微单入门(基本知识)

前 言 交流，学习是很重要的。。。比技术是没得比的。。因为起跑线不一样。。 买相机的最终决定因素1是你的荷包厚度，2是你对机器的喜爱程度。 别人拿卡片机拍的好，就要盲目跟风卡片机；别人SHOW女朋友效果，就说女朋友好。。这样的还不如直接把人家相机后面的那个脑袋入回去才是关键。。。。 本身机器跟主人之间我觉得也需要1个磨合期。最大限度的去了解机器，了解性能，掌握技巧才是关键。。。不然跟个傻瓜机在手里没差别。。。 关于选机，关于购机基本数据参数，关于各机效果展示： 睿爸语录： 个人意见 奥巴和松下之间的选择，NEX不熟，不发意见 最合算 EPL1 14-42(行货) 3500左右 照相性能最佳 EPL2 14-42+松下20/1.7 4500(行货)+2300(拆机头) 摄像性能最佳 GF1 14-45 4400(行货) 综合性能佳 GF1 20/1.7 4400(行货) 4000(港行) 3800(日水) 轻巧便携、触屏操作佳 GF2 14/2.5 5000~5200(行货) 松下20/1.7单卖  2300左右(拆机头) 松下14-45单卖 2000左右 以上价格取自知名网站, 选择相机，预算是最重要的。看自己预算来决定吧，如果实在纠结不清的，在荷包允许的情况下，买新不买旧是首选原则！ 预算紧就入14/2.5套机 不紧就入14/2.5+14-42套机 再不紧就入20/1.7+14-42 再再不紧就入14/2.5+20/1.7+14-42 主要是GF1的20/1.7的镜头好，分辨率高。再加上光圈大，虚化效果明显。20/1.7基本没啥问题，除了很暗的地方，光圈大、快门速度就高。缺点是要凑近点拍宝宝。 其他的松下的头自带镜头防抖，效果和奥巴一样的。 奥巴的变焦头在锐度上要差不少，自然看起来会稍微有点差别。 奥巴配送下20/1,7是最佳性能选择 GF1的优点 套头比较好 相对较便宜 GF2的优点 更小更轻 高感好1档 触屏对焦很方便 看怎么选择了，拍小孩建议GF2，触屏对焦对于一直在动的小孩来说好抓到多。 阳光下14-42用用也不错，室内还是要靠14/2.5或20/1.7 EPL1+20/1.7是比GF1+20/1.7便宜不少。 不过套机买来奥巴的14-42也卖不出啥价钱，大约1000上下。留着就留着好了。 色彩方面默认设置应该是EP系列暖暖的柔和、蓝色表现好。GF系列偏冷、清淡的感觉。我有根据自己的喜欢白平衡做调整，所以看不太出。 GF1的缺点是没机身防抖、ISO最高可用是800 优点是对焦好、摄像好，摄像还可以一直拍下去 EPL1有机身防抖、ISO可用到1600， 缺点是显示屏差、摄像差，有时间限制、对焦比GF1慢 GF2有2种套装，一种是配1个饼干头14/2.5。一种双头套14/2.5定焦+14-42变焦。 定焦头不可变焦，变焦靠走，光圈比较大，暗处、夜间拍摄好。变焦使用范围广，的视频拍摄比较好点。 GF1也有2种套装，一种是配1个饼干头20/1.7，一种是配变焦头14-45。 EPL1有套装 3种17/2.8套装，14-42套装，14-42+40-150 其他什么超广7-14,9-18 大变焦14-140、长焦45-200、40-150，45/2.8之类的有需要再另配 关于对焦速度： 对焦速度，奥巴原来的14-42套头对焦较缓慢，暗部对焦犹豫，要来回动几下才能对上。 EPL2带的新套同样14-42II已经比较好的解决了这个问题。 用过的对焦速度 松下14-140>松下14-45>松下20/1.7>奥巴14-42 当然，对焦慢也是与单反相比的，总之不会比DC差的。 关于夜景成像效果： GF系列在使用饼干头的情况下，夜景并不会不如奶昔。 只是在使用变焦头的情况下会不如奶昔。 高感不如奶昔只是GF1而已 GF2 ISO1600可用，只是效果上稍稍差NEX5而已，实际上区别不大的。 另外，真正拍好夜景，最好上三角架，几十块的脚架都能使效果提升很多。 夜景人像的话，多数都要开闪光，开了闪光几台机器没啥大区别的。  EPL1对比GF1 优点:1、机身带防抖 2、ISO 1600可用  3、JPG直出色彩好 缺点:1、套头对焦速度慢(用松下头的话速度就不慢了) 2、视频拍摄编码落后，拍摄时间短         3、显示屏小、像素低 另，GF1和GF2都是镜头防抖，NEX也是镜头防抖。 