服装专业知识

服装专业知识 服装专业知识篇 第一篇、服装基本结构 第一节:西服的概述 西服又称“洋服”，也称西装，在广义上，顾名思义，“西、洋”指“西方”，具体讲指欧洲或欧美，即西式的服装,在狭义上，人们多把上个世纪初传入中国的有翻领和驳领，三个口袋，衣长遮住臀部的上衣称作西服或西装，把与之相配的前中开口，两侧和后臀部有裤兜的长裤称之为西裤。 西服现今作为社会男性的经典服饰，在当今国际服饰文化中，有着极其重要的社会地位。西装传入中国是在清朝末期，而西装真正作为中国人所接受并成为一种时尚文化则是改革开放以后。由于西装的经典装束已成为上流社会的礼仪文化和现代物质生活形式，所以被世界所接受，在不同的国度和民族间流行，并成为一种不需要翻译的国际礼仪语言。 根据我国对服装名词的用语惯例，一般“服”是指单件上衣，“装”指上下配套穿着的套装，所以单件上衣称作为西服，上衣和裤子搭配的套装称之为 西装。 第二节:西服成衣部位名称及功能 1. 常规西服成衣平面效果图,附图, 2. 常规西服各部位功能 2.1 西服外部构造 前身:西服的前身如同人体一样，在结构上左右对称，以达到符合人体的要求，同时给人以整体协调的美感,男士西服在固定程式上，一般左胸有饰巾袋，女士西服则没有，相反的是女士西服款式上有较多形式的变化，但从基本身型结构上追求的还是左右对称性。 后身:西服的后身相比较前身而言，在外观构造上就显得相对简单的多,一般商务正装的后身不加任何装饰，女士西服也只有在分割线上稍作变化,相反，生活休闲类西服就不受传统西服程式的约束，多有类似于加腰带或其它形式的点缀。西服后身貌似简单，却隐藏复杂，一是人体后身腰线的曲面较大，背、腰、臀曲线在结构和工艺上要处理的符合人体的曲线,二是人体肩胛 骨部位，随着人体手臂活动范围的扩大，造成肩胛骨部位皮曲张程度也逐渐加大,换言之，附着在人体表面的服装,面料,，在考虑完美造型外观的前提下，处理出最大范围的活动量才是后身结构和工艺难度之大的根本所在。 :西服侧身较为简单，常见的衣身结构有三开身和四开侧身 身居多，三开身结构符合人体箱型原理的基本构造，四开身则为三开身结构的变态形式。侧身有着承前启后的作用，即连接前后身的纽带，衣身是否平衡合理，从侧身着装效果既能看出。 过面:过面的功能为前身面料和里料两种材料在门襟部位的拼接起过渡作用，同时满足西服固定程式中驳领外翻的款式造型需求。 袖子:西服的袖子分为大袖和小袖，也称外袖和内袖。与其它服装不同，西服的袖子造型和功能性是所有服装类别中难度最大的类型，要求在静止状态下呈现最完美的造型，同时要考虑到人体手臂活动范围，在结构上要给予袖窿部位尽可能大的活动松量，因此西服袖子功能追求静态的美感和动态的舒适感。 驳领:俗话说“领袖”“领袖“，印证在服装上再贴切不过。在整件西服当中，驳领有着不可忽视的作用，领子与驳头相连接，构成驳领造型区域其驳领夹角角度的变化，以及串口高低位臵的变化可构成款式造型的不同，给人带来视觉上的美感和赋予整件西服生命力，是整件衣服的灵魂所在。 盖袋:是西服套装固定程式的一般性，主要根据衣服的整体风格主要分为直盖袋,即于下摆平行,和斜盖袋,前高后低,两种。盖袋里基本不装物品，主要以装饰作用为主，是西服固定程式的一种体现。 胸袋:又称饰巾袋，男西服只做在左侧胸处，用于装手帕， 不可错插圆珠笔或钢笔类文具,主要有两种风格的造型，一种舰型,直型,，一种舟型,弯形,。女西一般不做饰巾袋。 腰省:前身腰省是体现前身衣身结构造型的微妙部位，除了从视觉效果上给人以款式上的美感，更重要的是通过收腰省以及肚省通过腰省的转移，来体现前身胸、腰、臀的曲线，达到贴合人体的效果。 门襟:西服门襟搭配驳领造型，形成服装风格上的造型，也是纽扣锁定的部位，起到闭合前门开口，也是满足服装基本服用功效的关键部位。 底摆:底摆是衣身结构的最底部，起到决定前后衣身长短的作用。 