教你拍出好好片42招含档位、模式、测光、微距、心得等97—2003文档

1、好照片的 1、好照片在摄影技术上应该没有缺陷。曝光恰当，对焦准确。这是任何一张照片必须要求做到的。就算是抽象作品、概念性作品或实验性的作品，也都必须服从这一条件，对焦不实或曝光过度、不足的作品，无论如何都不可能是好的作品。摄影技术上没有缺陷是一张好的作品的最底门槛。 2、好照片要突出主体。构成一张照片画面的一个或多个要素中间必须有一个突出醒目的主体。这一点并不牵扯到照片的内容。也就是说观看照片人的视线应该能够立刻集焦画面中的一个部分，而不是始终找不到主体。这一点和画面简洁、背景简单化等拍摄要求是一脉相承的。 3、好照片要能够打动人。注重主题和注重视觉色彩构图，就像绘画上面的写实派和抽象派一样，这是艺术发展的必然阶段，只是不同的分支而已，无所谓高低，只有承认他们的平等地位，才能够更好地促进发展。这个观点在十年前，几乎是绝大多数中国的摄影师所不赞同的。传统的摄影理论是将主题高高地放在第一位的，这个观点曾经促进了摄影的发展，但现在已经阻碍到中国摄影艺术的提高。不寻常的色彩搭配同样会产生好的作品，比如非常鲜艳、非常强烈的色彩冲击，或非常浅淡、非常素雅的色彩组合等等。几种和谐的颜色在一起可能效果会很好，而互不相关的几种强烈的颜色混杂在一起却是华丽而不实、杂乱无章的。 4、好照片最好能有创新。许多时候都听朋友说：某某地方太美丽，谁去都能拍到非常漂亮的片子，但并不是所有拍摄的这个地方的片子都是一流的好片子。这时，创新就现得非常重要了。有新意的作品，更加受人尊重，更加具有生命力。 5、好照片要能得到大多数人的认可。摄影虽然是一门艺术，但它不是某些人的专利。好照片应该能得到大多数人的认可。应该让专业摄影师说好，普通人也说好。 6、照片的好坏没有绝对的标准。如果要肯定地说某张照片是好照片，而某张照片不是好照片，这种做法是极端化片面化的做法，是不可取的。不同的拍摄目的，对照片的要求不同。比如，工程摄影和艺术摄影就不能用同样的标准来评断好坏：比如，微距摄影和分景摄影、纪实摄影和抽象摄影各具特色。 2、SX30拨盘上 Auto/A/T/P/M/ C档的作用 (1)Auto：顾名思义，是全自动档。在传统相机中Auto会根据内置测光表给定一个快门一个光圈，就这么简单，你所需要做的就是按下快门就可以了。在DC中相机还要再多做一些工作，那就是白平衡和ISO，当然在默认模式下，也是Auto白平衡和ISO。 (2)Av档:即A档，是指光圈优先模式。这个也是最多人喜欢用的模式了。那么A档都作了什么呢？还是从名字开始。光圈优先，在这个档内你所能调节的只是光圈，相机会根据内置测光系统给出一个恰当的快门速度，保证相机正确的曝光量。当然，在DC内你还可以手动控制白平衡，控制曝光补偿控制测光模式（点测/矩阵/中重）这些是Auto所不能的。那我们就称他为半自动把，光圈优先可以很好的控制精深，如果你明白倒易率的原理，还可以很轻松的用光圈控制快门速度。（光圈越大快门越快反之越小）。所以这个档能让你完成基本上你所有的拍摄工作。当然你要很小心快门溢出（大光圈下快门速度过快，超过相机的额定速度，此时相机会有提示）。 (3)Tv:Tv档和A档刚好相反，它是快门速度优先模式。在这种模式下你所能调节的不是光圈拉，而是速度，当然你也可以调节诸如白平衡曝光补偿测光模式等，相机会根据你所选定的速度给出一个合适的光圈，这个模式一般用再运动摄影，或者固定速度摄影，比如你要拍流水，要固定快门速度1/4，此时用S档最好了。不过请注意，S档会出现光圈溢出的情况，（告诉快门时，超过最大光圈，或者低速快门时超过最小光圈）。你也可以根据倒易律通过速度调节光圈。 (4)P 档:就是program档，程序曝光，其实说白了他就是一个A档和S档的组合，在这个档你可以调节白平衡，曝光补偿，测光模式，相机会根据内置测光系统给出一组合理的光圈快门组合，你只需要用拨盘从中间选出一个合适的，在这个模式下你不用考虑溢出。其他的和A/S是一样的。 (5)M 档:M档就是全手动档，在这个档内内置测光系统不能控制光圈和快门，光圈速度随意调节，如果经验不足，没有外之测光表，这个档很容易出现曝光不足或者曝光过度，只有在一些极端的情况下才使用M档。 在Auto/A/S/P档中曝光值是被内置测光表锁定的，通过调节光圈是不能改变曝光值的，所改变的只是景深。只有在M档中才会改变曝光值，因为M档中是不受内置测光表限制的。 在A/P/S中想改变曝光值要靠调节曝光补偿，在A档中调节曝光补偿实际上是对速度进行调整，在S档中是对光圈进行调整，在P档中对两者进行调整。 (6)C档:让你立即进入习惯的拍摄状态！SX30竟有两个C档，好多人不会用，太可惜了！又称为注册档，可以把你习惯的操作设定保存起来。开机后就能立即进入这个状态。具体是：比如我很喜欢室外抓拍，焦距设在840mm（全拉出），光圈F5.8 快门1/200 、白平衡设成日光、ISO200、点测光。。。。全部设好后，打开主菜单MENU，选保存设置（机型不同菜单也不同）。下次抓拍时，拨到C档，一开机就自动进入你的设置，镜头都自动全部拉出来了。这样，就不会耽误时间丢掉最精彩的一刻了！哈哈 3、怎样运用P、A、S、M档？ 答：本主题只针对第一次接触全手动功能相机的人，初步认识手动功能，仅是一个初步认识。 一般全手动相机的功能转盘上都有如下几个档：P、A、S、M (其它功能略)： 所以要是想学学摄影，想从手动中得到乐趣，买相机一定要带以上四个功能档。 