床品知识2010

床品知识2010-09-06 20:00 很多顾客购买床上用品时，对床上用品的专业知识知之甚少，面对各种专业术语显得比较迷茫，甚至有些顾客有一些错误的认识。有鉴于此，精心整理了部分床上用品知识，供大家参考学习，希望对您有所帮助！ 我先抛砖引玉，做一个简单的归纳，给您理一下思路，您可以按照以下思路来阅读本文。 床上用品是布做的，不是纱织成的，所以首先是纺纱，纱支属于“纺”的范畴，纱支是组成成品布的最基本单位，表明了一定量的棉花能织出的纱的数量（支数），支数越高要求棉的品质越高，布料越薄越柔软； 纺好纱之后就是织布了，密度和纱支的组织方式属于“织”的范畴。密度是指一定的面积内纵横方向（即经纬方向，在地理上经线是南北方向的，纬线是东西方向的）各有多少根纱，密度说明了布料的用料多少，是形容布的好坏的最重要指标，同样的纱支，密度越高布越密实，重量越重！ 纱支的组织方式分为平纹、斜纹和缎纹三种，档次依次递增。 织好了布，就要在上面做出漂亮的花型了，布料上的花型有几种生产工艺：印花、绣花和提花，档次依次递增，其中提花是在“织”的过程中生产的。 接下来，本文还介绍了缩水率及缩水原因的分析，床上用品的搭配，床单、床笠、床盖、床罩的概念，床上用品的洗涤注意事项等等知识。 一、什么是纱支数 二、什么是密度（编注：指的是经纬密度） 三、纺织织物的组织 四、织物的缩水率 五、面料的更新换代 六、“锦上添花”的制花工艺 七、印花绣花床品洗涤注意事项 八、何为床单、床笠、床盖、床罩? 九、床上用品的搭配 一、什么是纱支数 解释一：我们先来说说支数，也就是我们常看到的什么30支，40支，60支等！比如30支也有朋友叫它30S，那是一样的，没有区别的！那到底什么叫支数呢？我是这么理解的：支数是纱的粗细的。打个比方，一两棉花可以做成30根1米的纱，那就是30支，而一两棉花可以做成40根长1米的纱，那就是40支；1两棉花可以做成60根长1米的纱，那就是60支，事实上就是纱的支数越高，纱就越细，用这样的纱织布越薄，布相对越柔软舒适。但是支数高的布要求原料（棉花）的品质要高，而且对纱厂和纺织的织布厂也要求比较高，所以布的成本比较高。 解释二： 纱（编注：在这里就是指上面说的支数）：数字越小越粗，数字越大越细，精－细：16S、30S、40S、60S。服装一般用60-80S，床上用品用30S-60S。 解释三： 纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。床上用品布的纱支，根据其粗细一般分为21支、30支、40支、60支，另外还有比较罕见的80支。市场常见的床上用品以40支居多。一般的斜纹40支印花床品4件套根据款式花形市场售价在300-500元之间! 还有一种比较特殊的布，是不同纱支混织，比如部分贡缎面料，它的经线是60支、纬线是40支，对于这种布可以说是60支亦可以说是40支，如果一块布料都是用同样粗细的棉纱来织的，就可以直接形容它30支、40支。 是不是支数越高就越好呢？当然支数是评价床上用品好坏的一项关键指标，但是不是绝对的！事实上是纱的支数越高，纱就越细，用这样的纱织布越薄，布相对越柔软舒适。比如很多床品卖家说自己的面料是120支，买家就要当心了，对于床上用品来说80支已经是非常少见的了，更不要说是120支了，因为120支是很薄的，过薄的面料的可能根本就不适合做床品了，这时就要提防卖家有偷换概念的嫌疑，可能他说的是经纬密度而不是支数！ 二、什么是密度（编注：指的是经纬密度） 解释一：我再来说说布的密度。这是大家不太注意的数据，但是最重要的！行业内，布是基本不讲支数的，他们只谈**乘**（如，110*90，128*68，65*78，133*72），因为支数的选择非常少，一般有，30S和40S的，而，60S的应用非常的少。可以这么说，60S的布是不太适合做床上用品的，因为她太薄了！80支的布国内没有几家厂能造的，您不要认为80支的布少，所以贵，我是没有见过，只是听过，而且据我所知，国内。还没有，80支的床品出来！ 解释二： 经纬密度：一英寸(2.54平方厘米)横向竖向有多少根纱，常用30S纱68*68，30S纱78*65，40S纱110*90，40S纱110*80，40S纱90*90。 精梳：总的29mm以上条梗很均匀，光洁平滑。 普梳：条梗大一点、小一点不均匀（细的细，粗的粗）。 纯棉面料： 斜纹纯棉：密度为133*72，40*40 平纹纯棉：密度为76*68，30*30，100*90，40*40 解释三： 经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40/128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，因为面料支数的选择面很小，无非30支，40支，60支，所以床品质量在同样支数的床品前提下最重要的是看密度，密度越高的越好！但是务必要记住高支才能高密，如果只有20支却号称高密度那就太可笑了。 【特别提醒】 几个误区 误区一：支数越多越好、支数越高布越厚、支数越高布越密！我的观点：不一定的，同样的密度，是支数高的好，但，60S以上的是不能做床品的；密度越高布是越密的；支数越低纱越粗，布越厚！ 误区二：30、40的布很差。我的观点：不是这样的，可以说我们现在看到的床品，%98是，30、40的，多下来的是，20支（布很粗厚）、60支的；绣花和印花的都是，30、40的，60支的只有提花、缎条等，而提花也是比较少的。 误区三：过分相信什么技术数据！追求高支高密！我的观点：人家可能说是，60支的，我可以说是，80支的，说说谁不会呢？