,因为不是任何脚尖都能够站牢在滑溜的地板蜡上面。  很多人以为要进行旅游或户外摄影时,最佳选择应该是轻型脚架了。然而,轻身的脚架通常不会是好用的脚架。如果有一阵风吹过来,轻型脚架不是倾向一旁便是摇动不已。甚至中等重量的脚架也会遇风颤动起来,只是有时次数和振幅不大,肉眼看不见罢了。结果,利用这类型脚架拍摄出来的照片既不清楚,也不鲜明,效果一定不佳。  轻型脚架非但不能给你帮上一把,反而令照片的效果更差。要是你要增加脚架的稳固程度,不妨将一桶或一罐水(沙也可以)系在脚架头上,三条腿之间。不过开始时请先放小量的水或沙,然后才逐渐加多,直至脚架站得稳稳当当为止,否则脚架很快便会倒塌下来。      稳固程度与腿的设计  毫无疑问,脚架腿的设计和构造跟其基本稳固程度有莫大关系。事实上,伸缩腿可以算是所有脚架的共同特色。管式设计固然是最常见的款式,有些设计则着重稳固性。例如,铝质C槽脚架可以配合抛弹式锁制使用,使用起来比屈曲式锁要快。长方形管式设计则试图把管式设计的硬直特性,跟抛弹式锁制的好处结合起来。最后,还有那种重型实心木腿专业脚架,这种脚架的稳固程度甚高,重量也自然比其他脚架胜一筹了。 虽然脚架腿的形状算得上是决定了脚架的稳固程度,但是其他设计上的要素也是重要关键之一。譬如说,腿节的多少决定了脚架折叠后的大小,及脚架腿质料的厚度和耐久性。上面已经说过,尽管轻身或平价的脚架好像很实用,但是请记得,脚架本身的重量跟稳固程度是分清开的。请买脚架前,先对这作“施加压力”以检查其稳固程度,并且看清楚脚架腿有没有弯曲,或者是否容易溜动。接着,在脚架的重量、稳固程度和价钱三方面衡量一下,选择最适合自己的一种。  脚架腿上不同类型的固定锁也会影响脚架的稳固程度。用手杆操作的转轮锁或抛弹式锁愈来愈受欢迎,但是品质方面却可以相差甚远。这种锁的优点主要是可以很快把脚架竖立来和折叠好,但是如果是便宜货的话,就会很容易滑动。此外,要是这些锁是在装置在脚架腿外侧,是很容易绊到外物的,脚架就会即时塌下。不信可以找那种屈曲式锁制的旧式脚架一看。  好的脚架应该具备所谓“双重”脚尖,以应付不同的需要。最常见的一种是铜制长钉外裹一层橡胶垫。到户外拍摄时,可以把橡胶垫旋起,露出铜钉,然后插在地上。在室内则要把橡胶垫旋下来,直至完全遮盖了铜钉为止,别让铜钉接触地面。  要想脚架站得稳稳地,最佳辨法也许是让三条腿尽量展开,然后上锁,以维持这个位置。更加保险的辨法,是使用勾着脚架中央轴的那种可折叠式三腿支柱(并非所有脚架都有中央轴,但是没有中央轴的脚架是重量不足了)。然而,用这个方法也有麻烦的地方:将脚架腿完全展开之后,脚架又可能缩得太矮,高度不对头。想要脚架升高一点,只能把腿拉长,但这么一来,腿又需要伸得更远才站稳;这是一个恶性循环。怎么辨呢?有一种脚架的支柱可以缩入中央轴;这根支柱能固定在中央位置,腿节的接合点也不滑溜,所以不会轻易移位。  中央轴也是不可忽视的一节。将中央轴从脚架顶端开始直拉到底,就成了不折不扣的一根单轴,位置在脚架的正中央,所以中央轴的质地必须坚实。在户外或一些大风的地方拍照时,如果中央轴不能稳住脚架,倒不如将其缩回去还好。只有在一个幽静、没有震荡、没有微风的影楼里进行拍摄,中央轴才能发挥最大的作用。      脚架的高度  选择脚架时,也要考虑高度的问题。一般的拍摄高度大约在4.5至5.5尺之间。脚架应该可以折叠至一个易於携带的尺寸;只是如前所诉,折叠的这样小,一定会影响脚架的硬直和稳定程度的。 有几种小型装置,是专门在那些正常尺寸脚架用不上的地方使用。通常称为“桌面脚架”有些型号具备了两种不同球窝型脚架头。这个型号品质十分优良,但是价钱与专业万向云台相差无几。  另外一种方法非常简单,只消把普通脚架的万向云台折下来(绝大部分的万向云台都是由一枚螺丝,跟脚架连合在一起,很容易折下来的),然后装置在一个钳子刚适合于厚两寸的木板。还有一种磁性书架底座的独特装置;一般在黑房中使用,作用是将书架以比较特别的角度摆放。但是,如果松开顶部磁性板的螺丝,在其上装上一部相机,就变成了一个实用的桌面脚架,其真空底座能够吸附在任何光滑平整的表面上。  在狭小局促的环境中,往往会用上单轴,因为地方小放不下脚架时,细长的单轴刚好派上用场。任何类型的脚架头都适用于单轴,但此时,万向云台的功用反倒无从发挥了,因为我们完全可以用手改换单轴的位置。 型握柄跟单轴样,靠你自己支撑相机;没的地方,是握柄对使用远摄镜头和变焦有很大帮助。