一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。 相信大多人买了相机后一直使用auto档，其它档很少接触，担心拍不好。 准备工作： 相机实际操作请看使用说明，如果你连这些功能在哪里都不知道，就谈不上学习了。因为你的相机可能和我的不同，我说这功能上相机顶上？柯达是在机身后面的。佳能A系是在机顶上的。什么按纽调整里面的参数，都要看一看。 看完说明书后你知道这几个档是如何操作的了,但熟练则是靠多用、多比较、多练。 假设你已经知道这些功能在相机上的位置及调整方法，那么就可以实践操作： （1）、善用P档（程序自动曝光）来学习M档（全手动）。其实P档与自动档(auto完全由相机自动控制)区别不大，常用它来拍比自动档auto要好一些，可以手动调整ISO/白平衡/色彩模式等功能，但光圈和快门是程序自动由测光结果产生的。 当P档半按快门不放时进行自动测光得出光圈与快门值，LCD屏上出现此时的光圈与快门的值，如：-> 1/125 -> F4.0 这就是自动测光的结果。以此搭配，我们将功能转盘，转到M档，这时看到屏幕上有快门与光圈值的调整。我们按set键选择其一 用方向键左右/上下将快门速度调到 1/125秒。再按set键箭头指在光圉值上，将F值调到 F4.0。(以上按键各相机有不同，不过大同小异)。这时M档的“爆光值”就和刚才P档操作时相同了，拍出的相片也是同样效果(光线充足时与AUTO档相似) （2）、M档应用最基本的两个方面： 拍风景时，经常拍得天空太亮:过爆 拍人像时，经常拍的人物过暗:爆光不足 这时我们可以用M档，对着景物先用P测光得到快门与光圈值 假设得到的值是：1/250秒 F5.6，我们在拍风景时，屏幕大部份画面是天空，这时可能会过量爆光，我们在M档可以减少一到两档光圈 ，如 ：1/250秒 F7.1 (数值越大光圈越小)或1/150秒 F5.6或1/200秒 F7.1，这样就减少了爆光量，跟据实际情况，选择适合的快门与光圈组合很到理想的效果。 如果是拍人物，我们会发现背影光很强，使得人物爆光不足面部偏暗，除了用闪光灯补光外，我们还可以M档降低速度或增大光圈值，如 1/125秒 F5.6 或 1/200秒 F4.0，这样我们就增加了爆光量，这个时候就可以保证了人物的爆光正常，但背景也许会爆光过量，但这时的人物是主体，如果反差太大，我们就可以选择其它方式，如 不要在逆光下、用反光板、闪光类等手段。 实际操作时我们可以拍多几张，来达到我们想要的效果，初学习时多在电脑上对比，可以用软件ACDSEE看图片的基本信息，得到我们当时拍的相片时的爆光值。这样就可以对自己拍的进行评价与改进。 当觉得M档难以控制，那么初级阶段，那还是多用用A、S两档，下面我们就来介绍一下这两个功能的区别： （3）、S(快门优先)、A(光圈优先)：快门优先 把相机转盘调到s处，或者在菜单设置曝光模式为s，即是快门优先功能，快门速度由你设定，光圈值程序跟据测光自动得出。 快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 另外如：拍烟花效果。为了获得大面积烟花绽放的效果，我手动设置了快门值为8秒，因此拍出了一张绚丽奇彩的烟花图片，如果不是使用快门优先而是光圈优先或者自动曝光，那拍出来的烟花因为曝光时间太短画面可能只是几点“星星之火”。 光圈优先：转到“A”字母处就是光圈优先了，有的是在菜单里面设置光圈优先的。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头在较小的光圈下通常成像质量较好。 同样可以用S档和A档半按快门所得的测光值来使用M档。 什么情况下用什么档去拍，这时已经有一个初步概念，但并不是绝对的，哪个方便就用哪个。 例如：·在光线充足下，仅是记录生活，我们可以用auto和P去拍摄 ·运动物体，我们可以用S快门优先，如果物体速度太快，为了能提高快门速度，还可以调高ISO，但ISO越大噪点就更多。 ·在风景或人物时，就可以用A光圈优先 ·当很熟练时你完全可以用M代替以上所有操作 （4）、还是那句话：要多拍，反正费片就删除，要多用不同的光圈值与快门值搭配，来掌握不同的效果. 4、拍摄时自动对焦框的色彩变化(PowerShot SX30 IS)： 当拍摄静止图像时，[自动对焦框]的色彩变化如下。 [自动对焦框] 色彩代表的含义 (绿色) 当半按<快门按钮>且主体已对焦时，[自动对焦框]变为绿色。 (黄色) 当半按<快门按钮>且主体未对焦时，[自动对焦框]变为黄色。 这种情况下，( )图示将出现在[自动对焦框]的右下方。 (蓝色) 当半按<快门按钮>且相机正在追踪主体时，[自动对焦框]变为蓝色。(伺服自动对焦) [伺服自动对焦]在以下情况下启动： - 当拍摄模式设置为<自动>( )并检测到人物的移动或脸部时。 - 当拍摄模式设置为<运动> ( )时。 - 当拍摄模式设置到<自动>( )或<运动> ( )以外的模式且[伺服自动对焦]设置为[开]时。 (橙色) 当按 <自动对焦框选择>按钮( )更改[自动对焦框]的位置和大小时。 <自动对焦框选择>在以下条件下启动： - 当[自动对焦框]设置为[自由移动]时。 (灰色) 当相机检测到人物脸部，但未将其识别为主要主体时，会显示最多两个灰色[自动对焦框]。