网络有虚的一面，不看实物，图片能看出什么？ 三、纺织织物的组织 解释一： 平纹织物：经纬纱每隔一根就有交织一次，交织点排列稠密，正反面没有区别，所以平纹织物结构紧密，质地坚牢，但手感硬。 斜纹织物：是采用斜纹组织的织物，布面有明显斜向纹路、手感、光泽、各弹性较好。 缎纹强物：缎纹织物的经纱或纬纱在织物中形成一些单独的，互不连接的经组织点或纬组织点，布面几乎全部由经纱或纬纱覆盖，表面似有斜线，但不像斜纹那样有明显的斜线纹路，经纬纱交织的次数更少，具有平滑光亮的外观，质地较柔软。 解释二： 1、平纹织物（plaincloth）：用平纹组织（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）织制的织物，叫平纹织物。 特点：交织点多、质地坚牢、表面平整、正反面外观效果相同，这种组织织物密度不可能太高，较为轻薄、耐磨性好、透气性好。 2、斜纹织物（twillcloth）经纱或纬纱至少隔两根纱线才交织一次，采用添加经，纬交织点，改变织物组织结构，统称为斜纹织物。 特点：A.有正反之分；B．一个完全组织循环内的交织点小，浮线较长；C．手感松软；D．组织织物密度较高，产品比较厚实；E．此类组织产品比同类平纹组织产品成本要高。 3、缎纹织物（satinandsateencloth）缎纹组织经纱和纬纱至少隔三根才交织一次，因此这种组织使织物密度更高，所以织物更加厚实。此类组织产品比同类斜纹组织产品成本高。采用缎纹组织织制的织物统称为缎纹织物。 特点：A．有正反之分；B．一个完全组织循环内交织点最少，浮线最长，织物表面几乎全由经或纬的浮线所构成；C．质地松软、布面平滑、且富有光泽。 解释三： 斜纹与平纹的区别及优缺点是什么？ 用平纹组织（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）织成的织物叫平纹面料。 特点：交织点多，质地坚牢、挺刮、表面平整，正反面外观效果相同，平纹织物密度不可能太高，较为轻薄，耐磨性较好。 所谓的斜纹织物就是一个完全组织中至少要有2根经纱和2根纬纱相互交织，每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点，在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。斜纹组织是由经浮长线或纬浮长线构成织物表面呈现的斜纹的外观效应。斜纹织物的经纬纱交织的次数比平纹少，使经纬纱之间的孔隙较小，纱线可以排列的较密，从而织物比较致密厚实，所以斜纹较平纹织物布面有明显斜向纹路、手感柔软，立体感强，光泽度、弹性好。但由于斜纹织物浮长线较长，在经纬纱粗细、密度相同的条件下，耐磨性、坚牢度不如平纹织物。比如一般的宾馆和婴儿床上用品就不适合选用斜纹织物，因为床品需要洗涤的频率非常高，耐磨性要求比较高！ 什么是贡缎面料？ 经纱和纬纱至少隔3根纱才交织一次，因此缎纹组织使织物密度更高，所以织物更加厚实。缎纹组织产品比同类平纹、斜纹组织产品成本更高。采用缎纹组织织制的织物统称为缎纹织物。缎纹织物有正反面之分，一个完全组织循环内的交织点最少，浮线最长，织物表面几乎全由经向或纬向的浮线构成，缎纹织物质地柔软。布面平滑细腻，富有织物特有的光泽。 四、织物的缩水率 解释一： 织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。 织品产生缩水的因素： １、织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性较大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13％，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就水。 ２、织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。 ３、织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。 ４、织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来就，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。 解释二： 什么叫缩水率？ 织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大的织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中。客观地说，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后道整理。所以一般家纺的面料都经过了预缩处理。但是经过预缩处理不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标3%—4%%以内，这样的产品就可放心购买。 五、面料的更新换代 在面料方面，以前的床上用品一般采用纯棉、涤棉等作为面料，现在也有了色织纯棉、贡缎、真丝、真丝纯棉混纺、棉麻等高档面料。单一的涤棉已经被淘汰了，真丝纯棉混纺、棉麻、色织纯棉、贡缎纯棉正在逐步占领市场，成为年轻人、白领的首选。 六\制花工艺 在制花工艺方面，常见的有印花、绣花和提花3种。现在市面上经常听到活性印花的说法，那么什么是活性印花呢，活性印花又有什么优点呢？ 活性印花是相对颜料印花而言的。