外套、连衣裙 - 中山职业技术学院

外套、连衣裙 - 中山职业技术学院 中山职业技术学院 所属系部: 艺术设计系 课程名称: 服装结构与工艺,外套?连衣裙, 任课教师: 黄志成 授课班级: 授课学期: 填写说明与要求 1(教案可以是打印稿也可以到教务处领取教案本书写。 2(一门课的教案包括一个课程整体教学设计及若干次课的教案设计。 3(一次课的教案一般是2学时课的教案～也可以是完成一个教学模块或一个典型工作任务或子项目所需课时,如4学时或6学时,的教案。 4(课程整体教学设计方案须依据课程要求进行设计。 5(每一次课的教案须包含相对完整详细的教学过程设计。 课程整体教学设计 必修 理论+实践 课程性质 课程类型 学 分 108 总学时 理论学时 实践学时 服装设计专业 级 班 授课对象 由于课程个性化和具体项目化的原因，本课程没有与之相符合的现存教 材，所以，教材需要教师根据本课程需要编写。编写教材时注意项目的教材分析 连贯性和与本地企业实际相结合。 课程整体教本课程着重培养学生女式上衣，特别是夹里女西装的制图和工艺制作能 力。 学目标 重点: 课程整体教1、夹里女西装的制图和工艺制作 2、上下断开款式连衣裙的制图 学重点和难 难点: 点 夹里女西装的制图和工艺制作 教学方式 以项目为向导，理论和实训相结合教师演示、学生练习、教师点评及辅导 教学资源 专业课室，服装工艺实训室，各种工艺和制图耗材，企业相关技术资料 教学方法 通常采用:教师演示和讲解后，学生练习，教师指导。教师检查项目作 业，发现问后，再专项讲解和演示。 和手段 本课程的考核与评价采用平时项目作业成绩和平时考勤和课堂表现相 结合的方式，其中: 考核与 课程总成绩=项目1得分×20%+项目2得分×30%++项目3得分×评价 10%+项目4得分×10%+项目5得分×10%+项目6得分×10%+项目7得分 ×10% 《女装纸样设计原理与技巧》，编著者:刘瑞璞，出版社:中国纺 织出版社，版别(2000年，第一版) 主要参考 《服装造型学?理论篇》日 三吉满智子 中国纺织出版社 2006.4 资料 《服装结构原理与制图技术》吕学海 中国纺织出版社2008.7 《女装工业纸样设计原理与应用》刘霄 东华大学出版社 2005.6 教 案 第 周 第 次课 学时36 周 次 课 次 学时安排 合体女西装纸样制作 本次课题 能力目标: 1、能运用省道转移、分片处理、省道计算方法，根据服装款式图，绘制女西装衣 身纸样 2、能运用立领原理，借鉴所学衬衫领制图方法，绘制西装领纸样。 3、能运用袖山高和袖肥关系、袖头缩量控制、袖子分片方法，绘制两片袖纸样。 4、能根据已绘制的面料纸样，制作女西装里料样板。 5、能运用放缝头、放松量的方法，能根据已绘制的面、里料纸样，制作女西装全 套样板。 知识目标: 1、掌握省道转移原理 教学目标 2、掌握分片处理制作方法 3、熟悉根据服装款式图，绘制纸样的方法和要求 4、掌握立领原理 5、掌握西装衣领纸样绘制方法 6、掌握袖山高和袖肥关系理论 7、掌握袖头缩量控制方法 8、掌握两片袖纸样绘制方法 9、掌握里料与面料样板的松量关系及计算方法 10、掌握里料特殊部位处理技巧 11、掌握分板方法，特别是分片及细节处理部位的分板技巧 12、掌握放缝头方法 重点: 1、根据服装款式图，绘制纸样的方法和要求 2、省道转移原理 教学重点 3、里料纸样绘制 难点 难点: 1、 两片袖纸样绘制方法 2、 西装衣领纸样绘制方法 1、女西装衣身纸样绘制(2次课) 2、西装衣领构图绘制(1次课) 训练项目 3、两片袖构图绘制(2次课) (任务) 4、女西装里料样板制作(2次课) 或案例 5、女西装工业用全套纸样绘制(2次课) 教师演示、学生练习、教师点评及辅导 教学方法 服装纸样制作实训室、服装工艺制作实训室 教学环境 1、 女西装衣身结构图 2、 西装衣领结构图 3、 两片袖构结构图 课后作业 4、 女西装里料结构图 5、 女西装工业用全套纸样 教学后记 教学过程设计 旁注 款式特征: 开公主线、 合体、有前 后省转移 和平衡、总 体合体。 女西装规格:后中长61cm，胸围94cm，腰围78cm，摆围100cm，肩宽39cm，袖长24cm，袖口24cm，后腰节长38cm。 成品尺寸 CM 胸围: 94 腰围: 78 脚围: 100 后中长: 61 肩宽: 39 腰长: 38 胸高: 24.5 袖长: 57 袖口: 24 教学过程设计 旁注 总图如上。 教学过程设计 旁注 后幅 (1) 下摆线:从下边预5cm，画一条与纸边平行的直线。 (2) 后中线:从右边预留5cm，画一条直线与下摆线垂直。 (3) 上平线:在后中线上，从下摆线起量61cm，画一条与后中线垂直的直线。 (4) 后幅宽:从后中线起往左量50%(24.25cm)，画一条与后中线垂直的直线。 百分比法:总胸围94cm加3cm的省量等于97cm，97cm分成1/2=48.5cm， 把48.5cm分成100等份，50%=24.25cm，1%=0.485?0.5cm。 (5) 袖笼深线:从上平线往下量48%(23.2cm)，画一条与上平线平行的直线。 50%-48%=2%，2%?1cm，(24.25-1=23.2cm)。 (6) 后背宽:先把后幅宽50%分为4等份，每份是12.5%，3等份相加等37.5%。 后背宽是37.5%，通过37.5的点，画一条与袖笼深线垂直的直线。 (7) 后领口:在上平线上，从后中线往左量8.5cm，画一条垂直于上平线的直线， 再从上平线往上量2.3cm，定出后领高，然后，画顺后领窝线。 教学过程设计 旁注 (8) 肩宽线:在上平线上，从后中线往左量肩宽的1/2+0.5920cm)，画一条与上 平线平行的直线。 (9) 落肩点:从后领高顶点的平行线往下量8%?4cm，定出落肩点，再把落肩点 和领口顶点连接，画出小肩宽。 (10) 后袖笼线:把落肩点至袖笼深线分为2等份，从落肩点起通过1/2的点，画 顺袖笼线。小肩宽和后袖笼线成大于90度角，或前后袖成180度。 (11) 后腰节线:从上平线往下量38cm，画一条与袖笼深线平行的直线。 (12) 侧缝线:在腰节线上，从后幅宽线往右量1cm，定出侧缝省的量。在下摆线 上，往左量摆围的1/4(25cm)，定出下摆宽，然后把袖笼宽点、腰围宽点和 下摆宽点连接，画顺侧缝线。 (13) 后背线:在袖笼深线上，从后中往左量0.8cm，定一点;在腰围线上往左量 1.5cm，定一点;在下摆线上，从后中线往左量1.2cm定一点;通过上平线和 袖笼深线的1/2处，连接以上几点，画顺后背线。 教学过程设计 旁注 (14) 分割线:把后幅宽分为1/2，画一条与后中线平行的直线;在腰围线上，分 别往两边量出1.5cm，画出腰围省量的位置;腰省的分配:胸围97cm减去腰 围78cm等于19cm便是省掉的省量(19?2=9.5)，前片侧缝省是1cm，前腰 省是3cm，后片侧缝省是1cm，后背省是1.5cm，剩余的3cm是背缝省。下 摆省:在分割线上，分别往两边量出0.6cm(共1.2cm)。 (15) 后公主线:从袖笼深线往上量9cm，通过腰省点、下摆省点，连接画顺。 (16) 后下摆线:在侧缝线上翘高0.3cm，画顺后下摆线。 (17) 后领贴:在后背线上，从上平线往下量7.5cm;在小肩宽线上，从后领宽顶 点量3.5cm，然后把两点连接，画顺后领贴，再画出里布。 前幅:把后片的袖笼深线、腰围线和摆围线延长。 (1) 止口线:画一条与上平线垂直的线。 (2) 搭门线:从止口线往左量2cm，画一条与止口线平行的直线，搭门线必须与 后中线重合。 (3) 前幅宽:在延长的袖笼深线上，从搭门线往左量50%(24.25cm)，画一条与 搭门线平行的直线。 (4) 胸省:在后片延长的袖笼深线上，往上量3cm，作为胸省量。 教学过程设计 旁注 (5) 胸宽线:从搭门线往左量35.5%(17.2cm)，画一条与搭门线平行的直线。 (6) 撇门省:在上平线上，从搭门线往左量1cm的撇门省，再从这一点往前量 8.5cm画出前领口宽。 (7) 肩宽线:从撇门点往左量19.5cm，画一条与上平线垂直的直线。 (8) 前袖笼线:先量出后袖笼的长度，前袖笼比后袖笼小1cm，控制好前袖笼， 再交接到肩宽线上定出前落肩点。 (9) 上平行:从前落肩点往上量4.5cm，画一条与搭门线垂直的线作为上平行。 (10) 小肩宽:连接前落肩点。领口宽点，即为小肩宽线。 (11) 翻折线:从领口宽点往右量2.3cm，连接袖笼深线与止口线的交接点，画一 条直线。 (12) 驳头线:从翻折线1/3的点，画垂线7.5cm，连接至翻折线。 教学过程设计 旁注 注意讲解 立领原理， 并与衬衣 领相比较 (13) 领口线:沿着翻折线，画一条与翻折线平行的线即为领口线。 (14) 领子:先量出后领窝的长度，在领口延长线上量出后领的长度，画一垂线; 量出2.8cm作为领座高，从领口宽点往左量0.5cm，定一点。连顺领座高点、 0.5cm的点、领口线，即为领脚线;在领脚线上，量出后领窝的长度，画一 条垂线，量出领的高度7cm，把后领中、领尖连接画顺。后领座高线一定要 与领外形线和另脚线交接成90度角。 (15) BP点:从上平线望往下量24cm，再从搭门往左量9.5cm。 (16) 前侧缝线:在腰节线上，量出腰省;在下摆线上量1/4下摆围。袖笼深点、 腰省点和下摆点连接，画顺。 教学过程设计 旁注 (17) 分割线:从BP点往侧缝偏移1.5cm，画一条与腰节线垂直的直线。 (18) 前公主线:在腰节线上，分别往两边量出1.5cm作为腰省，袖笼深线往上量 8cm做为分割点，通过腰省点、下摆线，连接画顺。 (19) 省转移:把省量合并转到袖笼。 (20) 挂面:在小肩宽上，从领口宽往左量3.5cm，从止口线往左量7.5cm，画顺挂 面。 (21) 钮眼:驳头与止口线的交接点作为第一粒钮眼，每个钮距是11cm，共3粒钮 眼，钮眼为凤眼，从搭门线往右0.5cm，量钮眼宽2.5cm。 教学过程设计 旁注 注意讲解 袖山高与 袖肥关系。 注意要在 制图中控 制缩量 袖子: (1) 复印袖笼:用一张纸把修另描出来，前落肩点到袖笼深线的1/2处画出一条 水平线。 (2) 偏位线:在前胸宽的基础上，往右量1cm，画一条与袖笼深线垂直的直线。 (3) 袖肥线:量出袖笼宽，在袖笼宽的基础上加大4cm。从偏位线起量4cm即是 袖肥的一半(13+4=17，总袖肥是34cm)。 (4) 大小袖的偏量:从偏位线开始，小袖往左偏出2.5cm，大袖往右偏出2.5cm， 保持袖肥量不变;分别通过两个偏位点往下画一条与偏位线平行的直线。 (5) 水平线:在前落肩到袖笼深线距离的1/2处，画一条与袖笼深线平行的直线。 (6) 袖山高线:大袖偏位线和小袖的偏位线对齐，把前袖笼复印到大袖笼偏位线 上来，然后量准小袖偏位线到水平线的袖笼长度，加0.2cm的容量;从大袖 偏位点量至水平线;水平线以上的袖笼长度加0.5cm的容量，从水平线的交 接点往上画出等长;后袖笼水平线以下的长度加0.4cm的容量，量出等长与 水平线交接，定出小袖片的袖坡点;大袖的袖坡点撇入0.5cm，量出水平线 以上的后袖笼长度加0.5cm的容量，从大袖的袖坡点往上画一条弧线和前袖 笼的弧线交接，在这个家点上面一条与水平线平行的直线便是袖山高线。 教学过程设计 旁注 注意讲解 互借原理 可在讲解 时将两片 袖复原成 一片袖讲 解。 (7) 大袖山高:大袖的偏位点、水平线点、袖山点、大袖的袖坡点连接画顺。 (8) 小袖山线:从小袖的偏位点沿着袖笼底线连到小袖坡点，画顺小袖山。 (9) 袖长:从袖山高线往下量57cm定出袖长线。 (10) 袖肘线:袖长的1/2往下量3cm，画一条与袖笼深线平行的直线。 (11) 偏位线:在袖肘线上，从大袖的偏位线往左量0.5cm，在袖长线上，往右量 1cm，大袖的偏位点、袖肘线、袖口线连接画顺。小袖偏位线的画法与大袖 的画法相同。 (12) 袖口:从袖茶馆线往下加长1.5cm画一条与袖长线平行的直线，然后从大袖 和小袖的偏位线的中间往左量 袖口/2 (12cm)，定出袖口宽，然后画顺大 小袖口。 (13) 后缝线:大袖袖坡点、袖口底点连接画顺。小袖袖坡点、袖口底点连接画顺。 (14) 袖衩:在袖长线上，顺着后缝线往上量10cm，宽2.5cm画一条与后缝线平行 的直线。