(面部优先自动对焦) [面部优先自动对焦]在以下情况下启动： - 当拍摄模式设置为<自动>( )或<低光照> ( )时。 - 当拍摄模式设置到<自动>( )或<低光照> ( )以外的模式且[自动对焦框]设置为[面部优先]时。 5、我们怎么获得图片拍摄时的各种参数得以参考？ 对于别人比较满意片子总想知道在拍摄时是怎么设定各种参数的，比如，曝光时间多少？光圈多少？感光度、闪光灯怎么设定？测光方式，焦距，白平衡，拍摄时间，曝光补偿，压缩率，相机型号等等都想知道。 非常容易，先下载一个浏览器下的插件exif，下载地址：http://www.onlinedown.net/soft/19388.htm 然后安装，重新启动电脑。好了，可以用了。在浏览器上打开一幅图，右键单击这幅图，从出来的菜单中选择查看exif信息选项就行了，所有的信息都在那儿呢，看吧。 14、如何判断曝光是否正确？对于一幅图，首先要求曝光准确，然后才是构图立意。怎么判断曝光准确呢？ 浏览模式，display，连按动几次会出现图像很小的模式，左下是波浪线，右边参数。波浪线就是所说的直方图，波浪线集中在左边，图像曝光不足；波浪线集中在右边，过曝；均匀的分布在中间才是曝光准确。具体可以参看相机使用指南第19页。我们需要养成一个观察直方图的习惯，特别是在暗处曝光把握不大的情况下。 6、摄影构图——最重要基本法则: 黄金分割法：此方法简单易用，也被称为“三等分法”的画面结构法。如下图所示，将画面分成三等分，假设在这些位置上有水平线和竖线，然后将作为主题的对象置于横竖线的交叉点。通过特意将摄影对象从画面的正中移开一些，就能够得到平衡的构图。 初学者不知道如何构图时，最方便的方法就是黄金分割法。以上图为例，将水平线调整到黑线位置上、将拍摄对象置于红点位置即可。主体物位于画面的中央是太阳形构图，是初学者经常采用的方法。 为了调整构图，使用自动对焦相机时，就必须进行如下3步操作：（1）使作为主题的对象位于画面的中央；（2）将快门按下一半后，进行对焦；（3）保持快门处于半按的状态，移动相机，调整构图后，再完全按动快门。 10、 开启屏幕上的网格线有何用途？（兼谈构图） 我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。 除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点： a、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。 b、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平（有特殊创意另当别论）。 c、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。 当然除了重视构图基本原则外，还应注意： a、 突出主体：在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。 b、视觉平衡：一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。 c、虚实相映：虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。 　　讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。 d、线条运用：线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。 5、实现突出主体的三种方法      一幅好的作品要有一个鲜明的主题，如何把观者的注意力引向被摄主体，使画面简洁，主题突出，如何去掉一些不必要的背景，使主体不被太多的其他元素所干扰，这是拍摄前必须想的一些基本原则。在画面中突出主体的方法很多，这里为大家介绍三种方法。 　　一、画面上只留主体影像 　　在确定了被摄主体之后，拍摄时把其他景物全部排斥在画面之外，画面上什么都不要，只留主体影像。 　　要达到这样的效果，首先是在选择主体时，就要选择与其他景物没有什么关联的景物，能以白墙或天空作背景的景物，或背景为单一色调和色彩，能从背景单色中跳出来的主体。 二、虚化背景衬托主体 　　在不少拍摄场景中，背景景物较为杂乱，只有把被摄主体从杂乱的背景中分离出来，才会成为突出影像，怎样才能把被摄主体影像从杂乱的背影中分离出来呢?办法很多，常用的和最有效的办法就是利用景深使杂乱的背景影像虚化。 　　虚化背景的具体方法可选择使用长焦距镜头，因为长焦镜头有缩景深的作用；可选用较大“光圈”，因为光圈越大，景深越短。如果选用了大光圈又选用了长焦头，画面效果会更加明显。 三、前景向主体引导视线 　　在有些场景中，主体不在显眼位置，甚至在场景的背景部位，如果照实拍出，主体很难突出。遇到这种情况，可想使主体突出，可选择能引导视线的前景，把观赏者的视线引导到主体影像上，使不在显眼位置的主体影像形成视觉中心。 　　什么样的前景能起到引导视线的作用呢?只要是具有延伸感的景物，均有引导视线的作用。如公路、铁路路轨、路旁林荫草木、台阶、栏杆等有序排列的建筑物等或人物视线，指向某种动作均可给读者视线以导向的作用。 6、人物抓拍要讲究天时、地利、人和。 做什么事都要讲究天时、地利、人和，人物抓拍也是如此！ 