型握柄有一个扳机,附於连接相机快门释放钮的快门纽,作用是保持拍摄过程平稳顺畅。 在众多相机支撑物中,最便宜又最易用的一种,可以由你亲手制造:就是塞满了发泡胶粒的豆袋。相机摆放在坚硬的物件上时,豆袋可以充当垫子。      云台的设计形式  万向云台是脚架的重要部分,选购时必须十分谨慎。沉重、价昂的专业脚架,应该配上同样沉重、价昂的万向云才恰当。普通的平价脚架却大多连着万向云台。 万向云台有三种转动方式。其中两种是侧斜,第三种是回转。回转方式可能在电影拍摄中比较重要,拍摄照片则不是非用回转方式不可的。要是万向云转动灵活,你的相机可以环绕当时范围,紧随拍摄对象。必要时,缩窄回转范围,以避免动作太急促,或者拍摄时超出了应有的距离。转动万向云台的动作,必须非常流畅,否则会影响照片上的影像。回转方式往往会今相机轻微震动,但是问题并不大;因为在按下快门按钮之前,相机大多会停下来不动。要注意的是:使用回转方式用慢速快门拍摄静态照片,会发现冲晒出来的照片上,出现一条条模糊的线,显示相机曾经颤动过。  有此较便宜的云台不能作回转转动。这种脚架没有中央轴装置,只有一个勒紧的轴环,用以控制中央轴的伸缩。使用时,把轴环松开,转动中央轴。但若果你把中央轴伸长后再转动之,便得万分小心,因为相机不稳的话,就会连相机带中央轴,一起滑落到脚架的轴环上。 侧斜方式让你将相机在两个成直角的垂直面之间,从水平转到垂直位置,也可以停在中央不动。即是说,侧斜方式可以将相机上上下下地移动。理想的侧斜方式活动范围并不大,而且顺畅又可以固定位置;移动时可能造成少许震动,但绝对可以接受。  万向云台的主要特点如下:转动顺畅;没有颤动情况;可选择制动器(循环垂直的转动方式);在两条侧斜轴线之间可以轻易调整位置;三种转动方式都可以上锁固定位置;安装相机容易;垫子易於拆开,可以很快转换相机;当然结构是硬直而沉重的。另一方面,球状万向云台却有一个独立锁。把锁松开,相机要移到哪裹都可以。球状万向云台最大的优点是,可以在很短的时间内转换相机的位置。      使用脚架须知  使用脚架时,最容易犯上两种错误。第一类错误(也是最严重的)会令脚架站立不稳;犯了第二类错误,则会影响摄影操作,不单浪费时间,而且更令你错失不少拍摄良机。 虽然各种脚架的稳固程度都不尽相同(通常是脚架站得愈稳,携带愈难),但是,只要按照下列要廖去做,就很容易稳住台架:  ⑴尽量不要拉长中央轴;先把三条腿拉长;  ⑵最后将伸缩腿最幼的部分拉长,调校至你心目中的高度(这部分往往位于脚架的末端);  ⑶把腿拉开,直拉至末端,然后将支柱锁在适当位置;  ⑷找一处平坦的地面放置脚架,配上合适的脚尖,如果地面凹凸不平,不妨拉长或者缩短其中一条腿,以保持三脚架的水平位置。  ⑸把所有的把手和锁上紧。别忘记旋紧脚头上的锁,尤其是万向云台和把手; 有些精明的用家为求使用脚架时更加方便快捷,会尽可能由重力决定三条腿到底应该伸长或是缩短,方法是先将三条腿都折摺向中央轴的相反方向。遇到地面有些许凹凸不平,也可以把三条腿拉得一样长,然后再摆平云台,但是如果你的脚架十分倾斜的话,可以找一块稍平的地方先架起其中两条腿,再调整第三条腿,直至中央轴接近垂直为止。最后一点要留心的:平日折摺脚架之时,得习惯把尖利的脚尖也一并缩进去。有些脚尖锋利得很,随时会刺破衣服和皮肤。  ⑹切勿用一个承托普通35mm相机的脚架来承托重型卷片器。  ⑺在铺了地 的地板上摆放脚架时,务求把尖利的脚尖旋开拿走,不要怕麻烦。  ⑻当相机已安装在脚架上,或者其他支撑物上面时,紧记要用快门绳。如果没有快门绳,请赶快买一条。未买到之前先以相机的自拍装置代替着。  ⑼按快门时不要同时用手握着脚架,这样只会令相机晃动得更厉害。  ⑽要是使用长镜头,或者拍摄的地方风势很大,可以把重物(如相机壳)悬挂在脚架的中央轴下面,这样做能够使脚架站得更稳一点儿。  ⑾连接相机和脚架时,不要将螺丝旋得太紧,否则会把相机和脚架一并弄坏!     选购脚架须知  脚架大致可分三类。有些脚架是拖也拖不动的,除非你非用不可,否则绝对不会愿意带着这种脚架上街去,姑且称之为重型脚架。 有一类脚架较容易搬得动,虽然你不知道是否一定派上用场,但是出外拍照时也许会带着这种中型脚架。 最后,还有一类小型脚架,可以随身携带,轻巧方便,但或者有人觉得这类脚架用途不大,仅仅比完全没有脚架好一点而已。  