钮位:袖口线往上量3.5cm，后缝线往右量1.5cm，再往右画2cm， 定出第一个钮眼的宽度，每个钮眼的距离是1.5cm，共四个钮眼。 (15) 剪口位:前袖笼、后袖笼交接点与肩缝的对位是第一个对位点;前袖笼和水 平线的交接点是第二个对位点;大袖和小袖的偏位线是第三个对位点;袖笼 底线与侧缝线是第四个对位点;大、小袖的袖坡点是第五个对位点;从小袖 片的袖坡点下量2cm是第六个对位点;再从第六个对位点下量1.5cm是第七 个对位点。 教 案 第 周 第 次课 24学时 周 次 课 次 学时安排 合体女西装工艺制作 本次课题 能力目标: 1、能运用合缝方法，完成女西装衣身工艺制作 2、能完成西装领的工艺制作 3、能完成两片袖的工艺制作 知识目标: 教学目标 1、掌握曲线对接的合缝方法 2、掌握六开身服装衣身工艺制作基本顺序 3、掌握西装领的工艺制作。 4、掌握西装领的装领工艺制作。 5、掌握两片袖的工艺制作。 6、掌握两片袖的装袖工艺制作。 重点: 1、西装领的工艺制作 2、西装领的装领工艺制作 3、两片袖的工艺制作 4、两片袖的装袖工艺制作 教学重点 难点: 难点 1、西装领的工艺制作 2、西装领的装领工艺制作 3、两片袖的工艺制作 4、两片袖的装袖工艺制作 1、女西装工艺制作 训练项目 2、西装衣领及装领工艺制作 (任务) 3、两片袖及装袖工艺制作 或案例 教师演示、学生练习、教师点评及辅导 教学方法 服装纸样制作实训室、服装工艺制作实训室 教学环境 1、合体女西装衣身成品 2、已装好西装领的合体女西装衣身成品 课后作业 3、整件合体女西装成品 教学后记 教学过程设计 旁注 排料时注 意讲解排 料基本技 巧。 排料图 1.左为里布排料图 2.上为面布排料图 先整理布料，然后参照裁剪图进行面料裁剪。由于体型因素需要补正的地方或对于以散边的面 料，缝头要多放一些。如果是有花纹的面料，裁剪时还要考虑对花。没有方面性的面料，纸样可以套排裁剪;有方向性的面料(倒顺毛或单向花纹情况)在排料时纸样要按同一方向配置。 排料也称排版、套料，是指一个产品排料图的设计过程。主要包含以下几方面: 1(按板排划技术 在任何排料情况下，都必须按样板的大小划样，原因是样板工程部门制作的样板已经经过严格的检查、复核。其中包括缩水率、缝份等各种可能影响规格尺寸的因素都已经考虑周到，是工业划样的主要依据，为此，划样的形状、规格应与样板制作意图相吻合。 2.衣片的对称性排料技术 组成服装的衣片基本上是对称的，如上衣左、右前片、袖片，裤子左、右裤片等。在制作样板时，这些对称衣片通常只绘制出一片样板。排料时，要特别注意将样板正、反各排一次，确保裁出的衣片为一左一右的对称衣片。并注意避免漏排。 3(精密排划技术 衣片与衣片之间要靠近划样，在不影响规格和剪割质量的情况下，有时也可以两片合用一条划线(一般指直线部位)，一刀裁开，这样可以省划和省割一条划线，提高排料和剪割布料的效率。 4.套排划样的技术 充分利用样板的外形和面料门幅合理套排划样，达到节约用料，降低成本的目的。 服装的衣片样板有大有小，边缘形状也各不相同，有直、斜、方、圆、凹、凸、长、短等。排料时，首先要做到先排大样，后排小样，这样能充分利用各大样板之间的缝隙，将小样板排入;其次，排料时最好将样板的直边对直边，斜边对斜边，凸缘对凹口，这样样板相互间才能靠紧套排，减少缝隙;其三，若样板不能紧密套排，不可避免地出现缝隙时，可将两片样板的缺口合并，使空隙加大，在空隙中再排入其他小片样板;其四，大小规格的衣片样板搭配排料，可以“取长补短”，有效地提高面料利用率。 5.面料丝绺取向工艺技术 许多面料如梭织面料、针织面料，其经、纬、斜纱向的性能有所不同。通常，沿经向拉伸变形小，而沿纬向拉伸变形大，斜向更大。不同服装款式或服装部位在用料上会根据设计要求和着装舒适要求有直料、横料和斜料之分。因此，在服装样板上，各个衣片一定要注明经纱的方向，使排料人员排料时有明确的技术依据。 划样时经纬向必须准确，划样前首先要辨清样板规定的经、纬、斜方向，样板的纱线取向关系到产品的结构以及表面的造型，为此，无论划样的方法如何，经、纬、斜向是不可任意改变的。 (面料外观效应原则 这里指的外观效应，是面料制成服装后，穿着时的视觉美观要求。排料时，通常有以下几种情况影响视觉美观。 毛绒面料? 这类面料一般沿经纱方向毛绒的排列具有方向性，即所谓的“倒顺毛”。当从不同角度观看这类面料时，其色泽和光亮程度不同，而且不同方向触摸的手感也不一样。排料时要注意前后衣片、袖子、门襟、口袋、领子等部位毛绒方向的一致性，否则会产生色光差异，影响视觉美观。 在有倒顺毛面料上设样工艺时，首先要弄清楚倒顺毛的方向、绒毛的长度和倒顺向的程度以及客户单位有何具体要求，然后才能确定划样的方向。例如，灯芯绒面料的绒毛很短，为了使产品毛色和顺，常采取倒毛做(逆向毛)。有些面料的绒毛较长，如兔毛呢和人造皮毛一类的面料，如果也将绒毛朝上倒做，那么绒毛空隙里容易积累灰尘，而且因为毛向不顺，也会影响外形美观。所以对绒毛较长的面料，应采取顺毛顺做。 2)倒顺花图案面料的排料工艺? ?服装面料表面的花型图案可以分为两大类，一类属不规则的，没有方向的花型图案，排料时和素色面料基本相同。另一类属规则、有方向性的花型图案，如倒顺花、阴阳格、团花等图案，排料时应考虑两方面的问题，一是花型图案中人物、动物、花草静物的倒顺关系，应符合人的视觉习惯;二是按设计要求安排花型在样板中的位置，如花型是否需偏向样板中的一方或居中作其他变化处理，排料时均应配合实施，以达到设计的意图。 对条、对格面料的排料工艺?? 选用条格面料做服装，目的是为了外形美观。为了达到这一目的，在排料划样时，服装衔接的部位必须按要求做到对条、对格。如果任意乱划，不考虑条格对称、吻合，就会有损于服装外形的美观。高档服装的对条对格都有严格的要求。 排料时常用对条对格的方法有两种，一种是在排料时把排料纸置于格条布上，透出布料的格花，将要对条、对格的部位条格划准，称为铺布排料法，针对这种排料方法，在铺料时一定要采取对格铺料的方法，大批量生产的服装，一般都采用这种方法排料;另一种排料方法，是将对条、对格的其中一片划准，而将另一片采取放大循环格的方法，开刀剪割裁片后，再进行对称对格重剪一次，称为叠格重剪法，这种方法精确度虽高，但比较费工费时，一般用在高档服装的排料上。 