1、天时：要选好天气、阳光充足、空气通透，还要选好时段。大雨连天，雾气腾腾，全幅强机也无能为力，再好的镜头能拨云去雾？ 2、地利：要选好有利地形，顺光、背景好、而且不被人怀疑。 3、人和：要和周围人融洽接触，不要打扰人家，多留下微笑，礼貌待人。否则，即使你扛台全画幅单反，人家也会认为你没安好心，轻者把人吓跑，重者挨顿胖揍。至于恶人，远离为好！ 7、人像摄影与人物摄影的区别   人像摄影以刻画与表现被摄者的具体相貌和神态为自身的首要创作任务，虽然有些人像摄影作品也包含一定的情节，但它仍以表现被摄者的相貌为主，而且，相当一部分人像摄影作品只交待被摄者的形象，并没有具体的情节。而人物摄影（又称为环境人像）是以表现有被摄者参与的事件与活动为主，它以表现具体的情节为主要任务，而不在于以鲜明的形象去表现被摄者的相貌和神态。这二者之间的重要区别，在于是否具体描绘人物的相貌。不管是单人的或是多人的，不管是在现场中抓拍的还是在照相室里摆拍的，不管是否带有情节，只要是以表现被摄者具体的外貌和精神状态为主的照片，都属于人像摄影的范畴。人像摄影以刻画和描绘被摄者的外貌与神态为自己的表现任务，应人物相貌鲜明。它分作照相室人像、室内特定环境人像和户外人像三大类。人像摄影的要求是“形神兼备”。  那些主要表现人物的活动与情节，反映的是一定的生活主题，被摄者的相貌并不很突出的摄影作品，不管它是近景也好，全身也好，只能属于人物摄影的范畴。 人像照。突出的是人的表情、形态。关注的是人物的活动，所以属于人物照。作为人像照，我们应该立足体现主体人的形神，虚化周围非主体。而作为人物照，体现的是人的活动，不管三七二十一都虚化背景，只会适得其反！！！ 8人像拍摄有何要领？     拍人一直以来都是最难的话题，个人感觉最重要的就是构图——目标的位置、大小、方向。学会九宫格构图是必须的。如果要拍脸部特写的话尽量拍侧脸，人的侧面往往更迷人。更要避免阳光从头顶直射，这样脸部阴影太多，也不要对着一个人拍太长时间，这样如果是一个非专业模特就没有自然的表情了。我就是天天对着我老婆拍，现在我一拿相机她就跑，唉 ！  9、怎样才能拍出景深大背景虚主体清晰的人像PP？ 答：（1）、大光圈、长焦、大光比、主体与背景大距离比，虚化要用长焦，前景虚化对焦远景，后景虚化对焦近景。 （2）、首先要有个美女，然后要有好器材，DC那小光圈不能拍出这样的效果的，相机、镜头+背景（较远），大光圈镜头头拍这类题材照片不需要什么技术。 （3）、当然用photoshop cs作一下后期也是很有必要的，包括矫正、色调、明暗对比度、色阶、曲线、色调饱和度、颜色平衡、阈值、滤镜风化、锐度、去燥点等处理，与原片相比视觉上会好得多。 10、怎么拍好人像？ 首先，要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。 最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。 最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。 拍人像颜色设中性最好！以人物为主体的人像照，为了保证人的肤色正常，最好把颜色设置为中性，即使颜色淡了，回去稍微后期一下就可得到纠正，颜色太浓会使脸部发红发黄，后期处理也很麻烦。 11、人像模式——人物照  人像模式比较适合拍摄以人物为主体的照片。在人像拍摄过程中，此模式具有两大优势：一是数码单反相机将根据选配镜头的具体情况设定大光圈以求达到虚化背景、突出人物主体的效果（在拍摄过程中，当背景距主体越远，背景看起来就会越模糊）；二是利用照片风格对照片色调和曝光进行调整，使肌肤更加白皙柔和。此外，根据人像摄影的实际情况，很多数码单反相机在此模式下都会自动设置驱动模式为连拍，摄影者持续按下快门，相机将对被摄体进行连续拍摄。 12、人像拍摄要诀之一：哪都能虚，唯有眼睛不能虚！ 眼睛是心灵的窗户，拍人像眼睛可要拍好，如果虚了，那可不得了。评价一个镜头的好坏，其中有一种方法，就是看看它能不能清晰地拍出眼睛的血丝！拍人像一般用点测光，把焦点对到眼睛上。抓拍很难做到这一点，但也要力争把眼睛拍的清楚点，或者后期加以完善。建议大家在家用自己的老婆，孩子做人眼对焦练习！哈哈！ 13、怎样给婴儿拍片？ 拍摄婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。 对初生的婴儿的眼睛来说闪光灯的光太强了，所以最好不使用闪光灯，可以调整感光度到200，并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气不好，可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，也不能让闪光灯直接对着孩子的眼睛，而最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。 婴儿的衣服以白色、浅色居多，所以在拍摄的时候如果用的是智能测光或中央平均，需要做曝光修正（+1），或者就用点测光测孩子的脸。而拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上。 拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。 