水乡周庄

水乡周庄 周庄有一个非常招摇的称号，就雕刻在这个古镇的入口处：中国第一水乡。然而说起周庄于我的第一印象，就像是为颠覆这个称号而存在的：所谓水乡，原来可以是很少有水的。 刚入周庄地界，人还在巴士上，眼睛就已在巴巴地找寻那一汪水，幻想着东方威尼斯式的长篙轻点，迷津四散，然而没有。被拥挤的人潮裹进小镇，用一下午的时间逛完两圈，终于无可奈何的承认周庄镇内原来只有那一道水湾。 沿着水走，几步一桥，都是那种很古老的石块垒起的小桥，被岁月磨得凹凸不平的，以一种平淡的神情承载着上方的喧器。走过河沿一排房子便进入了小巷，无所谓入口与出口的窄窄的小巷，有桥的地方皆可以入，亦可以出。脚下是不知几个世纪的青石板，同样是平淡地凹凸不平着，抬起头来，两边的房屋都伸出长长的，绵延而又破旧的透出光线的屋檐，将本就狭窄的天空压缩成了一条长缝，是名副其实的一线天。有时这排门房突然断开，从那缺口钻出去，眼前就豁然开朗了，几畦菜、一弯篱，白墙黑瓦的房子，怎么看都像是南方随便哪个普通的农村，或者更甚之几分破败清冷。离开了那湾碧水，除了巷中几处卖着的小鱼小虾河蚌珍珠外，看不出一点当地人与“水”有关的生活的影子，换言之，这是个古镇却不像是水乡。 那么，究竟是什么撑起了那“中国第一水乡”的名号呢? 这个疑问在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的乌篷船，舱是只能容六个人的，木质构造看起来很结实。船娘年纪一例都在三十开外，穿着蓝底碎花上衣和黑长裤，撑开船时麻利而淡然，刚一离开那个小小的码头，船就摇晃起来，侧身时船沿离水只有几公分，碧绿的水色看不出有流动的痕迹。 坐在船上，周庄的视角就完全不同了。小船仿佛摇曳出无声的“外婆桥”旋律，不疾不徐地将两岸的店铺啊游人啊淡化进了古旧的建筑里。触手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔将本就灰白的墙壁挥洒成了柔和的抽象作品，坐在船头，随手举起相机框住的都是最美的风景。桥洞外蜿蜒的碧波，水边大团大团的烟柳，红彤彤的灯笼后半掩映着的白墙高瓦，这一切都因处在与水融合的船的角度便亲切美丽起来，它满足了人们关于古老的江南水乡的所有幻想，它用窄窄一湾水道就勾出了最动人最正宗的风景。 只是当再踏上岸走过两个安静写生的男孩旁时，我突然想周庄那个招摇的称号大概是外人命名的，因为它的水乡是画家眼中的，是诗人梦里的，却似乎不是古镇人生活中的。 久闻周庄的商业化污染非常严重，果然是名不虚传。古镇巷内无房不是店铺，甚至卖的东西也多有重复。走上几步，便能看见头发花白的老妪坐在本已十分狭窄的巷边，手伸得老远，巴巴地重复“来点桂花粉”或是“两元一杯的阿婆茶”。店铺里卖时装饰物，甚至还有咖啡厅，但更多的是卖些“旅游纪念品”一类，比如画有周庄风景的文化衫、大批量的苏绣、草叶编的小动物、檀香木雕刻的挂饰，等等等等。穿插在这些店铺中的是印在门票上的“周庄景点”，名字都起得很有江南诗意，只是随意逛了几处后，不得不承认相较于繁荣的商业，周庄的镇内景点真是出奇低调，门匾几乎和店铺区分不开来，而景点内部，要么门可罗雀，要么游人拼命往外挤，露出“这也叫景点”的意思。十六处中大概只有沈厅和张厅是真正意义上的景点，很富丽古典的江南园林，却有着与“民间的周庄”太不相符的气质。 网上有很多人对周庄的迅速商业化示惋惜甚至谴责，可是，周庄毕竟不是青藏或内蒙，茫茫草原决定了人们必须以游牧为主，周庄处在中国最繁华的东南地区，离上海这个经济中心只有两个小时车程，我们不能因为欣赏古典水乡就遏制周庄的发展，就像不能因为喜爱大唐而强迫西安人像千年前生活一样，况且促使周庄商业化的正是慕名的游客，顶着“中国第一水乡”的古镇终日挤满了游人，在这个狭小的，必须保护好古建筑的小镇里，除了商业，周庄还能选择什么？因此，商业化于周庄是必然，这个选择并不美丽，却无比现实。 而且，周庄毕竟是周庄，再怎么商业化，也保留着自己几分本真与美感。我们借宿的是一家家庭旅馆，客房直接通向主人家的客厅，穿过一个小杂物室就是主人一家的卧室。女主人边看电视边随意地和我们讲价，客厅里米饭的香气飘出好远；隔壁便是旅馆主人兄长开的餐馆，合作愉快得不可思议。周庄还是个睡得很早的小镇，九点不到时一家家店铺便纷纷打烊，一块块木板拼起来。这种古老的闸门方式隔开了小巷，也隔开了真正灯红酒绿的不夜商业，睡下后的周庄是更标准的水乡，柔和的红色灯笼是水道上仅有的光源，偶尔一座小桥上装着简单的霓虹灯，水上水下划成一个金色的光环。 清晨五点半，太阳一寸寸吹淡了水面上的雾气，周庄却还没有睡醒，我们沿着水道慢慢走，巷内几乎空无一人，满目见到的只有古旧却依然结实的白墙黑瓦，房前歪歪扭扭几寸篱内怒放的红花，以及水面上一寸寸亮起的阳光，这时的周庄最是接近它几百年前时的样子吧，偶尔有几户人家起得早，河这岸的主妇洗着衣服，那岸摆着拖把，一只猫轻捷地窜上房顶，“喵”地一声追逐那金色阳光去了。别了，水乡周庄。