其中，活性印染就是在染色和印花过程中，染料的活性基因与纤维分子形成结合，使得染料和纤维形成一个整体。使面料防尘性能优良、洁净度高、色牢度高。当然成本也比颜料印染高的多。就是印花用染料为活性染料，一般选用高粘度海藻酸钠做糊料流（它变性小，渗浆量小，能较好地保持花型的原样），大多采用双活性基M型活性染料（该染料具有较好的固色率和提升力，同时可减轻皂洗时沽色处方/9L一'活性染料x*素1一2x防染盐S10料适量水适量碱剂15一30）。活性印花较之颜料印花有很多优点，如透气性好，牢度优异，手感柔软，但也存在印制工艺繁琐，流程长和加工难度大等问题。 传统的印染工艺以“滚桶印花”为主，即一层只能印一个符号，比如要在床单上印一朵花，第一层印一个花瓣，第二层再印一个花瓣，最后才印绿叶，就像滚桶一样滚了一遍又一遍，才能印出一个完整的图案。而“大碗印花”就好比盖章，一个“大碗”盖上去，完整的图案就出来了，“不但快速还漂亮，印出来的图案色泽艳丽，相应的对纱支要求也高，没有高密度、不是很细的纱是没办法用的。 绣花很容易理解，就不用多说了，提花又是什么概念呢？ 提花是面料上的图案指在织时,用不同颜色的纱织起来的,相比较绣花面料而言,造价成本更高,看上去有水印一样的凹凸质感暗纹，质地更加柔和细腻、光泽度更好、手感更佳、透气性能更好，而且气派高贵，是很多样板房选择床品的首选！ 【特别提醒】 为什么同样的花形不一样的价格？ 1、用料，这是决定价格最主要的方面。床上用品都是用布做的，布的价格决定成品的价格。30的布在10元左右/米。40的布在10元--20元/米。同样花型同是，30的布价格有很大不同，不同的密度，不同的布行，不同的等级，不同的质量，所以那些小作坊出来的东西，可以比普通大厂便宜，但是我想说的是：“那东西完全是不一样的！”例如：同是40S的布，可以分为12**68，133*72，128*90，133*90等不同的密度，价格可以相差至百元。 2、做工。从拉链或纽扣，从布的敲边、缝制，质检上可以看出。 3、包装，也是其价格不同的一个重要参数。 4、品牌商家。品牌一般都有信誉、质量的保证。 那什么又叫纯棉色织面料呢？ 色织纯棉为纯棉面料的一种，是用不同颜色的经、纬纱织成，由于先染后织布，染料渗透性强，色彩牢度较好，色织和提花搭配就属于纯棉面料里的高端产品了，一般为双股纱线色织，所以面料厚度感好，有质感，正反面颜色正好相反，所以立体感强，缩水率小，不易褪色！但是成本要比普通的高很多，品质比贡缎提花面料还要高档，和棉麻面料一样受到很多年轻人的追捧！ 相比较而言，普通纯棉手感好，使用舒适，易染色，吸湿性强，耐洗，是床上用品广泛采用的材质，但是容易起皱，易缩水；真丝外观华丽、富贵，有天然柔光及闪烁效果，感觉舒适，弹性和吸湿性比棉还好，但易勾丝、对强烈日光的耐热性比棉差。所以现在又有了‘棉+真丝’的混纺，比例为70%棉、30%真丝，这样的面料对生产厂家技术要求高，因为两种面料的缩水率不同，事先一定要处理好。此外，还有一种“混搭”，就是面子为真丝、被里是全棉的，这样被套看起来漂亮华贵，盖着也舒服。由于真丝枕套可以减缓脸上的皱纹，特别受到中年女性的欢迎，但是价格也不菲，真丝四件套售价约3000---5000元/套，价格是全棉床品的5-10倍多，而且保养比较麻烦，一般也只有少数人才消费得起。 磨毛产品： 属于一种功能性产品，是印染的一个后整理。磨毛床品冬天使用柔软、温暖、舒适，价格也比较高，因为毛要好，必须活性印花。产品的“毛”确实是用砂皮磨出来的。整个过程是这样的：先浸轧起毛剂，烘干拉幅后在专用的磨毛机上进行磨毛整理，磨毛机以意大利、德国的比较好，磨毛机有六根砂皮辊，根据布料的不同包上不同号数的砂皮，然后布面在高速运转的砂皮辊上，给于一定的张力，慢慢地经过，布面六根砂皮辊的摩擦后，布面就有了浓密的绒毛。我们常见的服装面料桃皮绒就是这样生产的，只不过那是化纤的。市场上还有一种“磨毛产品”，面料要厚一点，但没有上面说的高档，是用刺毛机上的钢针拉出来的，毛比较浓、厚，家常用用还算实惠，不过时间长了毛会起球或者轻微掉毛。所以购买时要问清楚，两者档次不同，当然价格差距不小。 也有称磨绒的产品.价格有些差异,绒毛短而密. 七、印花绣花床品洗涤注意事项 在洗涤床品的时候使用正确的方法，不但能使它的色泽保持鲜艳，也能增强其使用寿命。 洗涤床上用品,往往我们会有一个误区：那就是洗涤床品都是一个程序。其实根据床品的工艺、色泽、面料、大小等方面来说，在洗涤过程中，并不能采用统一模式操作。 下面介绍几种不同类型床品洗涤过程中的注意事项： 一.印花类床品 1.禁用有漂白剂成分的洗涤剂 漂白剂有很强的去污力，但它具有漂白功能。很容易导致印花类产品色泽的脱褪。 2.等待洗涤剂充分溶解于水中再放入床品 无论机洗还是手洗，选好洗涤剂后，把洗涤剂在水中充分溶解后，再放入脏的被套。这样脏被套就可以充分吸收洗涤剂中的清洁分子，更利于床品的清洁了。 3.不可长时间浸泡于水中(一般不宜超过1小时) 长时间浸泡于水中，不仅对印花被套的色泽有伤害，同时过久的浸泡会造成面料膨胀、变形、缩短其使用寿命。 4.不可长时间在阳光下暴晒 长时间的暴晒同样也会令床品褪色。 二.绣花类产品 绣花类产品多数是由电脑刺绣而成，也有部分是由手工刺绣而成，绣花类产品洗涤时最大的烦恼就是怕绣花的丝线脱线、抽丝、甚至钩坏，洗涤绣花类产品除了按印花类产品的1、2、3、点进行外，切记，在第3点浸泡前，要先把绣花被套的里面翻出来，把绣花的一面翻进去。再放入已溶解了洗涤剂的洗衣机&from=forum9&keywordbody=1" target=_blank>洗衣机中，一定要采取轻柔的洗涤方式。 4.