后开衩:服装细节风格造型的设计，起装饰美化、协调整件成衣的作用。 2.2西服内里构造 身里:为保护、覆盖服装内在材料、缝边的基本性设计，同时多采用丝滑程度高，牢度强的材料，以便于穿脱。 袖里:同身里功能相同,常见的袖里同身里花色材质一致，只有高档西服采用专用袖里，其材质采用棉籽表皮纤维经过提取，纺织而成的一种高丝滑、高吸湿、高牢度的专用于袖子的里布，其学名为”宾霸”铜氨纤维，俗称宾霸里布,由于此种材质的特殊性，着色难度较大，常见的多为本白色。 里大袋:左右里大袋多为双唇袋，左侧里袋袋唇不夹放三角扣袢，由于人们习惯性用右手活动，左袋常用来装纳钱夹等常用类东西,由于人们习惯性用右手活动，加之门襟纽扣左侧在上，形成左压右的形式，右侧里袋袋唇内夹放三角扣袢，常用于存放一些不经常用到而且较重要的东西，如机票等。 女西里袋多设计在右侧且仅右侧一个，主要因为女装门襟右压左的缘故，袋型多为挂面夹缝袋。 笔袋:一般常见于男西服，且在左侧里大袋下方,顾名思义，笔袋是拿来装钢笔之用,袋型多为双唇袋，长度恰好放下钢笔为佳,随着人们审美理解的提高，设计师对笔袋的造型有了新的理解，开发出了多样性钢笔袋，常见的有盾形、半圆形等。 车匙袋:位于左侧里大袋下方，对应面布盖袋的位臵,设计功能为装汽车钥匙之用，现多用来装饰，传统西服的固定程式，也可不要。女西服不作车匙袋设计。 商标:商标分为主标、副标和领标，如果采用高档面料，会附有面料品牌的产地标。主标多为服装品牌的LOGO，副标主要是显示服装品牌公司的名称及品牌的诠释，领标原为“领挂”，是在没有专用衣架挂放西服的情况下，用于挂放之用，现今多被设计为商标的一种形式来代替领挂的作用，一来可以挂放西服，二来可以让着装者反复加深品牌印象，起到品牌宣传的作用。 香水垫:常见于高档西服，香水垫,又称汗托,造型形色各异，但功能一致,人们在日常活动中，腋下汗腺比较丰富，排汗量较大，容易产生异味，为清除身体汗腺所产生的异味，设计师们在腋下袖笼部位特别设计了香水垫，穿着时可在此部位喷洒少许香水，驱除异味之用。 2.3西服内部构造 前身粘合衬:西服前身内在结构当中的重要材料，多为梭织有纺衬，常见于粘合衬西服和半毛衬西服。粘合衬是采用热熔树脂粘胶经过高温加热附着在前身衣片上的特殊专用材料，主要起到挺括前身效果的作用。粘合衬 的粘合加工效果好坏将直接影响整件西服产品的品质。 前胸组合毛衬:组合毛衬是把几种棉、毛、麻混纺，经过树脂加工整理，不同种类功效的材料，经过裁剪缝合而成的部件。组合毛衬是整件西服的内在骨架，材料的好坏及缝合工艺的优劣直接影响成衣的最终服装效果和 早期女西服也常用组合毛衬工艺制作，现今由于女性体形的特殊性及服用寿命。 人们多追求柔软舒适的着装效果，多半不采用此种工艺。 肩棉:又称垫肩，肩棉即肩部造型的一种辅助材料。肩棉有挺括衣身，固定肩部造型的功效。 袖笼组合毛衬:袖窿组合毛衬同样是把几种棉、毛、麻混纺，经过树脂加工整理，不同种类功效的材料，经过裁剪缝合而成的部件。袖窿组合毛衬是衣袖袖山前后造型的内在骨架，材料的好坏及缝合工艺的优劣直接影响成衣的最终服用效果和服用寿命。 2.4西服各部位分割线名称,附图, 2.4.1门襟止口缝 2.4.2前身腰缝 2.4.3后身腰缝 2.4.4后中缝 2.4.5袖外缝 2.4.6袖内缝 2.4.7肩缝 2.4.8袖窿缝 2.4.9胸围线 2.4.10中腰线 2.4.11底摆线 2.4.12串口线 2.4.13驳口线 2.4.14驳头止口线 2.4.15领上口线 2.4.16领座分割线2.4.17领外口线 2.4.18领圈线 第三节、西裤成衣部位名称及功能 1. 常规西裤成衣平面效果图,附图, 2. 