可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更好看的角度。 14怎么在室内给孩子拍片？ 这种情况是稍稍麻烦点。 首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光；孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。 15、夜景人像模式——同时拍摄夜景和人物 光圈 F2.8| 速度 1/8s| 焦距 70mm| ISO 200       夜景人像模式是融合了夜景摄影与人像摄影这两种不同类型的摄影技术的一种拍摄模式，比较适合在室外暗光下或夜间拍摄人像照片。在拍摄时，相机将自动开启慢速闪光同步功能，闪光灯照亮人物主体，慢速快门使画面背景获得自然的曝光效果。另外，为了避免快门速度过低，ISO感光度被设置为自动，相机可根据周围的条件自动选择ISO感光度。如果摄影者使用变焦镜头，那么使用镜头的广角端有利于进一步增强夜景的广度。另外，在夜晚的拍摄过程中，摄影者还应该使用三脚架，以避免机震或者不必要的晃动而造成画面模糊。 16、夜景拍摄有何要领？     答:想把夜景拍好 三脚架是必须的 放到固定的东西上也行 主要是稳定 然后利用延迟拍摄（防止按下快门时的抖动）别跑到黑灯瞎火的地方乱拍 最好附近有光源 这样ISO可以尽可能的减少，有遮光罩的就带上 不光是白天用 晚上也能减少附近光源带来的影响 白平衡也不能设置成自动，这样会影响到灯光固有的颜色 每个都试试 你就知道为什么了 想得到流光溢彩的效果，慢快门也是必须的（30最慢15秒）虽然有点少但也基本够用了。 17、.风光模式——使风景显得更加鲜明 　 　　风光模式适合拍摄辽阔的风光、夜景等题材。风光模式下的相机设置，光圈数值较大，数码单反相机将根据情况设定小光圈以求达到大景深的目的。如果摄影者使用变焦镜头进行拍摄，那么使用镜头的广角端可以使近处和远处的主体都能合焦，其效果优于长焦端。在画质方面，风光拍摄模式能够提高画面锐利度，对画面细节部分进行细致表现，并加强绿色、红色、蓝色等色彩的色调，使天空和树木等物体的色彩更加鲜艳。另外，虽然采用的是比较大的光圈值，但由于ISO感光度被设置为自动，相机会自动对感光度进行调整，所以通常能够以合适的快门速度进行拍摄。 18太阳落山前或者阴天怎么拍摄？ 白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。 经过试验得到如下经验，在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，下方向键，选到AWB，然后选到阴天，按功能键确定退出。 再试试，是不是得到了我们想要的效果？如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。 19、微距模式——光圈 F4 |速度 1/160s |焦距 135mm |ISO 100 |   　微距模式是用于拍摄微小物体的拍摄模式，此模式在色调方面未加特殊处理，但相机设置根据被摄体做出了变更。光圈值会根据镜头情况做适当调整，基本在最小值到中间区域范围内自动设置。采用这样的设置可以强调前后的虚化效果，使合焦部分更加醒目，可以凸显主题。使用此模式拍摄花草、昆虫、食物、饰品等物体时，摄影者要尽可能缩短拍摄距离，以镜头的最近对焦距离对主体对焦。要想放大拍摄微小物体，可以配上微距镜头进一步增强效果。如果不具备微距镜头，也可以利用变焦镜头的长焦端对主体进行拍摄。 20、拍好微距的两点建议: 拍好微距，需要用光、构图讲究技巧，我们在以后的贴子中再提。 我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。 首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。 然后，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。 21拍花的技巧: 对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点： a、测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。 b、拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。 c、拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。 d、背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。 用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。后期制作时，在photoshop里把背景色做（换）成黑色或其他的色。 22、关于微距 背景虚化： SX30用微距模式和长焦端都能实现虚化效果 光线好就用长焦端 光线不好就微距 （长焦端效果更好） 用最简单的方法告诉大家 想达到最强的虚化效果 首先光线得好 然后你的主体目标离背景越远越好 光圈值越大越好 ISO当然越低越好 这时候就只能把快门调到合适的曝光 OK！