洗涤绣花类床品时无论您家的洗衣机有多大的容量，每次只能单独洗这类床品。切勿再放入其他&from=forum9&keywordbody=1" target=_blank>其他衣物，防止其它衣物的纽扣或金属制品与绣花的丝线缠绕 5.绣花被套晒出前，尽量把被套拉平整再晾晒，有条件烘干的家庭也尽量避免烘干。因为绣花被套中的丝带有可能会在烘干的过程中变形，造成不美观。熨烫时一定要采取低温。 八、何为床单、床笠、床盖、床罩? 首先说床单(我想这个地球人都知道吧!)四四方方的一块面料简单缝一下就是它了嘿嘿 然后说说床笠!这个问题就稍微有点复杂了(把一个床单的四个角裁剪掉4个小方块,缝到一起,然后在四周带上松紧带!他的好处是套在席梦思垫上后不易滑动哦!如果家里的床有个性的话,用床笠是最佳的选择哦!但是有的时候需要比床单用更多的面料。 再来说说床盖!(一般指的是复杂一点的床单.具体是指在床单的3个边上贴一层面料,挂上装饰线!并把2个角做成圆形,特点是由于有贴边的一层,显得好看和容易下垂!严格来说某些欧式床单就是指的这类床单!床盖绗棉以后叫绗棉床盖)。 最后说说床罩!(床罩一般是根据买家床的大小购买!规格一般是150*200+45cm或180*200+45cm.这2个45cm指的是从床罩面到裙帏边的高度!另外裙帏要打褶,这样就会使用大量面料,也就是为什么床罩贵的原因,但是现在有很多小厂家拿床盖来冒充床罩,根本原因是因为省面料成本低!另外一点:大部分的床罩里应该内带一个床笠,用来套席梦思用,这样不易滑动!)。 九、床上用品的搭配 床上用品的搭配除了固有件套的搭配，比如床单、枕套与被套的四件套是常规的搭配。当然，还有床裙、靠垫\抱枕、睡枕、被芯等，就相应构成了五件套、六件套等多件套。消费者根据自己的需要进行件套的搭配，因此生产经营商对产品包装，在既有多件淘宝装的同时，又有“化整为零”的单件包装，以方便消费者自行搭配。 其实，床上用品的搭配不仅于此。因为它们具有营造和转换卧室环境的重要功能与适应消费者不同审美情趣的需要。因此还具有色彩的搭配，图案的搭配，制作方法等方面的搭配。多种多样的搭配，繁衍出多姿多彩的床上用品. 色彩的搭配至关重要，这是决定床上用品装饰化的重要环节。一般说来，色彩的色调分成暖色调、冷色调与中性色调。暖色调将温暖感注入你的身心，燃起欢快的情感，玛瑙红、玖红、鲜红、山楂色、咖啡色……带来春天般的喜悦之情。冷色调，如纯白、银灰、轻微蓝、湛蓝、深蓝、宝蓝……使你联想起明净的蓝天，纯洁的浮云，深邃的宇宙，清澈的溪水，令烦躁荡然而清风拂面，宁静致远。中性色调色彩，如秋葵黄、浅水绿、嫩黄、豆灰绿、淡绯红、浅紫、淡咖啡……传递了平和欢愉的情思。 对以上三种不同的色调，因季节的转换，适时挑选床上用品进行搭配，那将以“暖”制“冷”，以“冷”制“暖”，以“中”制“偏”的功效。季复一季，年复一年，辛勤劳作，回家何所求，如能在称心如意的色彩空间中，松弛绷紧的神经，调适愉快的心情，寻找理想的梦境！ 色调是色相、纯度、明度的结合。色彩的搭配将会产生出色彩的浓艳与浅雅，明快与暗淡，产生出不同的意境。如葡萄酒红加一点暗红，则能产生出古典韵味。带黄光的红与极色金再加上有金属效果的色彩能搭配出一种辉煌的光彩。而白色加浅灰加亮丽的色彩，将产生较协调的色彩。紫色作为蓝与红的中间色，使用得体频添富贵韵味……补色的运用，往往能打破呆板，起到画龙点睛的作用。色彩世界丰富异常，灵巧地搭配，可以变幻出多端的色彩氛围，挥洒自如地体现不同个性与品位。色彩的互相联系与渗透，运用在床上用品设计上，则产生出一款产品由AB版、ABC版，甚至ABCD版多种面料的搭配，极大地丰富了产品的内涵。 图案的搭配已打破原花卉一统天下。不规则的色块的挥洒，也能产生出奇妙的联想。有一款在白底上，铺陈着大小不一、错落有致黑色的点与块面，任你想象是历史的印记，还是人生旅途的足迹？有的则以不同色格色块组合，给人以清新明快、端庄大方的感觉。有的运用服装设计的元素，将唐装上的图案，汉字活现在装饰布上，所制成的床上用品具有强烈的民族特性与传统美感  所谓直裁，即不通过打纸样，直接在服装面料上进行裁剪。当然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用画粉划出裁剪图线。笔者走访过一些服装裁剪速成班，经了解得知，其采用的教学方法主要为直裁。事实上，我国民间的个体裁缝店也涌现出了大批富有实践经验的裁缝高手，他们的直裁技术非常值得称道。直裁在我们民间有着非常广阔的天地，可以说是我国传统服装职业教育的主要教学方法。这种方法为何在我国的传统服装职业教育中出现？是否适用于我国今后的服装职业教育？要回答这些问题，就要深入分析直裁的优点，并了解其存在的人文基础和教学应用情况。 　　直裁优点　　 直裁的最大优点，是可以提高裁剪速度。据了解：有经验的裁剪师可以在三、五分钟内完成一条裤子的裁剪，可以在十几分钟内完成一件西装的裁剪。 　　直裁速度为何如此之快呢？笔者对此进行了解分析。了解得知，一个主要原因是由于其在制图过程中只对主要控制部位进行计算，如胸围大、臀围大等，而相当一部分的部位用“定寸估算”来表示 　　例如：半裤口      7寸(约23cm) 　　小裆宽      1.5寸(约5cm)　 　  后窿门大      4寸(约13cm)　 　用“定寸估算”方法裁出的衣片为什么也不影响穿着呢？我们对于直裁服装的各个关键部位进行了一下分析，发现各部位的尺寸都在某一固定范围波动。　 　 1、当胸围在100cm~120cm范围变化时：　　前胸围大在24cm~29cm范围内波动，波幅不足5cm；　　前胸阔在18cm~22cm范围内波动，波幅不足4cm；　　前后横开领在8cm~10cm范围内波动，波幅不足2cm；　　手巾袋口大在10cm~12cm范围内波动，波幅只有2cm。　 　