7(排料时，还应注意以下几方面 取得排料时的准确资料，如生产制造单、成品样板、衣片样板、面料门幅、裁剪方案等; 排料图总宽度应比下布边进1cm，比上布边进1.5~2cm为宜，以防止排出的排料图比面料宽，同时还可避免由于布边太厚而造成裁出的衣片不准确; 3)排料开始和结尾，各纸样排划要平齐，排料图两头要划上与布边垂直的布头线和结尾线，以确保排料图四正; 排料后应复查排料图是否按样板要求划准配齐，每片衣片是否都注明规格、经纱纱向、剪口及钉眼等工艺标记; 在排料图一端要标明制单号、款号、尺码、件数、面料利用率、排料图长度、宽度等有关数据，方便核查。 目前计算机技术已经被成功地应用于纺织及服装工业上，CAD排版技术也已经被广泛地运用于服装的生产中。运用CAD的主要目的是提高排料过程中的生产力及灵活性。但是只有掌握好排料的基础知识及遵循好一定的排料技术原则，才能在不同的生产条件下更好地体现出排料的重要作用。 分床分好后，接下去的工作就是排料。它是一项技术性较强的工作，与节约原料有着直接的关系，一般服装厂的技术科都有专人负责，严格对裁剪车间的排料员进行把关，这也是工厂管理好坏的一个重要方面(一般是技术科的排料员先进行1:10的缩图排料，核定每件服装的用料，然后由裁剪车间的排料员根据1:10的缩图进行1:1的实样排料，在保证质量的前提下，尽量省料，省得越多，奖金越高，超支用料，要扣罚奖金)。 工业排料与门市部或个体店的裁剪不同，单件裁剪一般不制作样板，也不做漏板，更不需绘制小图。只要根据款式与测量得到的规格，直接在面料上划裁。其最大特点是单量、单裁、适体、合身，而缺点是排料不紧密、用料多。另外同样规格、同样款式在划裁时是一次一样，一人一样，工效低。而工业排料裁剪，事先由技术部门精打细算，做好各档规格的样板，然后进行排料，都是根据大小样板，批量及规格进行紧密排料，有时批量大铺料有几十层，甚至是几百层，都按一个划皮(划样)进行裁剪，其特点是排料紧密、层数多、用料省、效率高。 服装厂裁剪车间的排料员根据技术科所给1:10排料图及前面的分床要求进行工作，在保证质量的前提下，尽量省料，其一般原则如下: 二、排料原则 1、保证设计质量，符合工艺要求。 (1)丝缕正直:在排料时要严格按照技术科的要求，认真注意丝缕的正直。绝不允许为了省料而自行改变丝缕方向，当然在规定的技术标准内允许有事实上的误差，但决不能把直丝变成横丝或斜丝，这些都要经过技术部门确定后，才能改变。因为丝缕是否正直，直接关系到成形后的衣服是否平整挺括，不走样，穿着是否舒适美观，即质量问题。 (2)正反面正确:服装面料有正反面之分，且服装上许多衣片具有对称性，左右对称。因此排料要结合铺料方式(单向、双向)，即要保证面料正反一致，又要保证衣片的对称，注意不要搞错。例如裤子，前后共有4片，衣料有正反面，双面铺料时，前后裤片各排二次，无论选择，均 能保证裤片的对称及正反一致。单面铺料时，前后裤片各排二次，须避免一顺现象宜左右对称排。除非面料无正反面之分，如素色面料腰口可调头。 (3)对条对格:有倒顺毛、花、倒顺图案面料的排料: a、对条对格处理:即条格面料的排料问题，服装款式设计时，对于条格面料，为使成衣后服装达到外形美观，都会提出一定的要求，如两片衣片相接后，条格连贯衔接，如同一片完整面料;有的要求两片衣片相接后条格对称;也有的要求两片衣片相接后条格相互成一定角度(喇叭裙、连衣裙)。 上述情况在排料时必须将样板按设计要求排放在相应的部位。在服装工业生产中，裁剪是成批多层进行的。要达到对格的目的，需要排料、铺料、裁剪三道工序密切配合，共同完成。对条格的方法可分为两种:一种是准确对格法(用钉子)，另一种是放格法。准确对格法，是在排料时将需要对条、对格的两个部件按对格要求准确地排好位置，划样时将条格划准，保证缝制组合时对正条格。采用这种方法排料，要求铺料时必须采用定位挂针铺料，以保证各层面料条格对准。而且相组合的部位应尽量排在同一条格方向，以避免由于原料条格不均而影响对格。放格法，是在排料时，不按原形划样，而将样板适当放大，留出余量。裁剪时应按放大后的毛样进行开裁，待裁下毛坯后再逐层按对格要求划好净样，剪出裁片。这种方法比第一种方法更准确，铺料也可以不使用定位挂针，但不能裁剪一次成型，比较费工，也比较费料。在高档服装排料时多用这种方法。 b、倒顺毛面料:表面起毛或起绒的面料，沿经向毛绒的排列就具有方向性。如灯芯绒面料一般应倒毛做，使成衣颜色偏深。粗纺类毛呢面料，如大衣呢、花呢、绒类面料，为防止明暗光线反光不一致，并且不易粘灰尘、起球，一般应顺毛做，因此排料时都要一顺排。 c、倒顺花、倒顺图案:这些面料的图案有方向性，如花草树木、建筑物、动物等，不是四方连续，则面料方向放错了，就会头脚倒置。 (4)避免色差:布料在印、染、整理过程中，可能存在有色差，进口面料质量较好，色差很少，而国产面料色差往往较严重。原料色差有:同色号中各匹料之间的色差;同匹原料左、中、右(布幅两边与中间)之间色差，也称边色差;前、中、后各段的色差，也称段色差;以及素色原料的正反面色差。通常一件，服装的排料基本上是排在一起的，所谓的要避免色差，主要是指边色差。一般情况是布幅两边颜色稍深，而中间稍浅，其原因是布料两边稍厚，卷布时染料容易被轧辊压入纤维内部。当服装有对色要求时，那么上衣就要求破侧缝，这样在侧缝处、门襟处就不会有色差，成连缝过渡。而裤子就要求破栋缝，即侧缝、门襟、栋缝在同一经向上。另外，重要部位的裁片应放在中间，因为中间大部分地区往往色差不严重，色差主要在布边几十厘米的地方。有段色差的面料，排料时应将相组合的部件尽可能排在同一纬向上，同件衣服的各片，排列时不应前后间隔太大，距离越大，色差程度就会越大。 (5)核对样板块数，不准遗漏:要严格按照技术科给的样板及面辅料清单进行检查。 2、节约用料: 在保证设计和制作工艺要求的前提下，尽量减少面料的用量是排料时应遵循的重要原则，也是工业化批量生产用料省的最大特点。 