EPL2改进EPL1的一切问题。问题是贵了1K。。。。 关于EP/E-PL+20/1.7定焦头后会产生的情况 e-p1/e-pl1 LCD即时模式原厂设置在f2.8, 所以导致松下20mm 1.7镜头光圈叶片不能全开，只能一直收缩在小一挡f2.8上，只有当对焦时全开到f1.7，然后马上收缩回f2.8, 按快门时再全开，拍完照后叶片再收缩回f2.8，最后再全开收缩一次到f2.8。所以用这个镜头对焦拍摄时就会比较吵，但对拍摄没啥影响的 最初由第1628楼 的 kinkimiaowu 发表: 试机的照片全相册 全是照片直出 木有任何PS （点单张照片进去看右边显示的“机身直出JPG”就能哦） 要看参数 请点击照片上方  动作--》检视EXIF 话说这个大湿一直拍美少女正妹 还出过 Olympus E-PL2 ：http://www.flickr.com/photos/wingmanzero/sets/72157625681095221/ Olympus E-PL1 ： http://www.flickr.com/photos/wingmanzero/sets/72157625116905950/?page=2 Olympus Pen E-P1： http://www.flickr.com/photos/wingmanzero/sets/72157621908223376/?page=4 SONY NEX5C： http://www.flickr.com/photos/wingmanzero/sets/72157624292028483/?page=2 NEX3的样品 http://www.flickr.com/search/?w=all&q=NEX3&m=text GF1： http://www.flickr.com/photos/wingmanzero/sets/72157622968984819/?page=25 GF2：（前面照片我就在这里找的） http://www.flickr.com/photos/wingmanzero/sets/72157625555677736/ 【篱笆数码影像学堂】 浅谈摄影的基本构图方法 http://bbs.sh.libaclub.com/topic.php?forumId=37&topicId=6187725 Sony索尼NP-FW50锂电池真假(仿/伪)辨别（转） http://dcbbs.zol.com.cn/74/167_733145.html GF1图文说明版技术贴 http://bbs.sh.libaclub.com/t_13_6095608_1.htm NEX5跟GF2测评 http://blog.pchome.net/article/375429.html 奥林巴斯E-PL2评测 http://article.pchome.net/content-1269034.html http://swing1984.blogbus.com/logs/102773114.html EPL1+20/1.7试机随拍 http://www.four-thirds.cn/forum/viewthread.php?tid=163627 EP2+20/1.7成果展示 http://www.four-thirds.cn/forum/thread-169384-1-1.html 奥林巴斯E-P2与松下GF1对比评测 是EP2和GF1的对比，但是EP2和EPL1没啥本质区别的，可以参考。 http://blog.pchome.net/article/222334.html GF2人像摄影作品与试用点评 http://blog.pchome.net/article/369739.html GF2的试用贴 http://club.pchome.net/thread_2_3_5989230_1__.html 奶昔 16/2.8 无忌上的评价 http://www2.xitek.com/production/product.php?a=post&id=4683 松下 20/1.7 无忌上的评价 http://www2.xitek.com/production/product.php?a=post&id=2082 14/2.5与20/1.7的区别 两者区别看下图，红点旁有数字，很明显！ INCLUDEPICTURE "http://panasonic.jp/dc/lens/img/lumix_g_14/image01.jpg" \* MERGEFORMATINET 14-42与14-42II的区别（14-42II为更新版） （银色为14-42，黑色为14-42II）未展开时 14-42与14-42II的区别（银色为14-42，黑色为14-42II）展开后新款要比旧款小 各名词解释，实际使用中的参数参考设置等等 参考各种焦段的最佳作用 8mm鱼眼：拍摄的照片为球状影像，有180度的视野，变形极为严重。 16mm鱼眼：左右呈桶形变形，有180度的视野，适合大景的拍摄和夸张描写。 18mm超广角镜头：有100度的视野，适合大景的拍摄和夸张描写，近距离拍摄时，左右两边会有变形。 20mm超广角镜头：94度的视野，适合大景的拍摄和夸张描写，近距离拍摄时，左右两边会有变形。 24mm超广角镜头：94度的视野，适合大景的拍摄。 28mm广角镜头：74度的视野，适合一般的旅游照、风景照、纪实摄影等。 30mm广角镜头：70度的视野，适合一般的旅游照、风景照、纪实摄影等。 35mm广角镜头：62度的视野，适合一般的旅游照、风景照、纪实摄影等。 50mm镜头：45度的视野，视野和透视感最接近人眼，几乎不变形，适合团体摄影、人像、生活照写真、纪实摄影等。 85mm人像镜头：28度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照。 105mm人像镜头：23度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照，有略微压缩感。 135mm人像镜头：18度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照，有轻微压缩感。 180mm望远镜头：13度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照、全身照，中等压缩感，能将远处的景观拉近。 200mm望远镜头：12度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照、全身照，中等压缩感，能将远处的景观拉近。 300mm望远镜头：8度的视野，能将远处的景观拉近，压缩感明显，适合拍摄荷花、大型鸟类、体育摄影等。 400mm望远镜头：6度的视野，能将远处的景观拉近，压缩感明显，适合拍摄荷花、大型鸟类、体育摄影等。 600mm望远镜头：4度的视野，能将远处的景观拉近，压缩感明显，适合拍摄一般鸟类、野生动物等。 1000mm望远镜头：2度的视野，能将远处的景观拉近，压缩感明显，适合拍摄小型鸟类、野生动物等。 20/1.7跟17/2.8，怎么选啊？ 20折合135画幅是40的视角 17则是34的视角 35是最最经典的人文视角 所以从焦段角度来讲 17好与20 但20的光圈要比17大上1档还多 相当于可以提高1倍以上的快门速度 而且貌似同等光圈下 20的素质还是稍好于17的 综合下来 20应该好于17的～～～ 17/2.8配上奥林巴斯的机身防抖 在光线不足的条件下拍景物 说不定要好过20/1.7配GF哦 其实最好是奥林巴斯的机身配20/1.7啦 就是不知道奥巴新机器的高感怎么样 ---------------------------------------- 撒叫高感？ 拍照就是在一定光线条件下 通过调整相机参数达到正确曝光的过程 数码相机的芯片就像一个接收器 需要一定量的光才能成像 高感就是ISO 它是调节接收器对光的敏感度的 ISO数值越大 接收器越敏感 同等条件下 只需要少量的光 就能达到正确曝光 但负面影响是噪点增多 镜头的光圈 类似于通道阀门 控制着光量 光圈越大 通道越大 同等情况下 进入的光线就越多 在光线不佳的室内或者夜晚  为了达到正确曝光 会采取提高高感或者放大光圈的措施 数值越小 光圈越大 用F表示 F=1.4 2.0 2.8 4 5.6 8 相邻数字相差一档 什么叫一档呢 就是指一倍 F=2.0进光量是F=2.8进光量的1倍 20/1.7光圈比17/2.8大上一档还多的说法就是这个意思 反正镜头后面拖着的数字 数值越小越好就是了。。。 