2、当臀围在105cm~125cm范围内变化时：　　 前臀围大在25cm~30.5cm范围内波动，波幅不足5cm；　　后窿门大在12.5cm~15cm范围内波动，波幅不足2.5cm；　　小裆宽在4.2cm~5cm范围内波动，波幅不足1cm。　 　从上面的例子可以看出，服装各个部位的尺寸的波动范围一般都很小，基本上在5cm之内。且由于放松量所起的调解作用，使得即使所采用的定寸与标准的尺寸之间存在着差异，只要不是很大，都能够保证其做出的衣服能穿。这正是定寸直裁至今仍有生命力的一个重要原因。 　　为什么说前、后胸围大和前、后臀围大等主控部位需要严格计算呢？这主要是为了保证服装在胸围和臀围等主控部位的总尺寸。 如裁前设置的臀围H=105cm，为保证成品裤子仍是该尺寸，就需要通过计算对前后臀围大进行精确的尺寸分配：前片臀围大为0.24H=25.2cm；后片臀围大为0.26H=27.3cm也有通过H/4-1和H/4+1来分配的，其道理是一样的。　　那么为什么又说其他各部位的尺寸可以估算呢？这主要是因为其他各部位的尺寸不会对成品尺寸产生根本性影响。仍以臀围H=105为例：无论前后窿门怎样取值，最终的结果只是在裤子造型方面产生变化，并不会引起裤子成品臀围H=105的尺寸变化。许多裁缝高手正是掌握了这个绝窍，并结合自己多年的实践经验，将服装的各个部位尺寸进行比例估算，迅速地绘出这些部位的图线。经验更为丰富的人甚至连估算过程也不用，只需根据主控部位的尺寸，凭直觉绘出这些部位。 　　就直裁制图的放松量本身而言也不是很严格。直裁中放松量的确定也有很大的成分是为了快，其尺寸尾数大多为偶数，目的是为了计算迅速。就此，其制图的严谨性也大打折扣了。  中国服饰报定寸直裁的速度确实很快，但却是以牺牲造型的准确和裁片的精度为代价的。也就是说，过去我国服装职业教育部分采用直裁作为教学，是特殊历史时期的产物，不是因为直裁科学准确，而是因为我们对服装结构的要求偏低而已。 　　1、在面料上直接进行制图、裁剪，根本不打样板、排料，这对于工业化生产来说不合适。排料对于工业生产来说是至关重要的，因为它关系到面料的利用率，即产品的成本问题，是不容乎视的。直裁对于服装工业来说，是绝对不能接受的，这也是个体裁剪与工业化生产之间的本质性区别。 　　2、直裁的“快”是以牺牲服装的造型的准确为代价的。无论版师的实践经验多么丰富，仅凭估算或直觉来绘各部位的图线，其准确度都是要大打折扣的。这与当今要求的高精度，高质量的工业化大生产大相径庭。　 　3、直裁制图中的加放量很不严格，尾数多为偶数，且加放量以宁大勿小的原则，并没有严格的要求。对于工业生产来说，首先不能达到设计预期的设计效果，再则从成本合算的角度来看也不是很经济。 　 4、现在进行直裁的个体裁缝店和一些搞直裁教学的裁剪班还在以“寸”为计量单位进行操作和教学。用“寸”做计量单位，不但其精确程度上不是很高，而且很难与当今的市场接轨，不能够适应工业化生产，终究会被市场淘汰。　　借助工具实现直裁　　有关专家曾这样要求初学者：对具体部位尺寸的估算要本着循序渐进的原则训练自己，不可因为某些部位不影响成品规格而迁就自己，任取尺寸。不加选择和计算地任取尺寸，也许在表面上很快地做到了“快速”，但制图的准确性会很差，具体地说就是服装的造型很差。长此以往，对服装各部位的比例关系会更加心中无数了。 　　也就是说，初学者要想真正学会快速直裁，必须要经过先求准确，再求熟练的过程才行。“定寸直裁”不论是对于“教”，还是对于“学”，都有着很大的局限性。其根本原因是由于没有形成系统的服装工艺理论，或是理论太陈旧，缺乏科学性。是不是说：既快速又准确；既适用于个体裁剪又可用于工业生产；既利于教又易于学的裁剪方法不存在呢？当然不是，关键是要对本已快速的直裁方法进行一番改进，使其准确度得以提高   俗话说：手巧不如家什妙。直裁的许多部位的尺寸凭直觉或估算，无论如何也比不上凭专业的制图工具来得准确。我们研究并使用了服装纯比例制图尺，将人脑进行的计算工作由该尺完成，操作者只需要按照比例数去找相应的线段即可，彻底省却了计算这一步骤，这岂不是又快又准吗？　　使用服装纯比例制图尺，打破了“以数找型”的传统概念，用一种几何的方式——以“线段找型”——来完成服装制图，在保证并提高了直裁速度的同时，又克服了准确度差的缺点。服装真比例制图尺即可用于尺寸纷繁复杂的个体裁剪，而且也完全适用于高质量、高效率的服装工业化制板，个体裁剪与工业裁剪之间的区别只有产品数量及面料利用率了(即成本差异)。其可以说是一种“取之于兰，而青于兰”的服装制图方法。　　使用服装真比例尺，初学者只需花很短的时间就能掌握直裁这门技术。这是因为原来横在初学者面前的几道障碍大部分被排除，只剩下熟悉服装各部位的比例关系了。 服装裁剪基础知识主要部位进行仔细观察 2010-10-27 22:35:44 来自: 缝纫学堂(服装制作～红石榴缝纫社) 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。应注意以下几点： 　　1.　要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 　　2.　围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 　　3.　围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 　　4.　冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 　　5.　量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 　　6.　不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 　　7.　量体要按顺序进行，以免漏量。 　　量体具体方法 　　1.　总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 　　2.　衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 　　3.　胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 　　4.　肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 　　5.　袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 　　6.　袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 　　7.　领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 　　8.　腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 　　9.　裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 　　10.　腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 　　11.　臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 　　12.　上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 　　肩宽与胸宽的量取 　　肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。 　　背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。 　　胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。 　　乳间距：左右乳峰点之间的长度。 　　围度的量取 　　胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。 　　乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。 　　腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。 　　臀围：在臀部 最丰满处水平 围量一周，根品种加放松度。 　　背长与总长的量取 　　背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。 　　总长：从后颈 点向下垂放皮尺，在腰围处 轻按住，量到脚底。 　　后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。 　　前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。 　　乳下垂与腰高的量取 　　乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。 　　腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。 　　档长：从 股根部到脚 踝骨的距离。 　　肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长：从肩峰点到手根点的长度。 　　头围与领围的量取 　　手腕周长：通过掌根围量一周。 　　手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。 　　头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。 　　领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。 　　衣长与裤长的量取 　　衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。 　　膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。 　　裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。 　　裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。 　　中臀围与大臂围的量取 　　中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。 　　臂根围（袖窿周长）：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿尺寸的基准。 　　肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。 　　