服装的成本，很大程度上在于面料的用量多少。而决定面料用量多少的关键又是排料方法。如何通过排料找出一种用料最省的样板排放形式，很大程度要靠经验和技巧。根据经验，以下一些方法对提高面料利用率，节约用料是引之有效的。 (1)先大后小:排料时，先将主要部件较大的样板排好，然后再把零部件较小的样板在大片样板的间隙中及剩余部分进行排列。即小样板填排。 (2)套排紧密:要讲究排料艺术，注意排料布局，根据衣片和零部件的不同形状和角度，采用平对平、斜对斜、凹对凸的方法进行合理套排，并使两头排齐，减少空隙，充分提高原料的利用率。 (3)缺口合并:象前后衣片的袖笼合在一起，就可以裁一只口袋，如分开，则变成较小的两块，可能毫无用处。缺口合并的目的是将碎料合并在一起，可以用来裁零料等小片样板，提高原料的利用率。 (4)大小搭配:当同一床上要排几件时，应将大小不同规格的样板相互搭配，如有S、M、L、XL、XXL五只规格，一般采用以L码为中间码，M与XL搭配排料，S与XXL搭配。当然件数要相同。原因是一方面技术部门用中间号来核料，其它二种搭配用料基本同中间号，这样，有利于裁剪车间核料，控制用料。另一方面，大配小，如同凹对凸一样，一般都有利于节约成本.. 三、划样 排料排好后就可以进行划样，即在纸上或布料上做记号，以便开裁，划样的方法主要有以下几种。 1、划样方法: (1)纸皮划样:利用样板在一张与面料幅宽相同的薄纸上划样，然后将纸直接放在布料上开裁。适用丝绸等薄料子裁剪，可防止面料污染。 (2)面料划样:又称划皮，直接在面料上按样板排料划样，按线开裁。此法较易污染衣料，不适于薄料子(容易透出正面)，多用于颜色较深的原料或需对条对格的面料划样。 (3)漏板划样:即先在平挺、光滑、耐用不缩的纸板上，按照衣料的幅宽，在上面排料划样，再准确地打成等距离钻孔的连线，再将漏板覆在衣料的表层上，经刷粉漏出衣料裁片的划样，作为开裁的依据。其特点是速度快、效率高、可多次重复使用，特别适用于大批量生产和多次翻单的产品，缺点是不如直接划样清晰，缝纫时可能会断针等。 (4)计算机划样:用计算机排料划样，直接放在面料上按图开裁。 2、划样要求: (1)线条要清晰明显:不能模模糊糊，特别是交叉点，更要明显，如有划错或改变部位的划线，一定要划错和改变部位的划线擦去重划，或另做明显标记，以防裁错。线条要连续、顺直、无双轨线迹。 (2)划线要准确:各种线条，如横、直、斜、弯曲、圆弧等线，必须划细、划准。不得有歪斜或粗细不匀，以免直接影响裁片的规格质量。特别是对松软的面料或弹性较好的面料，更要注意划线的准确性，防止走样变形，达不到原样要求。 (3)划具要好:要根据面料选择划具。直接划样时，质地轻薄、颜色较浅、纱支较细的面料(如衬衫料)可用铅笔;面料厚宽、颜色较深的套装料可用白铅笔或滑石片划样;厚重、色深、毛呢料的可用划粉。薄纸划样可用铅笔。划具颜色既要明显，又要防止污染衣料，不宜用大红、大绿等颜色划样，以免渗色，尤其忌用圆珠笔等极易污染衣料的划具。划具要削细、削尖，保持划线匀细、清晰。 (4)做好记号:一般对于各种规格的套裁，必须在划样时做好记号，严防搞错，影响质量。 到这里，裁剪车间的排料员工作基本结束，根据分床方案及排料划样情况还要开出裁剪通知单，作为裁剪工人铺料时的依据 教学过程设计 旁注 毛衬、胖哗叽、粘合衬基布的纱向、缝头与面布相同 下摆衬斜料直线裁剪，长度为下摆总长。 教学过程设计 旁注 正式缝制上衣缝制方法 1贴粘合衬、做标记 2 做前片衬、背衬 2,1前片衬和前侧衬拼接沿净印重叠，疏缝固定，并缉和。 教学过程设计 旁注 2,2将背衬肩省中心剪开，沿净印重叠 后缉和。因省尖易散沙，可以在此处贴粘合 衬。疏缝抽缩肩线并慰烫定型。 2,3将后中心线、拼接线按净印重叠， 缉线。拼接线处缝头修剪至0.5cm。 3归拔前后衣片面子 拔伸前后衣片面弧度的地方。左右衣片 正面相对叠合，先从一面用慰斗拔伸，再从 另一面同样拔伸 教学过程设计 旁注 4缝后片面子 4,1.缝肩省，缝头中间剪开并劈缝。拱针肩线缝头并缩缝 4,2.左右前后片正面相对叠合，缝合中心线。缝头修剪至1.5cm，劈缝。 5缝合前后衣片面子的并接线 5,1.后衣片面和后侧片面正面相对叠合，缝合并接线，缝头修剪至1.2~1.5cm，劈缝。 5,2.前衣片面子和钱侧片面子正面相对叠合，缝合并接线，修剪缝头至1.2~1.5cm，并劈缝。 教学过程设计 旁注 6在前后衣片面子上装衬 6,1.将前片面子的正面叠放在前衬上，对正腰围线、中心线的丝缕。将布衬胸高点部位放在烫馒上，不要起皱，注意平衡，别上大头针。按A、B、C、D、的顺序从肩部到下摆进行放置性疏缝(单线疏缝)。 6,2.将后片面正面叠放在背衬上，中心对正，别上大头针，与前片一样按A、B、C、D的顺序进行放置性衍缝。 7驳领纳八字针 7,1.用与面料同色的丝机缝线、涤纶线或者丝手缝线纳八字针。在衣片侧从翻折线往里2cm处至翻折线处平平的纳八字针。 教学过程设计 旁注 7,2从翻折线处将驳领轻轻翻折，左手如图拿驳领，一面看驳领翻折状况，一面轻轻的纳驳头。从装领止点处开始，在衣片面到驳头净印内侧0.5cm处为止纳八字针。然后将纳好的驳领放在烫馒上，从衬布侧用慰烫定型注意补药破坏领子的造型。 8制作有袋盖口袋 8,1.袋盖面、里正面相对，直角处按净印对合，将袋盖面的净印外侧0.15cm处和袋盖里在净印内侧0.15cm叠合，车缝。翻至正面，袋盖里稍稍退进一点慰烫定型。 8,2.袋口布和袋布、袋垫布和袋布正面相对叠合，裁边处以0.5cm缝头缝合，缝头倒向袋布。 8,3.将袋盖面和衣片装袋盖位置正面相对缝合(a)，袋口布离开装袋盖位置1cm，以0.5cm缝头两端留0.4~0.5cm缝纫(b)。 教学过程设计 旁注 8,4.a、b两条缝道中间剪切，并在装袋盖位置两端留出0.5~0.6cm，在衣片上剪切口，剪至缝纫止点。注意补要剪到袋盖缝头。 8,5.将两端的三角折向衣片里侧，慰烫。 8,6.从切口处将袋口布拉至反面，劈缝袋口布和衣片缝头。 8,7.将袋口布以0.8cm宽度折叠，疏缝固定。掀起衣片，在袋口布缝头(b)外侧车缝。