把相机调到M档 焦距拉到150MM 就是35X（30长焦端的最大光圈是F5.8）     当你的目标是一朵小花大小的物体的时候  你距离它2米左右最合适     当你的目标是一个杯子大小物体的时候  你距离它3.5米左右最合适     当你的目标是一个人脸特写的时候   你距离他8米左右最合适     当你的目标是月球的话  你距离它384401公里（哈哈，这个你想离近点就坐火箭吧） 以上是根据个人试验得出的 当你站到合适的位置后还需要微微的前后移动 找出最准的对焦，然后半按快门 咔嚓! OK！ 23、背景虚化效果 几点心得： 答：1.使用DC拍，一定要选天气好的时候，尤其是阳光灿烂的日子，阳光从后方或侧面斜照 2.我一般用A档，尽可能大光圈，自动选快门速度 3.焦距一般是25毫米左右 4.点测光，用微距，白平衡为阳光，色彩为正片色彩 5.最后对焦框调整到花的主体上，镜头距离约20公分左右，慢慢调试是否能对好焦距，这是很考耐性的，如果不行，就将相机逐步后移或前移，当出现黄框意味着差不多了，再慢慢调整，出现绿框就按快门。  24、广角端是指什么啊， 答：就是镜筒刻24mm端,以后有了经验后遂步拉长。当拉到最长端时(840mm端),最近对焦距离约1.35米,而广角端最近对焦约1厘米(以上均放在微距档)。有经验后,可以放在A档,设光圈为最大,然后根据构图变焦,或改变相机与物体距离进行构图。构图满意后,就进行对焦,若不能合焦,说明距离太近,可稍远点在对焦.直至合焦,这样就不难摄张微距作品了. 25、拍宠物时应注意什么？ 注意以下几点： ● 在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注意的。 ● 相机的高度，应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，会有一种压迫感，小动物的可爱就会大打折扣--当然这只是说一般的情况下。 ● 为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时候，要注意使用红眼消除功能。 ● 动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。 ● 如果想拍摄比较好的表情，最好使用50~100mm的变焦。相当于610/620的10.4--29.2段的变焦。 ● 作为宠物的猫和野外的猫，由于生活环境不同，所以性格上也有很大的不同。同时与周围的人的关系也是不同的。从野猫的视角看世界也是一个很好的摄影选题。当然在拍摄这种题材的时候，有时可能要使用到广角镜头，以更好的反映动物与周围环境的关系。 26、SX30怎样用近摄镜拍超微距？ 答：SX30 用Fz35反接标头后，伸缩镜头会挡闪光灯，要加装佳能原厂的270闪光灯，开支太大。如果1图和3图用Fz35反接标头后，复眼的红色小眼点都可以看出来。但现在只能将就来玩。SX30自带的闪光灯只有三挡可调。我是用手动档（M档）来照。小光档几乎无光。中光档光线太强，就算将快门调到1/1600秒都无法减光，需要用纸巾档一下才行。 27、运动模式——拍摄高速运动物体 　　运动模式适合拍摄奔跑的小孩、移动的车辆或者主体快速移动的竞技运动等题材。使用此模式时，数码单反相机将首先使用中央对焦点跟踪拍摄主体，随后使用其他对焦点进行跟踪对焦。同时，为了能够凝固被摄体的运动瞬间，相机自动采用较高的ISO感光度来保证较高的快门速度，用所能达到的最短曝光时间捕捉拍摄主体的瞬间动作。此外，运动模式还采用了连拍功能，提高了捕捉瞬间机会的能力。当被摄体进入画面后，半按快门按钮，开始自动对焦。只要被摄体在画面内，保持半按快门按钮的状态就可追踪被摄体持续自动对焦。当确定拍摄时，完全按下快门按钮并保持按下状态，这样将连续拍摄动态瞬间，可提高成功捕捉最佳瞬间的概率。为了能够更好地发挥这些性能，摄影者最好使用具有防抖功能的远摄镜头来拍摄。 28、从旅游的车中拍摄应注意什么？ 我们旅游大多人都是选择组团旅游， 旅行的时候，在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点： 1、 在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。 2、 不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。 3、对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些。1、点测光怎么用？ 答：点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 29、怎么拍瀑布？ 先列出几个原则： 1、快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60--1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。 2、尽量用广角拍。广角才会拍出气势。 3、一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。 4、正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。 拍集体人像的体会。 A、光圈优先模式用最佳光圈。