常规西裤各部位功能 2.1西裤外部构造 前片:西裤的前片结构功能同西服一样，在结构上左右对称，以达到符合人体的要求，同时给人以整体协调的美感,常规男西裤一般在腰口侧 缝处制作斜插袋，女士西裤则不受固定程式的约束，口袋变化较多，但从基本身型结构上追求的还是左右对称性。 后片:男西裤的后片与前片工艺难度基本一致，左右后片收省，意为满足臀峰容量需求，并各开一双唇袋,现代西裤口袋的变化较多，有单唇袋、双唇袋夹袋盖等,,女士西裤较男士不同处只表现在后片一般不加以口袋装饰，多有收单省和双省处理,西裤后身虽然简单，如果要处理的贴合人体曲线，就是非常困难的事了，这主要体现在人体后身腰线、臀峰、腿部的曲面起伏非常大，重要的是西裤一般采用前后片内外侧峰分割，也就是说后片是一整块布料，裁剪下来的布片是一个平面效果，而人体高低起伏，把平整的布料处理成高低起伏的曲面就要运用大量反复的归拔工艺处理,换言之，西裤造型是否优美，能否符合人体曲线重要的工艺就在后片。 门襟:西裤的门襟与西服的概念有所不同，西裤的门襟开在前片拼合之处,连腰女裤也多有开在右侧缝腰口上端或是后裆缝腰口上端,，门襟夹层装有拉链,其主要原因是因为人体腰臀差值非常大，腰口大小小于臀部尺寸，如果想把裤子方便的穿上，就必须解决腰部开口要大于或等于臀部围度尺寸，那么门襟开口设计正是解决这一重要问的技术内容。 腰头:西裤的腰头分为腰面和腰里,与袋布相同材质的面料和专用树脂面衬辅料组合而成的部件,两个部件组合而成，女士西裤多有使用面料直接当作腰里使用,其双层材质组合而成的腰头牢度强，不宜变形，这主要是因为人体腹部骨骼组织较少，肌肉组织较多，饱腹和空腹以及正常呼吸都会造成腹腔尺寸起伏变化较大，那么腰头的重要作用正是针对这种现象设计。 裤袢:西裤一般性设计，其主要功能是固定腰带之用，现今也 多有运用不同造型的裤袢作为裤子细节点缀。 前袋:可存放钱币、票据或其它轻质物品的一般性设计。 后袋:与前袋功能相同，现今常作为西裤固定程式的装饰之用，应尽量避免装入厚重之物以影响臀部曲线自然造型。 2.2西裤内部构造 膝盖里:附着在西裤前片内部，多采用牢度较强、吸汗防电、较为丝滑的里布，长度在膝盖一下10cm,其主要功能是中和膝盖部位的面料，在人体下蹲、抬腿或其它大范围活动时强力拉伸对面料所产生的破坏性,其功能性较强，并非可有可无，是西裤类别中不可缺少的部件。 袋布:口袋的一般性设计，主要用于随身物品存放。 腰里:腰里的作用除了加固腰头作用之外还有另外一个功能，高档成品腰里一般都作分割打断处理，中间夹放橡胶材质的专用防滑带，防止塞进腰口的衬衫在日常活动中脱出。 门襟布:固定拉链的常规性设计。 里襟布:固定拉链和门襟开合时的过渡，属于一般性设计。 裆底布:裆底布的使用起源于军服裤子裆底加固耐磨的设计，现今主要用于覆盖裆底十字缝缝合所产生的面料毛头，使裆底接缝部位清爽干净。 拉链:主要功能为了闭合门襟开口所产生的缝隙，也有运用暗门襟订纽扣的方式，属于一般性设计。 2.3西裤各部位分割线名称 2.3.1外侧缝 2.3.2内侧缝 2.3.3裆缝,前浪、后浪, 2.3.4脚口线 2.3.6绱腰线 2.3.7前挺缝线 2.3.8后挺缝线 2.3.5腰口线 第四节、衬衫成衣部位名称及功能 1. 常规衬衫成衣平面效果图,附图, 2. 常规衬衫各部位功能 前身:衬衫前身结构功能同西服一样，在结构上左右对称，以达到符合人体和覆盖人体的要求，同时给人以整体协调的美感,常规男衬衫一般在左侧胸部制作明口袋，女士衬衫则一般不受固定程式的约束，前身款型变化较多，但从基本身型结构上追求的还是左右对称性。 后身:衬衫的后身一般相对简单，男士衬衫多采用过肩及收肩胛省设计，女士衬衫没有固定程式，分割打断线条变化较多，在结构上左右对称，以达到符合人体和覆盖人体的要求。 门襟:门襟主要是为了穿脱方便的常规性设计。 