这个好主要体现在2方面 1. 更好的虚化 2. 光线不足时成功率更高 ------------------------------------------ 教大家一个方法理解 晚上室内 拿出相机 把ISO调低（100，200随便）把光圈调小（4以上都可） 然后按下快门。。。。啪的一声 。。。 。。。 。。。 等了N久 又是啪的一声 为什么呢？ 第一个啪相当于相机把通道打开了 让光进入 第二个啪是把通道关闭 相机接收器的敏感度被你设置得很迟钝（感光度）进光的通道也很小 （光圈） 夜晚室内光线本来就不足 为了正确曝光 得到足够的光量 相机只能采取延长进光时间的办法了 ------------------------------------------------------------- 前面睿睿妈说NEX低感画质一般，高感好，根据你的解释，在结合楼上同学的照片，NEX的夜景，因为光少，ISO就数值大才能正确曝光，拍出来的夜景就很给力对不？ BINGO 还有一点 高感的本质就是提高快门速度 （联系我上一段 就是缩短啪啪2声之间的时间） 如果你要拍运动的物品 比如小孩子 狗狗啊 快门速度不足的话 还是会糊的 -------------------------- 那是不是就要用三脚架啊 几个办法 1. 提高高感 2. 放大光圈 3. 如果是奥林巴斯 打开机身防抖 如果是松下的变焦镜头 打开镜头防抖 4. 如果你不嫌麻烦 上三角架 GF1几种的对焦方法 按MENU/SET键左边的【对焦模式选择键】 从左到右分别是 人像 跟踪对焦 自动对焦 一点对焦 人像 自动对准人脸，但是带上墨镜会认不出。。。 跟踪对焦 选定一个焦点 半按快门  锁定焦点 焦点会跟随着物体移动而移动 再按下【对焦键模式选择键】 取消 自动对焦 相机自动选取目标进行对焦 一点对焦 相机对指定一点对焦 选到此模式下按【Fn键】你会发现对焦框变成黄色 此时 按上下左右键 焦点可以自由移动 转到右上角滚轮 焦点可以缩小放大 按最右下角的【删除】键焦点自动回到中心 因为我是日版，以上按键名字是随便取的，和中文版可能不同，大家理解就好 怎么提高快门的速度呢？ 选S档，快门优先。 首先设定ISO上限为800 然后用S档，相机会根据你选择的快门速度来相应选择光圈 ISO 还有就是把灯开亮点 关于白平衡 白平衡 按Q MENU，一直按按到AWB处，按上下键就可调，看屏幕决定喜欢的效果。 另外，白平衡还可自定义还可微调 这个等稍微进阶一些再讲 关于MF MF一般只有转接其他无法自动对焦的镜头或者，距离太近AF无法对焦的时候才使用的。 使用MF模式，显示屏自动会对对焦区域放大。旋转对焦环达到最清晰处按下快门即可。 拍远景就用自动对焦方式，或者用场景模式里的建筑模式 有重点的用一点对焦，将对焦点移动到你想要对的东西上。 关于M4/3特性 M4/3有个特性，就是镜头全开光圈效果不比最佳光圈差多少，大部分镜头全开光圈都是最佳光圈。 和单反有点不同，代价是最小光圈会受到影响，没有单反清晰。 关于焦段 焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。 　 镜头焦段的划分:首先是标头－－就是所谓的标准镜头。它的视角在43度左右，这时照片的透视是最接近人类眼睛。片幅不同，标头的焦距也是不同的。135片幅的标准镜头在50mm左右，120的6×6标头焦距在80mm，300d的标头在50÷1.5＝33mm左右。纪实类的照片使用标头可以忠实的你看到的东西，所以纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布勒松。 　　当焦距小于标头的时候，镜头可以记录更大视角的影像，所以称为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的。在广角镜头下，近的更大，远的会更小，尤其在风光摄影中可以得到更具视觉冲击力的照片。 　　比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头称为中焦。一般中焦镜头的变形最小，而且设计成超大光圈也相对容易，所以人像摄影是中焦最擅长的。