很遗憾,站得最稳、最不容易塌下、又是最耐用的,却是那种搬不动的重型脚架。重型脚架令你在拍摄时充满信心,特别在使用大型片幅相机、超长镜头,或者拍摄巨幅照片的时候,更能体会到重型脚架的好处。  第二类中型脚架最适宜外游时携带;要使用稍长的远摄镜头或者70-210mm变焦镜头时,就用得着这种脚架。中型脚架尤其适合35mm单镜反光机的用家使用。 最轻便的小型脚架适合在紧急情况下或者在不准带脚架的场所内使用。你可以把相机装上脚架,搁在墙上或椅子旁边。使用小型脚架的另外一个好处是摄影师不受样栏杆或矮墙所阻;相反,大型脚架则显得碍手碍脚了。不过,选购哪类型的脚架,视乎你应付得到的重量是多少,以及脚架在装上相机后站得稳站不稳;此外,脚架愈轻,自然愈灵活。      脚架的款式可说多不胜数,但是并不代表每个脚架的设计都是方便实用的。购买时,最好到一些款式较多的商店,选择自己真正需要的一款。  ⑴脚:  不少脚架的脚都是用塑胶造的,将之后扭松推向上,便会露出长长的尖钉,然而这些尖钉我们很少会用,所以太尖的脚是很难站立得稳的。硬胶造的脚比较实用;太柔软的塑胶脚没有多大用处,除非你把脚架放在光溜溜的表面(如大理石)上用吧!  ⑵腿:  a.腿节:脚架的腿是一层一层的,腿本身由圆柱形至五角形都有。但最重要的一点,是其中一节锁上了之后,叠盖着另外一节的范围是多少;因为这个范围愈大,腿节接合处就愈坚牢。脚架的接合点直接影响站立时的稳固程度。因此这故,虽然腿节较少的脚架折摺起来之后体积较大,却远比腿节多的脚架好得多。  b.支柱:通常造得不会太差。竖立脚架时先要拉出一条腿,如果支柱造得好的话,可以很快把脚架立好。但是支柱给脚架平添不少重量,而且仅仅在中央的滑动轴环锁上了以后,才发挥作用。要是脚架的三条腿都拉尽了,支柱就全无用武之地了。所以几乎所有Gitzo系列都是没有支柱的。  有些连支柱的脚架可以把腿伸得很远,因此支柱的长度不定,或是腿上的轴环未锁上,脚架都可以滑得很低。这种脚架很难立起来,尤其在平地上。  c.锁:锁可说是相当好用的。不过最重要的还是上好的质料,轻而坚固的锁最好也是最易使用的。只是这种锁极容易绊着衣物,带着脚架走路时,可以把腿松开一半,任由腿自由垂挂着。Linhof把锁安放在腿的内侧或其他隐蔽的地方,以避免上述的情形发生。  螺旋锁用起来不甚方便,但却是最俐落、最坚固、最保险的。  ⑶中轴:  中轴的设计有两种,一种是滑动的,另一种是扣上齿轮的。齿轮轴可以调校得精细一点,不过那曲柄把手有时也颇疑手疑脚忍气吞声。至於滑动型中轴的优点是易用又快捷,但是调校中轴时,相机却会左摇右摆。为什么没有人出来想个法子改良一下滑动式中轴呢?这个真不得而知了。  有些中轴附有气垫装置或者自动制动器,作用是松开中轴的锁时,防止相机摔坏。其实最稳妥的方法是先抓牢脚架上的器材,然后才把锁松开。  ⑷云台:  云台可分三种。一种是单向头。单向头可以倾前倾后,可以回旋一周。不过,用单向头作垂直拍摄是没可能做到长方形极圆的,除非你可以不厌其烦,慢慢调校。  最实用的万向头是可以两面转动的一种。一面是水平转动,另一面是能够向前后倾斜。最理想的侧斜定位脚架头可以转动超过90度,作垂直购图时,也可以使用64.5片幅的相机;这样的话,竖脚架时造成的偏差都可以改正过来。只是,能够做到这点的云台并不多。  云台应该可以随意调校,而控制把最好够长,使用起来则更为顺利。三面转动的云台适宜由三个控制把分别控制。 《光圈和快门教学》 光圈和快门 对于一种胶卷,有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光量。例如,将某一快门速度调快一档,这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一半,为了保持总的曝光量不变,就必须相应地将光圈开大一级。当然,也能用另一种方法来取得总的曝光量不变,那就是将快门速度调慢一档,而将光圈缩小一级。除了获得合适的曝光量外,由于下面三条原因,你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。  ◆1、为了使相机的减轻晃动,一个通用的快门速度是1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用长焦,必须配以较高的快门速度,然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住,当按下快门钮时,即使是使用较高的快门速度,也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。  ◆2、抓住动作。1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然,当使用较高的快门速度时,是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时,必须用较大的光圈,以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/8,那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。  ◆3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时,通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。  下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。  选择光圈(f值)  ◆ f/2.8: 具有该镜头最佳的结像品质。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围,以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量,例如多云的天气或者在阴影处。   ◆ f/4和f/5.6: 具有中等(适度)的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的成像品质。  ◆ f/8: 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的成像品质。  选择快门速度   ◆ 1和1/2秒:  使用相机支架(如三脚架)。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。   ◆ 1/4秒:  使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。   ◆ 1/8秒:  使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。   ◆ 1/15秒:  使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时,如在曝光时相机能握持得相当平稳的话,那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在闇弱照明条件下,使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。   ◆ 1/30秒:  这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时,被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片,相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。   ◆ 1/60秒:  这档快门速度适于照明条件不太理想,如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说,该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度,相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。   ◆ 1/125秒:  这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下,使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。   ◆ 1/250秒:  适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。   ◆ 1/500秒:  适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。   ◆ 1/1000秒:   是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛专案、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其他快门速度时更大的光圈,因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。  注:对所有的快门速度来讲,重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上(如三脚架等)使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时,也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。 景深--景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。  光轴平行的光线射入凸透镜时,理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后,再以锥状的扩散开来,这个聚集所有光线的一点,就叫做焦点。  在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影像变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。  在现实当中,观赏拍摄的影像是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的,人的肉眼所感受到的影像与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系,如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力,在一定范围内实际影像产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆(permissible circle of confusion)。  在焦点前后各有一个容许弥散圆,这两个弥散圆之间的距离就叫景深,即:在被摄主体(对焦点)前后,其影像仍然有一段清晰范围的,就是景深。换言之,被摄体的前后纵深,呈现在底片面的影像模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内。  以持照相机拍摄者为基准,从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深,从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。  景深的计算:  景深=(2*弥散圆直径*镜头焦距的平方*光圈值*调焦距离的平方)/(镜头焦距的4次方D弥散圆直径的平方*光圈值的平方*调焦距离的平方)  从公式可以看出,后景深 > 前景深。  由景深计算公式可以看出,景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些主要因素对景深的影响如下(假定其他的条件都不改变):  (1)、镜头光圈:  光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;  (2)、镜头焦距  镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大;  (3)、拍摄距离  距离越远,景深越大;距离越近,景深越小。  在进行拍摄时,调节相机镜头,使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程,叫做对焦,那个景物所在的点,称为对焦点,因为“清晰”并不是一种绝对的概念,所以,对焦点前(靠近相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的,这个前后范围的总和,就叫做景深,意思是只要在这个范围之内的景物,都能清楚地拍摄到。