最佳光圈不是最大也不是最小，一般是F5--7之间的光圈。 B、变焦到10.4左右，即标准镜头50MM的位置最佳，变焦段共有9段8级，大约就是从广角调一下后的变焦。 C、仰拍比俯拍好，但也不要太低，镜头最好与第一排人眼等高，除非有很多排。排数越多，景深要大一些。 D、取景要尽量取满，一般相机取景器都有一点余量，冲印一般没问题，至少用底扫是没问题的，千万不要试图包含旁边或背后的景色，人占的画面较小，那不是集体合影的目的。 E、顺光最好，因为集体照的要求和艺术照不一样，曝光准确，没人闭眼，没有遮挡，表情自然就算非常成功了，稍有一点不自然也算可以。侧光容易产生互相之间的阴影，逆光如果按面部曝光，背景和边缘会过曝严重，细节也会有损失。室外以薄云或多云天气为宜，太强的阳光会产生眯眼和皱眉。室内没拍过，布光当然比阳光下自由一些。靠反光板补光不现实，不用考虑。 F、要根据人衣服颜色进行曝光补偿 G、最好用三角架。 H、多照几张，难免有人会眨眼。姿势摆布力求自然，不要象政治局常委。 I、对焦对在靠近相机1/3人群处。有4、5排对在2排，2、3排对在1排。 30、如何拍好水景 ？ 摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。 一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。 为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。 另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。 必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。 如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言 31、怎么做才能将背景虚化？ 消费类数码相机对于背景的虚化都做的不是特别理想。不过，我们在现有的条件下，仍然可以有所为。 首先光圈优先，光圈调整到最大（即F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意，在PS中点选背景，然后用模糊滤镜设定参数处理就行了。 现在背景虚化最好的ps技术是这样的，用knock out滤镜扣图，然后背景虚化用模糊镜头，效果逼真，据说相当于单反镜头。因为我一直用的是win98系统下的photoshop，没有这两个滤镜，也一直没有去尝试。请尝试过的朋友写一下操作指南，谢谢。145、当 32、点测光就是测定绿框中的一个点吗？ 答：其实这是对点测的误解。 1、点测光。点测的面积大约占整个片的2-3%，基本就是绿框内的部分。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18%灰的要求。 2、中央重点平均。中央重点平均测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测光，长方形或圆形（椭圆形）范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。 由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机，这种测光模式较适用于人像写真拍摄。 3、智能测光。九点智能就是分区测光，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。 33、点测光是什么?点测光用在什么地方?点测光怎么用?   点测光， 顾名思义，就是只对一个点进行测光，该点通常和对焦点在同一个位置，（其实是一个非常小的区域而已， 不是完全的点，）这种方法的好处是可以根据摄影师的喜好， 对某一个摄影师认为正确的点， 或者是被拍摄主体进行正确测光，而不会被附近的其他光线干扰了测光。比如当你拍摄逆光的时候， 就完全有必要针对 脸部进行点测。当你拍摄大光比 照片的时候（比如一半天空， 另一半在阴影里） 你就需要对你希望暴光正确的 部分进行测光。 　　由于测光点不一定在构图中心，或者测光后需要重新构图，这样就有了AE锁，就是测光锁，当测光完成后 可以锁定暴光量。 　　什么是测光： 　　早期的相机是没有 自动（AE） 测光功能的，相机的自动测光， 是利用了物体对光线的反射原理。 　　所有的物体对光线都有反射 （绝对 不反射的 可能叫 "黑体"）， 绝对不反射的物体在地球表面是没有的（地心有没有， 偶就不知道了）点测光的原理， 就是 用一个光传感器， 对某一点 进行， 测出 该物体的（一般是被摄主体）的反射率。 将光线强弱信号 转化成 电信号。。。 这就是 自动测光。。。 　　经过科学家的研究， 他们发现， 通常 将高反射率（高调）， 中等反射率（灰调） 和低反射率的（低调） 反射光 混合后， 一般是 18% 的反射率（中灰色调） 这样， 相机的知道测光系统 就以 18% 灰 为 标准， 反射率超过 18%， 相机就认为是 过暴了， 需要调低暴光量（调小 光圈， 或调快 快门） 反之就是欠暴， 需要增加暴光量。。。 点测光的使用： 例如 : 在射灯满场的舞台式强烈逆光的时候，要把人物拍摄得明亮一点，便可以选用点式测光模式。