过肩:又称育克或覆司，由于衬衫属于直接接触皮肤类的服装，多采用单层面料，厚度一般较薄,肩部是整件衣服承重的主要部位，长时间穿着衣身自身重量及人体活动时对肩部造成是拉伸，在肩部打断运用双层材料来解决所述问题，正是过肩设计的重要内容。 袖子:连接衣身，覆盖肢体的基本性设计。 领子:属于造型设计类别，防寒遮体是他的基本功能，另外主要是提升外在美观度。 袖口:又称袖克夫，衬衫多采用束袖口设计，袖口尺寸较为合体且小于西服袖口,束袖口设计目的是防止手臂伸展运动过程中，袖口缩至手腕以上不能顺利复位的问题,其次是衬衫的固定程式设计，使得袖口部位美观实用。 底摆:决定衣长的基本性设计，同时也是款式的造型区域。 2. 常规衬衫各部位分割线名称 3.1门襟线 3.2腰缝线 3.3袖缝线 3.4袖窿线 3.5袖口线 3.6领圈线 3.7肩缝线 3.8过肩线 3.9底摆线 第二篇、服装工艺 第一节、常见西服工艺类别 1.按缝制工艺分类 1.1粘合衬 粘合衬工艺是指应用先进的流水线设备，批量生产西服所用的工艺，采用这种工艺制作的西服也称现代西服工艺。现代工艺与传统和半传统工艺最大的区别在于，首先是西服的大身衬和驳头衬均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合,其次是西服胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成的组合胸衬，根据工艺要求在流水线上直接进行缝纫组装,第三是西服领里常用的领底衬改用可塑性更好的领底呢，经归拔定型后，可使西服的领部造型和贴体效果更好。现代工艺西服选配的衬布要求质轻、柔软，富有弹性，以充分体现现代西服的轻、薄、挺、软和穿着舒适的要求。现代工艺西服吸收了传统和半传统工艺西服的精华，将大部分的缝制作业以高度自动化的机械设备代替手工操作，尤其适合各种职业西服和普通西服的批量生产。由于西服主要的制作工艺，例如裁剪、粘合、缝纫和整烫等都采用先进的机械设备加工，不仅提高了西服的生产效率，而且显著降低了生产成本。 1.2半毛衬 半麻衬工艺是在传统全毛衬西服工艺的基础上进行适当简化而形成的，它保留了传统工艺的主要特点，用这种工艺制作的西服也称半麻衬西服。它的覆衬通常有2种方式:其中一种是在西服前衣片的相应部位粘合有纺粘合衬作大身衬，而驳头衬则用黑碳衬,另一种也是在西服前衣片上粘合有纺粘合衬作大身衬，然后在大身腰节以上的部位选用优质黑碳衬作主胸衬，驳头衬也用同样的黑碳衬。在裁剪衬片时可将主胸衬与驳头衬连在一起裁剪，也可将驳头衬与主胸衬分别裁剪与覆衬，业内人士通常称后一种做法为“挖驳头”工艺。在胸部和肩部同样选用优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒制成的组合胸衬。用这种工艺制作的西服，衣身较为轻薄、流畅，穿着合体、舒适。与传统工艺西服相比，它的做法相对简便、省时，加工成本有所降低，但成衣的保形性不及传统工艺西服。 由于半麻衬西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当，同时，纤驳头也是工艺的要点，它必须达到毛衬即要纤上面料又不能完全透针，纤完后两个驳头在不透针的情况下，就呈现自然的外翻状态，实现外观的完美体现。因此，在工艺要求方面的标准很高，对工人的技术要求也很高。面、辅料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁平而僵硬的感觉，充分体现出面料的手感和毛衬的弹性，外观更具活力。是集合造型与舒适感觉于一体的西服工艺。 1.3全毛衬 采用传统工艺制作的西服，也称全麻衬西服。这种工艺是中外高级定制西服和高档名牌西服首选的制作工艺，全麻衬西服是一种 体现世界西服绝对最高挡次精品的产品。由于这种工艺是前身不经化学制剂热熔粘合，充分体现低碳环保的概念，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适，尤其西服的胸部成形非常饱满、挺括。