或者在正面缉漏落缝。 教学过程设计 旁注 8,8.将袋盖翻下，注意不要在衣片产生座势，袋盖缝头倒向上方。袋垫布和袋口布正面相对叠合，在装袋盖位置疏缝固定。 8,9.翻开衣片，在装袋盖缝道(a)外侧车(c)。 8,10.翻起衣片，袋盖两端三角形缝头与袋垫布缉和或缝倒回针。 8,11.两片重叠的袋布按短的那片剪齐，在袋布外围缉缝两道。前衬和并接线缝头重合部分用疏缝线以三角针固定。 教学过程设计 旁注 8,12袋盖两端从正面与 袋垫布用套结固定。 9 衣片里子缝制 9-1 缝合后片里子肩省，缝头倒向侧缝。 9-2 后片里子和侧片里子正面相对叠合，沿中心线净印疏缝，留0.3~0.5cm余折缝头后车缝，缝头从疏缝位置倒向侧缝。 9-3 左右后片里正面相对叠合，沿中心线净印疏缝，留1cm余折缝头后车缝，缝头从疏缝位置倒向右后片。 9-4 前片里和侧片里正面相对叠合，与后片一样将并接线缝合。 教学过程设计 旁注 15.缝合前片面和挂面 10 缝合挂面和前片里 挂面和前片里正面相对叠合，沿净印车缝至离下 摆净印2.5cm处。缝头倒向侧缝。 11 缝合前片面和挂面 11-1 前片面和挂面正面相对叠合，从挂面里侧裁 边处开始，经叠门止口，一种缝制装领止点。翻折 点处前片面和挂面净印对合。翻折点以下将衣片面 净印外侧0.15cm处和挂面净印内侧0.15cm处对 合，翻折点以上衣片面在净印内侧0.15cm和挂面 净印外侧0.15cm处对合。 11-2 在装领止点处的前片面和衬布的缝头上打剪 刀口，剪去缝头上的衬布。 11-3 挂面缝头修剪至0.4cm，衣片面缝头修剪至 0.6cm，并将缝头倒向衣片。先翻至正面，注意挂面平衡慰烫定型。再翻至反面，将衣片缝头锁缝道衬布上。 11-4 将挂面翻至正面，翻折点以下挂面退进一点，翻折点以上衣片退进一点慰烫定型。按?外围线、?翻折线的顺序用单股本色线斜衍缝固定(参照第16页)。 11-5 将驳领翻转，在挂面里侧缝道做放置式衍缝，与衣片固定。检查衣片里的肩线、侧缝、袖窿线、挂面装领线是否与衣片面净印吻合，如有出入，根据衣片面净印做订正(使用划粉、竹刀、点线器等)。 11-6 如图翻过衣片里，将挂面里侧缝头固定在衬布上。 11-7 挂面装领线上的缝头在转角处打剪刀口，然后按净印折进至装领止点，疏缝定位并暗缲。 教学过程设计 旁注 12 缝衣片面子侧缝线 12-1 前、后侧片面正面相对叠合，避开前衬、背衬缝合侧缝。缝头修剪至1.5cm并劈缝。也可以和背衬一起缝合(参照第111页18)。 12-2 将前侧衬布固定在后片缝头上，后侧衬布叠在前侧衬布上固定。 13 装下摆衬 13-1下摆衬重叠拼接 13-2按照下摆曲线将衬定型，并将其平整地叠放在离开衣片面子下摆净印1~1.5cm的缝头一侧，净印外斜向疏缝固定(机缝线)。衬布上端疏缝后暗缲固定。 14缝衣片里子侧缝并固定 14-1 与前片里子同样，将后片里子和后片面子在肩线、侧缝、袖窿线、装领线处有出入的地方加以订正(参考第108页11-5)。沿侧缝净印疏缝，留0.3~0.5cm余折缝头后缝合。缝头倒向后片。 14-2衣片面上的制成线(缝头劈缝的缝道)和衣片里疏缝位置对合，上下各留7~8cm，将衣片里缝道外侧松松地固定在后片缝头上。 教学过程设计 旁注 15下摆面子的处理 衣片面子下摆沿净印折进，裁边处进行直线缝，并暗缲。下摆折边有松弛时可将其 缩缝(参照夏乃尔套装第17页10-1、10-2)。 16在衣片上斜向疏缝 注意衣片面、里平衡，取单股本色线正在面斜衍缝固定，肩部避开装垫肩位置，袖窿 处往里6~7cm固定，下摆处往上10cm疏缝。 17下摆里子的处理 17-1下摆里子离开面下摆2.5cm折进，离开折边2.5cm內侧疏缝固定。 17-2翻起衣片里子下摆，1~1.5cm內侧缲缝固定 。 17-3下摆缝头和之重叠的挂面內侧裁边用三角针固定，下摆里子从挂面开始与下摆面 子用三角针固定3cm。 前后衣片面子正面相对叠合。避开前衬，和背衬一起在肩线处缝合。剪去背衬缝头，衣片面缝头修剪至1.5cm，劈缝。将前衬缝头叠放在肩线劈缝的缝头上固定。也可以 与前衬一样，将背衬避开缝纫(参考第109页12)。 19固定前片里子肩线、装领线 将衣片里子肩线疏缝固定。为防止衣片面、里错开，将装领线净印外0.2cm处缝头用 倒回针固定，修剪缝头至1cm。 20将衣片面子和衬布在装袖线处固定 避开衣片里子，将衣片面子和衬布在装袖线净印外0.2cm处的缝头上用针缝固定。 21做领里 21-1左右领里正面相对叠合，缝后中心线，缝头俢剪至0.5cm，劈缝。将领衬重叠拼接，修缝头至0.5cm(如果衬布较厚可参照第99页)。 21-2将领衬叠放在领里反面。在翻折线上从领里正面车缝将领衬重叠着，从领里侧和领衬侧拔伸领子外围线。用烫斗折烫翻折线，使其稍稍归缩。 21-3将做过归拔整理的领纳八字针。左手握住领腰部位，从翻折线到装领线间平行的纳缝。针脚比驳领处稍稍密一些，缝至领里装领线靠里0.3cm处。 21-4 握住领面，从翻折线到领子外围线之间平行的纳缝。针脚与驳领处同宽，缝至领净印往里0.3cm处。也有在领腰部位纵向纳八字针的情况，领宽较大或翻折较柔和等的情况，也可以从翻折线往外呈放射纳缝。 21-5 将纳缝过的领里慰烫定型，把外围缝头沿净印折进、疏缝，并疏缝固定在衣片装领线上。经领穿在人台上，确保领子伏贴，并测量外围尺寸。 教学过程设计 旁注 22 做领子 22-1 为了使领面和领里的外围尺寸相同，剪开纸样不同的量。复制领里，在侧颈点左右各2~3cm，画两条垂直于翻折线的剪开线。 22-2 以翻折线围基点，打开外围不足的尺寸(装领线侧折叠)。修正外围线和装领线。 22-3 作领面的记印。 22-4 将领面重叠在领里衬上，注意领面、领里的平衡。?在翻折线上从后中心向装领侧插大头针。?在外围线上从后中心往左右插大头针。?在领腰部位同样在外围插大头针。 22-5 将领面和领里重叠，在领面上从新做领里净印、对位记号。 22-6 领面和领里正面相对叠合，对合对位记号，和驳领一样领面在净印外侧0.15cm、领里在净印内侧0.15cm对合，缉和外围线。 22-7 剪去缝道外的衬布缝头。