景深的大小,首先与镜头焦距有关,焦距长的镜头,景深小,焦距短的镜头景深大。其次,景深与光圈有关,光圈越小(数值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(数值越小,例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次,前景深小于后后景深,也就是说,精确对焦之后,对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像,而对焦点后面很长一段距离内的景物,都是清晰的。 能同时被眼看清楚的空间深度称为眼的成像空间深度,即是景深。 相机镜头清洁用具及使用方法 常用清洁用具,使用方法、优缺点: 1.镜头纸、镜头布、鹿皮; 这类用具,因为价格便宜,经常被一般消费者选用,但是清洁效果、安全性,却不能令人满意。它们一旦拆开包装,表面很容易粘附大量灰尘颗粒(说实话,不拆包装,我也不相信它们是无尘的),如果用这样不洁净的纸、布擦镜头,等于用砂纸打磨,非常容易划伤镜头。 镜头纸的正确用法是,卷成筒状,用来轻轻掸去镜头表面的灰尘,以及吸粘落上的雨滴等液体。镜头纸的质量最不容易控制,经常是几毛钱一大本,比餐巾纸好不了多少的,能不用则不用。 镜头布,主要用来擦拭相机机身和配件,除尘除污渍,吸粘镜头上的雨滴等液体。镜头布很容易脱落一些纤维,用它来擦镜头,还容易造成二次污染。 鹿皮和镜头布的特性类似,此外,它还容易变硬,需要经常更换。 2.气吹、毛刷; 气吹,又叫皮吹,可以吹除镜头表面的灰尘。使用的时候,注意吹嘴和镜头表面成一定的角度,且不要触碰到镜头。劣质的皮吹容易老化,内壁会脱落橡胶颗粒,随压缩空气喷出,对镜头的危害不言而喻。高级的气吹,进气、出气分别是不同的通道,更安全一些。提醒,不要用嘴吹镜头,那样一定会溅上唾液的!切记莫忘!!! 毛刷也是除尘的,主要是对付那些吹不掉的顽固分子。毛刷质地要软,不掉毛屑。用的时候,镜头要倾斜一下,以便于灰尘脱离。 3.镜头笔; 比较好的清洁工具。一端是毛刷,另一端是吸附了特殊清洁混合物的软质笔头。先用毛刷扫除灰尘,再用笔头擦除油渍、手印等,需要特别注意的是,擦的时候,要始终沿一个旋转方向由中心向周边螺旋轨迹循序渐进,切不可来回、无序的乱擦。笔用完后,及时盖上笔帽,并旋转一下,补充清洁混合物(俗称碳粉),以利下次使用。 4.镜头清洗液; 这类清洁用品,属于“专业”级别,操作复杂繁琐,非重症污染,一般用不到。我也没用过,不妄加品评了。 一般来说,一部中高档相机,需要配以下清洁用品: 镜头布+皮吹+镜头笔。镜头布擦机身,皮吹除尘,镜头笔的毛刷清除吹不掉的灰尘,镜头笔笔头擦除油渍、手印。遇到已经风干污渍,可以哈几口气,湿润、软化一下,再擦。 关于酒精等化学溶剂。 一般不提倡使用化学溶剂清洁镜头。一般的医用酒精更是不能用的,因为其浓度只有75%或95%。必须要用,也要用无水乙醇,无水乙醇又有化学纯、分析纯之分,总之越纯越好。还见过有人说,将乙醇和其他化学溶剂混合使用的,具体效果、安全性不得而知。 关于清洁频率。 尽量减少清洁次数,再好的清洁用具,对于镜头也是有磨损的。一般的说,镜头上有几粒灰尘,是不影响成像的;再多一个指印,影响也不至于无法接受,所以,不要太过于“洁癖”,清洁也要适可而止,差不多就行了。 镜头是相机的眼睛,真的要像爱护眼睛一样爱护她。正确地使用清洁用品,避免误伤的同时,最好配一款UV镜作保护,毕竟一片UV镜不过几十元,花了可以再换的。 最后,衷心的祝愿色友们的爱机都能常用长新。            5个最经典的弱光拍摄技巧 『摄影不仅仅是光的艺术,也是时间的艺术』 ——  引言 很多人都喜欢在弱光下进行拍摄,原因很简单——独特的场景、独特的曝光方式,往往能给你带来额外的惊喜——弱光摄影充分展现了时间在画面上的创造力,为作品带来一种横亘静谧的纵深感。 1.合理光圈与ISO的搭配 摄影最基础的法则自然同样适用于弱光摄影,光圈越大,快门速度越高,ISO越低,照片质量越高,曝光时间越长,出现噪点的可能性更大;建议你采用F22光圈以获得最大景深;ISO则愈低愈好,以减少不必要的噪点,一般采用ISO  100; 2.稳定的长时间曝光 弱光摄影最大的特点在于“漫长”的拍摄时间,你往往需要数秒、甚至数十秒来完成你的拍摄,因此,一支稳固的三角架必不可少;除此之外,快门线也可以有效减少按下快门时可能出现的抖动 3.