产品的袖里一般采用区别于大身，滑程度较高的“宾霸”铜氨纤维专用材料，其爽滑的材质和高贵的质感更利于穿脱方便。 西服采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。用这种工艺缝制的西服，不仅衣身合体，而且西服的外形线条流畅、立体感丰富。 在制作过程中使用全自动的纳驳头机，将面料和毛衬进行沟缝合成。全麻衬西服工艺操作复杂，诸如附毛衬工序，要在湿度为90%的环境下进行，所以要在操作中进行加湿处理，使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态，非常费工耗时，材料成本也很高。由于这种西服的缝制是以手工操作为主，做工十分精细，制作过程耗费的工时较多，选用的面料和辅料都很考究，所以西服的制作成本很高，约为普通西服成本的5,6倍。 2按季节分类,图, 2.1秋冬全里 2.2春夏半里 2.3春夏无里 第二节、常见西裤工艺类别 1.常规无归拔工艺 常规无归拔工艺是指应用先进的流水线设备，批量生产西裤所用的工艺，是快速缝制反应的一种工艺。无归拔工艺的特点在于，裁床处理完成之后，进入缝制生产线直接进行缝纫组装,很大程度上减少了中间熨 烫定型，从而提升缝制效率,缝制成品后期运用高度自动化的电子整烫设备代替中间手工归拔操作，也就是整烫最后一次成型。此种工艺不仅提高了西裤的生产效率，而且显著降低了生产成本,但其最大的不足之处在于没有经过中间手工归拔塑型，到缝制成品后期一次整烫定型导致裤型效果误差较大，多有不贴合人体曲线的弊病。 2.精做立体归拔工艺 立体归拔工艺是指在缝制半成品过程中，在裁片没有形成缝合状态时，根据裤片结构外线手工归拔塑型,意指先把裤片归拔成贴合人体实际曲线,，再进行裁片半成品整烫设备定型，到成品后期再次利用电子整烫设备定型的系统工艺,此种工艺经过反复面料造型雕琢，成型效果和保型效果俱佳。 立体归拔工艺操作复杂，把人体腰、臀、腿部曲线造型在平面面料上体现出来，要利用蒸汽加湿加热，以此改变面料原有纤维排列造型，达到贴合人体曲线的效果,由于这种西裤的缝制是以手工湿热为主，做工十分精细，制作过程耗费的工时较多，制作成本较高。 第三节、常见衬衫工艺类别 1.常规平缝工艺 常规平缝工艺是指应用先进的流水线设备，按照国家标准和行业标准，不经任何特殊处理，成品熨烫，快速缝制反应的一种工艺。此种工艺不仅提高了衬衫的生产效率，而且显著降低了生产成本。 2.抗皱免烫工艺 抗皱免烫工艺是指按照国家标准和行业标准，应用先进的化学和 物理整理，使得成衣效果经过洗涤或长时间穿着，不产生或轻微产生起皱现象的一种工艺。 第三篇、服装款式分类 第一节、常规西服款式分类 1.按身型,附图, 1.1“H”型 1.2“X”型 1.3“T”型 1.4“A”型 2.按门襟,附图, 2.1直摆门襟 2.2普通圆摆门襟 2.3大圆摆门襟 2.4偏门襟 2.5叠门襟 2.6对门襟 3.按驳头,图, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.5 3.6 3.7 3.8 3.1平驳头 3.2戗驳头 3.3半戗驳头 3.4青果领 3.5登驳领 3.6立领 3.7无领 3.8小翻领 4.按肩型,图, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.1普通肩型、 4.2垂肩型 4.3溜肩型 4.4翘肩型 4.5插肩型 5.按袋型,图, 5.1盖袋 5.2双唇袋 5.3单唇袋 5.3舰型饰巾袋 5.4舟型饰巾袋 5.5普通圆明袋 5.6有盖圆明袋 6.按纽扣 6.1单排扣 6.2双排扣 7.