将装领线处衬布从领里净印内0.1cm(衬布厚度)剪去。修剪领面外围线缝头分别至0.4cm和0.6cm。 22-8 将缝头倒向领里注意不要产生座势。同挂面一样先将领翻至反面，将领里缝头锁缝在衬布上。装领线侧缝头沿净印折进，锁缝在衬布上。 22-9 将领面翻至正面，领里离开一点慰烫定型。同驳领一样从正面的领子外围线和翻折线上斜衍缝。领面装领缝头按领里折进，修剪至0.6cm。 23 装领 23-1 将领里叠在衣片面子装领线上，对合后衣片中心和领里中心对位记号，到装领止点为止插入大头针。左侧从中心到装领止点，右侧从装领止点到中心进行疏缝。 23-2 与疏缝同样方法，将领里纵缲固定。 23-3 衣片缝头弧度的的地方打剪刀口，以三角形针固定在领里衬上。 23-4 将领面疏缝固定在装领线上，纵缲缝。与挂面对接的部位(挂面暗缲的部位)用梯式缲缝固定。 教学过程设计 旁注 24 袖面缝制 24-1 对打袖面进行归拔。大袖和小袖叠合，吋部长出来的量在吋部附近疏缝并抽缩，袖底侧短的部位用烫斗拔伸。拔伸时左右片真面相对重叠，单片拔伸，再同样方法拔伸另一片。轻轻翻折，衬吋侧会鼓起，袖底侧会有弯曲弧度。 24-2 大袖和小袖正面相对叠合，缝合吋侧线，劈开缝头。 24-4 将袖口衬布的裁边按袖口净印叠放，疏缝固定。在缝道位置将衬布打剪刀口，放伏贴后暗缲并三角针固定。 24-5 缝合袖底缝，从缝道边上修剪袖口衬缝头，并劈缝。 24-6 将袖口缝头暂缝固定，沿净印折进， 暗缲于衬布上。 25 缝制袖里并和袖面一起固定 25-1 将大袖里和大袖面同样进行归拔，并 和小袖里正面相对叠合，沿净印疏缝。留 0.5cm余折缝头缝合，缝头从疏缝位置倒向 外袖。 25-2 大袖面和小袖里正面相对叠合，袖口 处留7~8cm，袖山处留7~8cm，中间将袖 里的缝道边松松地疏缝固定。 25-3 袖里翻至正面，袖口离开袖面2.5cm纵缲缝。 教学过程设计 旁注 25-4 将袖面翻至正面，注意袖面和袖里平衡，在袖山净印往里7~8cm处斜向疏缝。袖面袖山净印往0.2cm和再往外0.3cm侧用双股线细密疏缝固定。 26 装袖面 26-1 抽拉袖山处疏缝线，并和烫斗整烫缩缝(参照夏乃尔套装第22页18-2)。 26-2 衣片和袖面正面相对叠合，缝合。袖山缝头修剪至1.5cm宽，袖底缝头修剪至1cm(参照夏乃尔套装第22页19-1~19-3) 27 装垫肩 27-1 垫肩探出肩端点1.5cm安装，用大头针固定(参照夏乃尔套装第23页21-1) 27-2 将垫肩固定在衬布上。 27-3 将垫肩用双股线松松固定在袖窿缝头上，领圈侧用三角针固定在衬布上。 教学过程设计 旁注 28 将衣片里子肩线纵缲缝固定 28-1 将前片里子肩线缝头固定在垫肩、前衬上。 28-2 后片里子肩线缝头折进，并进行纵缲缝。 29 固定衣片里子袖窿 衣片面的装袖缝道外0.3cm处将里子缝头固定。 30 将袖里缲缝于衣片上 注意袖里袖底平衡，将袖子缩缝量打成细裥，并用大头针固定在装袖位置，进行缲缝。 31 装挂衣袢 31-1 将里料按长6~7cm，宽3cm裁剪，在宽度方向折四折后压缉缝。 31-2 左右两端折进0.5cm，在装领线边山用倒回针固定在领里上，然后车缝。 32 整烫 32-1 留出扣眼、钉扣位置，拆除所有的线钉线和疏缝线，用烫斗整烫。 32-2 从翻折点到挂面下端最里侧用星针固定。叠门止口往里0.5cm，以0.5cm的间距，在挂面以上细密针脚缝制，为了在衣片正面不露针脚，挑起缝头和布衬布丝，一针一针倒回针固定。 32-3 在右衣片上锁圆头钮眼，左衣片上钉扣。 教 案 第 周 第 次课 12学时 周 次 课 次 学时安排 紧身短装外套纸样制作 本次课题 能力目标: 1、能综合运用女装结构设计知识，制作紧身外套衣身、衣领纸样 2、能运用衣袖结构设计知识，制作夹克紧身袖纸样 知识目标: 教学目标 1、掌握紧身外套纸样处理方法 2、掌握多片分割纸样处理方法 3、掌握短装外套纸样处理方法 4、掌握一片紧身袖纸样处理方法 5、掌握袖后片转省并分割的纸样处理方法 重点: 1、紧身外套纸样处理方法 2、多片分割纸样处理方法 教学重点 3、短装外套纸样处理方法 难点 难点: 1、紧身外套纸样处理方法 2、一片紧身袖纸样处理方法 训练项目 1、紧身外套衣身、衣领纸样绘制 (任务)2、夹克紧身袖(后分割型)纸样绘制 或案例 教师演示、学生练习、教师点评及辅导 教学方法 服装纸样制作实训室、服装工艺制作实训室 教学环境 1、紧身外套衣身、衣领纸样 课后作业 2、紧身外套全套纸样 教学后记 1教学过程设计 旁注 牛仔外套款 式; 注意: 1.分割线的结 构意义 2.加育克时的 衣长和袖长 3.紧身处理 号型:160/84A 部位 规格 设计依据 58 衣长 0.4号,6 90 B+6 胸围 37.5 0.25B+15 肩宽 56 袖长 0.3号+8.5 76 腰围 B,14 17 袖肥 0.2B,1 1 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关 教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 2教学过程设计 旁注 袖: 1.肘省位置 2. 肘省转移 3.