一般标头的1.5～2倍的焦距运用于拍摄全身、半身的照片。大于2倍的镜头多用于拍摄特写，镜头里被人称为“人像王”的几支镜头都出现在这个焦段。 　　大于标头焦距2倍以上的镜头称为望远镜头。顾名思义，望远镜头就是可以实现“望远”拍摄，多用于体育、动物等拍摄，风光片中望远镜头的应用可以使景观的远近透视被压缩。 关于光圈 http://baike.baidu.com/view/568.htm 简单的说 F后面的数值越小，光圈越大。光圈的作用在于决定镜头的进光量，光圈越大，进光量越多；反之，则越小。简单的说就是，在快门不变的情况下，光圈越大，进光量越多，画面比较亮；光圈越小，画面比较暗。 关于烟花拍摄 A档或M档，上脚架或者找支撑点放置，倒计时2秒拍摄 光圈小点，F8~11，ISO要低 快门根据情况调整，要看周围的环境亮度。 主要是周围都放。。。烟太大。。。后期把其他去了色看起来好点 再考究点，用快门线，B门快门，根据烟花来决定快门释放 关于：某个场景用什么样的光圈、ISO拍呀，列入夜景、人像、海、风景、小物这类的 以GF1为例,20/1.7定焦头和14-45变焦头的情况,以下情况不是绝对的,根据实际情况再调整 人像 室外 天气好的情况 20/1.7 A模式 光圈1.7起均可，F2起更锐利，半身照、七分照均能获得较好的虚化效果           P模式、美肌、人像模式也可 14-45 A模式 焦距调至40左右，光圈最大，尽量接近被摄对象，半身照、七分照能获得较好的虚化效果           P模式、美肌、人像模式也可 *逆光的情况如何人脸不暗，强制开闪光灯/对人脸点测光+调整曝光补偿/+曝光补偿 室内/阴天 20/1.7 A模式 光圈1.7 ISO上限不要超过800，被摄物体是运动时，尽量提高快门(A模式下通过手动调高ISO实现)不容易糊 14-45 如快门速度太低或被摄物体是运动时，尽量保持光圈最大，提高ISO。实在太暗基本只能放弃。 夜晚 同室内/阴天 有脚架的情况，可用夜景人像模式，打开闪光灯，曝光时间会变长，人物及夜景均可清晰。 小东西 20/1.7 光圈1.7 对焦框调至最小 可以取得较好的虚化，20/1.7最近对焦距离约25mm左右，自动对焦会再远一些就对不上了，用MF方式对焦可以再稍微近些。 14-45 光圈最大 变焦至45，也可取得较好虚化，14-45放大倍率比20/1.7要大点，也就是说可以将东西拍的更大些。 *拍逆光下的花朵等，可以设置点测光，对你想拍的花测光，这样不会暗 风景 20/1.7 P档即可，光圈不用最大 14-45 同上，14端为广角 夜景 不上脚架的情况 20/1.7 A模式 光圈最大 ISO上限不要超过800，一般快门在1/30时可以直接拍，太低的话，手动调高ISO 14-45 A模式 光圈最大 ISO上限不要超过800，由于变焦头自带防抖，快门根据情况而定，如果容易拍糊则手动提高ISO 上脚架的情况/放置在固定位置上时 20/1.7 14-45  夜景模式或A模式 F11~F16，ISO固定100，根据出片的情况再调整-曝光补偿，长时间曝光可以使流水像丝绸一样，灯光出现星芒 *可使用倒计时模式，倒计时2秒自动快门，放置按下快门的一瞬间手的抖动 烟花 上脚架的情况/放置在固定位置上 A模式 F8~F11，ISO固定100，根据烟花的释放调整快门时机 或者M模式根据情况自行设定，光圈快门时机，多试几次 *有条件的B快门，用快门线控制更好。。。 另外，松下的相机有自动测光偏欠曝的倾向，根据情况稍微+些曝光补偿可能会更明亮些，但注意不要加太多了。如果吃不准就不要加了，欠曝后期可以调亮。过曝后期无法调回来。。。 最后 如果中意GF1的话，请尽早下手。这款日本已经停产了，国内也不会很多了。价钱已经探底了，不会再跌了。 中意EPL1的话，日本也停产了，但国内货源还是有一些。 这2款都是09年上市的，所以基本上停了就不会再做了，价格基本上也都接近最低点了。 GF1 日本店铺已停售，网络上还有部分余货，价格从最低3万多日币涨到4万5日币以上       香港店铺无货       美国亚马逊从400刀涨到700刀       国内 据说卖完这批就没了 EPL1 货还相对较多，今后可能会换成EPL1s套机，就是EPL1+14-42II和EPL2一同销售，高低搭配