按分割线,图, 7.1四开身八片刀背 7.2四开身八片通肩 7.3普通三开身六片 7.4对开身四片 第二节、常规西裤款式分类 1. 按腰头造型分类 1.1平腰头 1.2连腰头 1.3圆腰头 1.4活动腰 2.按立裆深度分类 2.1低腰型 2.2中腰型 2.3高腰型 3.按裤腿造型分类 3.1直筒型 3.2小脚型,锥形, 3.3喇叭型 4.按褶、省分类,图, 4.1无折裤 4.2单折裤 4.3双折裤 4.4后片单省 4.5后片双省 4.6前片单省 第三节、常规衬衫款式分类,图示, 1. 按领子造型分类 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.1立领 1.2翼领 1.3翻领 1.3.1尖领 1.3.2方领 1.3.3“V”领口尖领 1.3.4各种翻领的派生形式 2.按门襟造型分 2.1平襟 2.2翻襟 2.3暗襟 3.按身型结构分类 3.1直筒型 3.2收腰型 4.按袖口造型分类 4.1普通克夫 4.2双重克夫,法式克夫, 第四篇、生产流程介绍 第一节、产品实现流程步骤,附图, 生产计 划 样品设计 材料采购 预缩整理 样衣制作 订 货 生产准备 基础纸样 样品试制 修 改 技术文件 样板制作 排 料 生产流水编制 工 艺 流 水 技术要求 成品规格 质量标准 剪 裁 剪裁 面/辅料排 版 划板裁剪 缝 制 零部件缝 制 衣片烫衬 整 烫 中间工序熨烫 组合缝制 成品整烫 后 整 理 成品总检 检验成衣尺寸 配货、包装 储存、运输 第二节、产品细节工序流程介绍 1.西服、大衣类 我司正装西服(包括大衣)经由108道主工序完和172道辅助工序缝制组合而成。诸多缝制工序中十分复杂和重要的还属前胸组合毛衬的缝覆、门襟挂面的缝覆、腰身的归拔、肩缝的缝合、领子的制作与装缝、肩头冲肩量的归拔、袖型的归拔、绱袖以及袖笼的处理等工序。 2.西裤、裙装类 我司正装西裤是由69道主要工序完缝制组合而成。后片立体归拔、内侧缝缝合、装拉链、绱腰头是诸多缝制工序中十分复杂和重要的部分。 3.衬衫类 我司衬衫至少经由58道工序完成，而普通衬衫则一般不超过50道生产工序，因而我们的衬衫制作时间通常是一件普通衬衫的2倍。诸多缝制工序中较为重要的还属领子的制作、缝线的针数、纽扣的订法等工序。 正装衬衫坚挺的领子和袖口，是衬衫品质的明确划分。我司衬衫选择最高质量衬布作为衣领和袖口的内衬，在167.5oC(+-2.5%)的温度，2.5KG/cm2的压力下经过至少20秒的专业设备处理成型。在正确的洗涤方式下，经多次洗涤仍然可以保持完美的外观，而普通衬衫一般选择普通内衬和无精密加工模式或人工模式手工熨烫，几次洗涤后就可能产生衣领变形。领尖和袖口部位更是经定型机专业10秒定型。能长期保持衬衫坚挺完美的领尖和平服细腻的袖口是普通衬衫一直无法做到的事情。保证领尖的坚挺还需要额外的辅助配件——一种高度韧性工程塑料制作而成的部件“领尖撑(也叫领插片)”。普通衬衫一般把领尖撑缝在衬衫里面(有一些干脆没有领尖撑)，缝进衬衫的领尖撑经过长时间的洗涤和熨烫会对衬衫造成不必要的磨损，而且洗涤后领尖撑易变形会直接影响到衬衫领型的美观。高档衬衫的领尖撑是可脱卸式的，在洗涤和熨烫的时候可以取出，从而保证领尖撑始终如一的形状及功用。 我司衬衫会使用比普通衬衫多一倍的针数来缝制纽扣，缝制方式为“+”式，既牢固耐磨，又能长时间保持精致美观。而普通衬衫纽扣的缝制方式多为“ =” 式，较为容易易开线脱落。 服装缝制工序的流程基本按照:面辅材料大型蒸汽预缩机预缩—面辅料毛裁—高温粘合加工—材料冷却—裁片洗片整理—精确裁剪—整理编号—分包捆扎—分发上缝制流水线—部件缝合—组装部件—成衣完成—成衣半检—进入整烫流水线—压烫定型—细节修烫—成衣中检—合格入库—成衣终检抽验合格率—配货打包—装箱发货这一生产程序来实现产品。