紧身时的夹 圈处理 2 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 3教学过程设计 旁注 注意隐藏的省 道转移 3 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 教 案 第 周 第 次课 12学时 周 次 课 次 学时安排 宽松插肩袖外套纸样制作 本次课题 能力目标: 1、能综合运用女装结构设计知识，制作宽松外套衣身、衣领纸样 2、能运用衣袖结构设计知识，制作插肩袖纸样 知识目标: 教学目标 1、掌握宽松外套纸样处理方法 2、掌握防风领纸样制作方法 3、掌握插肩袖纸样处理方法 4、掌握插肩袖与衣身的关系 重点: 1、宽松外套纸样处理方法 教学重点 2、防风领纸样制作方法 难点 难点: 插肩袖纸样处理方法 训练项目 1、宽松外套衣身、衣领纸样绘制 (任务)2、插肩袖纸样绘制 或案例 教师演示、学生练习、教师点评及辅导 教学方法 服装纸样制作实训室、服装工艺制作实训室 教学环境 1、宽松外套衣身、衣领纸样 2、宽松外套全套纸样 课后作业 教学后记 教学过程设计 旁注 教学过程设计 旁注 插肩袖注意与衣身的配合 注意款式的变化，宽松款式的松量处理 教学过程设计 旁注 注意前后 的对应 教 案 第 周 第 次课 8学时 周 次 课 次 学时安排 高腰分割型连衣裙纸样制作 本次课题 能力目标: 1、能综合运用上衣和裙子结构设计知识，制作高腰型连衣裙纸样 2、能综合运用衣袖袖山和袖口结构设计知识，制作泡泡袖纸样 知识目标: 教学目标 1、掌握胸下位分割的上身纸样处理方法 2、掌握裙子放下摆纸样处理方法 3、掌握 4、掌握一字领纸样处理方法 重点: 1、掌握胸下位分割的上身纸样处理方法 教学重点 2、衣袖袖山和袖口综合放摆纸样处理方法 难点 难点: 掌握胸下位分割的上身纸样处理方法 训练项目 1、高腰型连衣裙纸样绘制 (任务)2、泡泡袖、一字领、放摆及低腰处理 或案例 教师演示、学生练习、教师点评及辅导 教学方法 服装纸样制作实训室、服装工艺制作实训室 教学环境 1、高腰型连衣裙衣身纸样 课后作业 2、高腰型连衣裙全套纸样 教学后记 4教学过程设计 旁注 分割线位置稍微低于胸围线，此款比较强调胸部造型(亦称帝王式造型)。 分割线以下的轮廓造型一般为普通喇叭型或三角布拼接而成胡喇叭造型较好。 一般喇叭造型时使用斜丝(纱向)的面料比容易表现柔和的感觉。 面料材质适合选择棉，薄型毛料或化纤织物等。 原型省道的处理 基于腰线分割型连衣裙的衣身进行展开。 后衣身 折叠肩省，转移省量至领围。 前衣身 折叠横胸省转移省量至腰省。 4 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 5教学过程设计 旁注 注意 由于分割线的 上抬，导致的 胸省的加大 大领的防豁口 处理 衣身 在腰围线上10cm处做分割线。 由于领围开大，前领围易浮起，故前肩线处内移0.7cm，以减小前横开领。 做袖山处打褶裥的袖子，故减小肩宽1cm。 裙片 裙腰围与上衣腰围同尺寸，在下摆处切展喇叭量。 5 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 6教学过程设计 旁注 注意: 袖子的拉褶与 裙子的不同 袖 袖长比袖宽长3cm , 在后袖追加1.5cm的泡袖量画袖口线。 肩宽缩小的1 cm量在袖山处追加，切展加入褶裥量，连顺画好袖山与袖口线。 6 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 教 案 第 周 第 次课 8学时 周 次 课 次 学时安排 低腰分割型连衣裙纸样制作 本次课题 能力目标: 1、能综合运用上衣和裙子结构设计知识，制作低腰型连衣裙纸样 2、能综合运用衣身、衣袖结构设计知识，制作原身出袖纸样 知识目标: 教学目标 1、掌握臀上位分割的下身纸样处理方法 2、掌握裙子放上、下摆的纸样处理方法 3、掌握原身出袖的纸样处理方法 4、掌握胸部分割纸样处理方法 5、掌握放褶纸样处理方法 重点: 1、臀上位分割的下身纸样处理方法 教学重点 2、裙子放上、下摆的纸样处理方法 难点 难点: 胸部分割纸样处理方法 训练项目 1、低腰型连衣裙纸样绘制 (任务)2、原身出袖、放褶、胸部分割及低腰处理 或案例 教师演示、学生练习、教师点评及辅导 教学方法 服装纸样制作实训室、服装工艺制作实训室 教学环境 1、低腰型连衣裙衣身纸样 课后作业 2、低腰型连衣裙全套纸样 教学后记 教学过程设计 旁注 7教学过程设计 旁注 注意胸部的小 暗省的处理方 法 7 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 8教学过程设计 旁注 原身出袖的方 法 注意控制袖口 的大小 注意分割线处 得省道转移 注意拉褶的方法 8 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 9教学过程设计 旁注 注意腰位的改 变 9 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 教 案 第 周 第 次课 8学时 周 次 课 次 学时安排 连腰型连衣裙纸样制作 本次课题 能力目标: 1、能综合运用上衣和裙子结构设计知识，制作连腰型连衣裙纸样 2、能综合运用衣身结构设计知识作衣身防豁口处理 知识目标: 教学目标 1、掌握连腰型连衣裙纸样处理方法 2、掌握合体连衣裙的纸样处理方法 3、掌握防豁口纸样处理方法 4、掌握无袖式上衣的纸样处理方法 重点: 1、防豁口纸样处理方法 2、无袖式上衣的纸样处理方法 教学重点 3、合体连衣裙的纸样处理方法 难点 难点: 1、防豁口纸样处理方法 2、无袖式上衣的纸样处理方法 训练项目 1、连腰型连衣裙纸样绘制 (任务)2、方领防豁口、无袖、及连腰纸样处理 或案例 教师演示、学生练习、教师点评及辅导 教学方法 服装纸样制作实训室、服装工艺制作实训室 教学环境 1、连腰型连衣裙衣身纸样 课后作业 2、连腰型连衣裙全套纸样 教学后记 10教学过程设计 旁注 注意纵向分割 的位置与结构 意义 部位 规格 设计依据 80 衣长 0.5号 88 B+4 胸围 36 0.25B+14 肩宽 72 腰围 B,16 92.2 H+4 臀围 10 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。 11教学过程设计 旁注 注意 1.省道转移 2.后背缝的处 理 3.收腰与放摆 4.省道并如分 割线的技巧 11 :教学过程设计需包括详细的教学步骤(如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等)及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。