立体裁剪教案第一章《绪论》 　　一 立体裁剪的概念 　　立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。 　　二 立体裁剪的渊源 　　 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。 　　三 立体裁剪的应用范围 　　立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。 　　1 用于服装生产的立体裁剪 　　服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。 　　2 用于服装展示的立体裁剪 　　立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。 　　3 用于服装教学的立体裁剪 　　在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。 　　四 立体裁剪与平面裁剪的比较 　　1 平面结构的优势 　　（1）平面结构是实践经验后的升华，因此，具有很强的理论性。 　　（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。 　　（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。 　　（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。 　　2 立体裁剪的优势 　　（1） 立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。 　　（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。 　　（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。 　　立体裁剪教案第二章《立体裁剪基础知识》 　　一 立体裁剪的构思 　　立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。 　　 二 立体裁剪的工具与材料 　　1 人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人 台。人台还分为半身人台、全身人台等。 　　2 珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。 　　3 坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与 面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。 　　4 剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。 　　5 粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。 　　6 其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。 　　三 立体裁剪的准备 　　进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。 　　1 人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。 　　2 确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。 　　3 假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。 　　四 立体裁剪的技术原理 　　（一）立体裁剪所用布料的纱向： 　　 立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。 　　（二）立体裁剪的缝道处理技术： 　　 缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。 　　1 缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线；前后上体曲面的接合处——肩线；腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线；背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。 　　2 缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。 > 我来回应 一、 立体裁剪的概念 $ L* Q, w& c. ^4 Z+ ~) G; G8 | 立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。. I8 y7 F3 k0 B8 W q* q# T: [ 二、 立体裁剪的渊源5 h+ V$ R0 s* `4 W% c6 g 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。9 ]6 R4 w' n5 |- B8 ] 三、 立体裁剪的应用范围 & ^6 a; ^8 K* Y立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。 