环境试拍×3 将你的数码相机用三角架固定好,将ISO调整到100,光圈F22,按照5秒、10秒以及20秒各拍摄一张照片,从拍摄到的三张照片上获得对场景光线效果的准确判断——你往往需要采用B门来获得如此长时间的曝光,根据三张试拍结果来决定最终采用的曝光时间 4.永远采用RAW格式 在长时间曝光这种极端拍摄情况中,RAW格式提供的画质效果会大大高于JPEG格式,不要吝啬你的存储卡空间,对画质的执着才会带来最出色的照片 5.不断尝试,保持新鲜 弱光摄影的创造潜力非常,你完全不必遵循固定的光圈、快门、ISO设置,不断尝试新的可能,利用不同的时间与光线完成你的作品 摄影不仅仅是光的艺术,也是时间的艺术,聪明的你还不开始新的尝试么? 感光元件大小等或接近于以前135胶片面积(36*24MM)的数码相机就称之为全画幅数码相机 微距摄影全攻略(图) 倘若有一些摄影器材和摄影方式,可以将一个微观的世界真实地展现在你的眼前,你是否会为此而着迷?这种超出我们视觉范围的摄影方式,能够让森林中的昆虫、绿叶、水滴纤毫毕现,摇身一变成为壮丽的奇观。大家会发现,荆棘的草丛竟然仿佛茂密的森林,小石头犹如高山,即便是地上一颗小小的水滴,也能形同湖泊一般。出色的器材加上独特的摄影手法,能为我们展现一个全新的世界。这,就是微距摄影。   在数码相机普及前,微距摄影更多时候是作为一种特殊的摄影方式,为众多摄影师和资深摄影爱好者所知晓,他们通过反接镜头等方式来实现微距摄影的独特效果。不过,随着数码影像技术的快速发展,“微距模式”也成为了几乎所有数码相机的标配功能。即便是对摄影技巧一窍不通的“菜鸟”,也能轻松享受到微距摄影所带来的快乐与视觉冲击。那么,微距摄影究竟有何独特之处?我们看到的这些漂亮照片是如何产生的?该选择什么样的数码相机来实现拍摄微观世界的诉求?在拍摄过程中需要注意些什么呢?   感知微观世界,微距摄影原理大解剖:      一般来说,微距摄影的成像条件,就是物距接近两倍焦距,甚至超过两倍焦距。这样像距就会靠近两倍焦距,甚至超出两倍焦距。以此光学原理最直观的解释是,镜头要远离相机感光面,才能清晰地成像。关心过数码相机参数的朋友应该知道,一部数码相机的对焦范围通常在无限远到0.5m之间,对焦距离倘若在无限远时,镜头里感光面的距离是最近的,而对焦距离在0.5m左右时,镜头则离相机的感光面最远。如果要求对0.5m以内的物体准确对焦,就必须让镜头更加远离感光面。 只有微距拍摄才能呈现出花蕊上的颗颗花粉: 从上文的原理中我们了解到,数码相机实现微距拍摄,其实是依靠加大镜头和机身感光面之间的距离来实现的。在这些相机的镜头中,通常都有一组可以灵活调整的镜片,当需要拍摄微距时,镜片可以被移动到离感光面最远的位置上,以此来实现微距拍摄。目前市场上大多数拥有1cm以下微距拍摄功能的数码相机,大多数都是长焦相机,也正是因为长焦相机比非长焦相机拥有更大的镜头伸缩空间,才拥有了更强的微距拍摄能力。 在微距的夸张手法下,一只小小的昆虫也会变成“怪兽”: 微距镜头也是同样的原理,镜头的透镜组比普通镜头更加远离感光面,当然随着焦距的增大,远离的距离也在变大,这也会增加镜头的成本,市场上微距镜头的价格一般都比同档次普通镜头的价格昂贵,也正是这个原因。 微距镜头的内部构造与普通镜头并没什么区别:   微距摄影中的重要术语   最近对焦距离:在数码相机的众多参数中,通常会列出最近对焦距离或是对焦范围,近的一端一般只有1cm或2cm。多数时候我们都认为最短对焦距离越短,拍的图像也越大,近摄能力也就越强。事实是否如此呢?对焦距离近表示离被摄物体近,所以拍得大,但这样会使补光十分困难。我们在拍摄微距照片时,通常会留下镜头的阴影,就是这个原因造成的。 小草上的一颗水滴在近摄状态下,仿佛可以灌满一池湖水:   而在拍摄昆虫一类题材时,这样的近对焦距离反而会造成障碍,所以对焦距离近未必绝对是优点。我们可以举例说明,使用微距模式在近距离下拍摄和使用中焦距+微距模式拍摄,理论上可以拍出同样大小的微距照片,但实际效果却不尽相同。微距模式下的照片存在部分阴影,并且在照片四角存在一定畸变,而采用中焦距+微距模式拍摄的照片在这方面则要优秀很多。 路边默默
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