这跟上面讲述的中央重点测光有点相似，但是它们的不同之处在于测光的范围不同，中央重点测光是以中央部分为主要测光参考区域，同时兼顾画面其它部分的曝光情况；而点测光就只是测量位于中央部分测光点部位的光线，完全没有考虑周围其它部分的光线条件。所以，点测光对某部分的曝光测量就更加准确，但是也是最难掌握的一个测光模式。点测光模式适用的情况：点测光方式在取景内光线分布不均而且反差很大的情况下适用。这种情况如果不用点测光，可能会造成需要表现的主体曝光不正确，太亮至白或者是太暗没有细节。 要表现出不同的效果,就得运用好点测光的测光点!在拍摄夕阳时通过不同测光点而体现出来的日落图景。测光点放在远山，所以山景显得很清晰，细节明显，同时天空曝光出现过曝；测光点放在天空，所以天空的色彩层次明显，同时山景欠曝。如使用平均测光拍摄的月亮，如果换成点测光模式并将测光点对准月亮，得到的将是正确曝光的月亮。 必须注意的是，在使用点测光模式进行拍摄的时候，必须将测光点的十字对准主体进行测光，待测光完成并锁定曝光之后（使用ae lock或者半按快门）才能进行构图，否则将出现测光失败的情况。 　 使用了点测光模式进行拍摄人物，但是由于点测光的测点错误地放在背景的天空，造成画面的主体——人物脸部显得阴暗，所以这是一个使用点测光不当造成废片的例子。    将测光点放在了画面主体——人物的脸部，所以人物脸部曝光正确，是一幅曝光正确的照片。 34、sx30的三种测光 转帖的，不过觉得对新手进阶，控制光线、曝光等很有用。希望对新入手30的朋友有用。 一、评价测光：是对于整个画面进行测光，就是把画面内所有的反射光都混合起来，进行评价。当然，画面中央区域的光线会被重点考虑。这个方法的好处是可以轻易获得均衡的画面，不会出现局部的高光过暴，整个画面的直方图均衡。评价测光的缺点是无法满足多种情况，比如，阴影、逆光等等。 二、重点测光：原理和点测光相同，只是它测的不是一个点，而是一个比较小的区域（一般是中心的10%左右的区域），它是将在某个区域内所有的反射光混合起来，再来评价有没有超过18%，或者低于18%。缺点是无法对一个非常小的参考点进行正确测光，优点是， 在自动拍摄时，更容易获得较为真实的、更接近现实的测光，不会因为误 测光点对准了错误的地方而造成的暴光错误。 三、点测光：顾名思义，就是只对一个点进行测光，该点通常和对焦点在同一个位置，（其实是一个非常小的区域而已，不是完全的点）这种方法的好处是可以根据摄影师的喜好， 对某一个摄影师认为正确的点，或者是被拍摄主体进行正确测光，而不会被附近的其他光线干扰了测光。比如当你拍摄逆光的时候，就完全有必要针对 脸部进行点测。当你拍摄大光比照片的时候（比如一半天空，另一半在阴影里），你就需要对你希望暴光正确的 部分进行测光。由于测光点不一定在构图的中心，或者测光后需要重新构图，这样就有了AE锁，就是测光锁，当测光完成后 可以锁定暴光量。 35、曝光补偿怎么用？分别用在什么情况下？ 答：按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。 调整好后再按一次+-键确定。 曝光补偿怎么应用呢？ 总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。 a、 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。 b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。 c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。 d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。 e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。 f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。 g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。 （夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量） h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。 i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。 j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。 善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。 如果总结的不全，请补充 36、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？ 答： 我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？ 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。 　　 光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人