3 h% ^) Q! _: s( `- ?' k1 用于服装生产的立体裁剪 4 |6 |( v2 ?7 | 服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。 % e" p' B9 C7 x8 z 2 用于服装展示的立体裁剪 4 k2 D! d! _' K7 q) h7 S 立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。 / _6 `+ }! Y5 C3 用于服装教学的立体裁剪2 I5 s- p( n& \0 Z5 d 在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。9 N" _4 l& _% n7 u" g, ~ 四、立体裁剪与平面裁剪的比较 ) g. m8 g. S! f( X; `) ^/ h8 Q1 平面结构的优势 ) w; o+ n/ S4 u, o+ }# @" y （1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。 $ H, A! u+ z2 O; ?2 ] （2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。 ! f% N9 {8 }! {& M6 i: U （3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。 ( ]0 S5 V& D# r, s# _ （4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。 2 \# @% [3 s* Y1 Q/ Z7 j* D1 |1 Y 0 l5 n% C# V$ z. C! q第一章　衣身的立体裁剪 . J% @5 R, N" _" V; m0 ]6 y/ q" {7 |一、 原型的立体裁剪 6 S) N. l' E* O （一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下： : Z5 S8 Z. m0 `1 d 1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。 ; g) V0 o$ a$ o$ Z$ [0 [- I: u9 f 2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。 ' Z' i# G, _2 M0 F 3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。 2 H) w, {' G, U' q6 W4、后片的操作方法与前片相同。 . ]# o& x6 i' a* G: u4 X7 q （二）原型宽放量的设计：主要有两种方法： f; N, d Y3 X 1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 2 L0 P( } d2 C: w( L 2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。 ( {/ P2 ~; i; o) B5 ~' m 3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； # o0 Y% N! m9 p% y) l( X* g$ o9 q （1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平； 1 ` {) G; a5 M# m2 P3 ?2 z （2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等； ; v* G% N) b7 o& k$ g! ^4 F （3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。 ) T+ r% d3 p8 `% ?二、立体裁剪中省的运用 9 Z* f6 r3 J0 Z+ Y2 R 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 0 D7 G' w5 Y0 v! P9 p 1、省的概念与意义 9 X! \0 j4 [8 A3 I4 u6 } 省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。 ) b7 o8 ]$ t$ D! Y o' q2、 省的转移及其运用 0 y* K0 {* W! S8 e 省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。 + S5 p8 s; t0 p# b 3、几种省形的立体裁剪操作 1 X( y( f* y# N2 ] （1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。 2 j5 ^! T' f: [2 i （2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。 % w, y( B4 T/ f. k! [1 a& Z5 Q （3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表