吃辣秋苇

吃辣秋苇 吃 辣 秋 苇 中国的饮食文化誉满全球，而在吃喝上除了烹调技术的纷繁复杂，口味也是风情万种，不像西方国家的洋人，凭半生不熟的牛排和面包就可打遍天下。中国各地在吃的口味上东西不同，南北各异，颇有点军阀割据的味道，吃辣，就是其中一种独特的口味，占据了西南的大半壁江山。 中国最能吃辣、好辣、离不开辣的要数滇、川、湘三省，不知何人把三省人嗜辣的程度作了这样一个排序:“云南人不怕辣，四川人辣不怕，湖南人怕不辣”，从语义上，似乎滇人屈居末位。笔者作为滇南人，老早就对这种排座次有些不服气，俺云南二十几种民族，有哪一个民族不好辣,男女老少遍地都是吃辣的高手，何以就要逊一筹,别的不说，就滇南红河州这片沃土，培育出的辣椒品种就多了去了，有皱皮辣、朝天椒、樱桃辣、小米辣等等，据说在山区还有一种野生的“涮涮辣”，一大钵汤只要拿此公涮一涮，就可辣翻一桌人，如此这般依法炮制三五日，辣味还依然不减。但就不知这种辣椒现在还有没有。云南人喜好的小米辣，原来也是野生的，比米粒大不了多少，且辣味醇厚，辣中带香，是辣椒品种中的一绝。近些年生态破坏，野生的越来越少，市场上出售的小米辣，一般都是人工栽培，个头大了许多，辣味也弱了不少，但就辣香而言，在众多辣椒族中依然是出类拔萃，切不可因其小而小觑了它那种烈火灼人般的辣味。早些年我在滇西的一个连队当兵，有一年连里新招了几个四川兵，从吃辣地方来的人，闲暇时就爱夸四川人如何能吃辣，也夸四川的辣椒如何辣，让云南兵的心里很是不服。有一天，一位当地入伍的班长不知从什么地方找来了一把野生小米辣，吃饭时那几个四川兵见小米辣小巧玲珑，很是不放在眼里，都不知好歹地一把抓了两三个往嘴里塞，只嚼了几下，顿时舌头就像触到了烧红的烙铁那样颤抖起来，接着发出一声声凄厉的呻吟、咳嗽，眼泪也像关不住龙头的水一样哗哗地流。这一幕想来该会让他们刻骨铭心，从此知道了原来云南的辣椒还是比四川的辣。后来这几个四川兵复员时，其他东西没带，每人却带了一大包小米辣回到了老家。我想在他们后来吃的四川火锅里，一定会有小米辣的身影吧。还听说现在许多川菜的原料里，都配有云南的小米辣。小米辣在不知不觉中当了回云南的“形象大使”。 第一个吃辣椒的人就像第一个吃螃蟹的人一样，一定是个勇士。那辣乎乎的东西能走进人们的生活，并在中国众多的菜系和五花八门的口味中占据重要的一席之地，绝对是个奇迹。改革开放后麻辣的川菜遍布全国各地，不少地方的餐饮业被其大势攻占，说明好吃辣这一口的还真不少。我是什么时候嗜辣的，记不清了，想来肯定第一次把辣椒塞进嘴巴时，必定是被迫害得龇牙咧嘴、涕泪横流，但也必定是在很小时候舌头就习惯并喜欢上了辣椒的那种火烧火燎。如今岁月悠悠，大半辈子过去，不少东西吃腻了，吃怕了，但辣椒始终像诚挚知心的老朋友，须臾也离不开。小时候正逢没吃没喝的困难时期，生活中记忆深刻的就是辣椒，一钵清水煮青菜调一碗辣辣的蘸水，也能充分调动起舌头的积极性，照样吃得有滋有味。后来兜里有了点钱，有了小吃小喝，隔三插五还会大吃大喝，餐桌上经常有鸡鸭鱼肉伺候，但还常常闹得没有胃口。此刻，只要有一碟小米辣摆上桌，就会让食欲的指数陡然大增，不知不觉中就能甩进一两碗白米饭。记得有一年，我被公派去沿海的几个城市学习考察，,,多天的日子，伙食不能说不好，经常有醉虾、蒸蟹、鲜蚌等生猛海鲜供奉，但几天下来，嘴里少了辛辣的刺激，就觉那些菜肴一律的清淡寡味，仿佛上了五台上当和尚的鲁提辖，三天不喝酒吃肉，嘴里就“淡出个鸟来”。于是胃口大伤，整日无精打采，面容日渐憔悴，连做梦都会见到家乡那又辣又香的小米辣，还有那一大碗烫乎乎、漂着红艳艳一层油辣椒的过桥米线。 有人说，云南人因为嗜辣，所以才让大多数人基因里有了耿直豪爽、少于圆滑世故的性格。我以为这话有些道理，像千骄百媚、柔弱恬静且多愁善感的林黛玉，就只能出自长期饱 受甜润清淡的淮扬菜、上海菜浸淫的江南一隅，而辣味弥漫的大西南只会多见性格泼辣的“辣妹子”，犹如统领三军的穆桂英，替父从军的花木兰，或者韩国电影中的那位“野蛮女友”，总透着一股豪气和率性。 辣，也熏染着人生，人生五味，辣是其中之一。人活一辈子，谁没有尝过成长历程中的艰辛、窘迫、挫折、尴尬等等“辣”的滋味,谁又没遇上过几件辣手(棘手)的事情,辣是生活的内蕴，也是人生的色彩，也许生活中有无数次“不怕辣、辣不怕”的历练，人才会锻出刚毅，走向成熟，活出人生的精彩。辣以火为性，不妨就让它烧去那些矫情、羸弱、虚伪和奢靡，让我们对人要热情恳挚热辣辣，干工作要勤奋执着火辣辣，办事情要雷厉风行泼辣辣。但，有一种“辣”切不可有，那就是——毒辣，这是做人处事的大忌～ 由吃辣想到人生，因为觉得有些寓意，故而不妨让我们细细地品味。