桃红葡萄酒

桃红葡萄酒 “您要开什么酒呢”，首席酒侍向我询问。 我刚刚辞去了拥有世界顶级酒品的曼哈顿餐厅Veritas的酒侍工作。我一直在纽约做酒侍来追寻一种叫永恒的感觉。我天生徘徊在品酒会于工作之间，冒险等到深夜赖在别的餐厅门口以求品到更多更好的酒。我渴望一种能够品到休闲生活味道的酒。我渴望得到一种鲜活的、发自心底的满足感的酒。以一种卓越的满足感作开胃酒，并配以丰富的食物。我想我知道我该点什么了。 “桃红”我回应，“很多”。 我离开纽约在法国南部朗克多克区的Cévennes的山脚下租了一个小屋子。那一地区无人不知。四个半月以来，我和我的朋友们平均每天都要喝掉三瓶桃红。从我的阳台可以看到干枯的歌海娜, 佳利酿 和神索葡萄藤，身上挂着植物日志，在顽强的抵御着来自世界各地的葡萄品种的入侵。它们也许是我们心中根深蒂固的葡萄品种，也是我们挚爱的酿酒佳品。然而却同样为美味的西瓜、红橘和麝香味的红酒负起些责任吧。 在法国南部，酿制桃红葡的葡萄大多数都是大小适中的。葡萄的组织结构跟日照有很大关系。这种气候，在地中海是独一无二的。尽管葡萄大多数都是优质的，但有时，就像第一次徜徉在地中海一样，也会发生意想不到的变化。在距离马赛,,公里的Bandol这个悠闲的普罗旺斯海滨小镇，酿造桃红要依靠葡萄串的选择。在这里，葡萄园就像圆形露天剧场一样吸收着每一分阳光。出产慕合怀特 这种晚熟品种。而Domaine Tempier和 Château de Pibarnon两大酒庄恰恰用这种经典葡萄品种酿造出经典的红酒。 Côte d’Azur流经圣特罗佩和安提比斯海滩。越靠近Côte d’Azur，桃红的外越重要。当地人想喝水一样，用稻敢从大瓶子里吸取。 再向南，遍布整个西班牙，桃红是无所不在的，是宴会必备的酒品。而在意大利桃红文化被局限在南部的指定区域。美国各地桃红都被精心制作，成为‘Rhône Ranger’校区的新宠。而在澳大利亚，桃红是由生长在温暖地区的带有法国南部风情的设拉子,歌海娜和慕合怀特的后代或种植凉爽地区的黑皮诺 葡萄酿造而成的。比如澳大利亚吉朗地区的屈臣氏便出产一名贵的、使用放血法酿造的红酒。也就是说，酿酒过程中，在发酵的 环节使用专门为制造红酒而的坦克来为葡萄“放血”。桃红是要用最少的葡萄皮接触时间来制造才能保证它那娇贵香醇的口感。如此一来，红酒便被集中起来酿制成桃红。 法国的其他地区，比如卢瓦尔河谷，已经形成十分强烈的桃红文化。在那里，桃红可以由一系列的葡萄制成。包括品丽珠, 黑皮诺和独一无二的当地特产葡萄果若。有了更凉爽的气候，这些酒会被精雕细琢，会比来自充足阳光地区的就更加恰到好处。卢瓦尔的桃红可能是世界上最香醇的桃红了。它是弗朗索瓦Côtat所崇尚的桑塞尔桃红。产自含钙土壤的寒冷地带。它是由高贵的黑皮诺葡萄制成。闻起来就像刚刚采摘的草莓，拥有矿质基础，恰恰能偶掩饰原本的含蓄的风格。 很明显，桃红的超然地位是被神化了的。它是一种无以匹敌的能够与人交流生活的快乐的酒品。它所传达的信息吸引了来自世界各地的红酒爱好者。已经证实，在过去的十年里，桃红的销量，尤其是在澳大利亚、英国、美国等新世界国家，急速飙升，势不可挡。它既可以单独享用，又可以配以各种不同的食物。在俱乐部、酒吧或在家都越来越流行甚至成为潮流。 但是矛盾的是，品桃红已经在红酒爱好者中成为了约定俗成的入门常识。这是因为品一杯纯美的桃红，享受那种简洁和鲜活，会让人发自心底地对于酒品所表达的深意有更好的理解。大多数的桃红都是干干的，品起来生津止渴。而当混合起来的时候，会有一种甜甜的感觉。比如仍处在低价位的Rosé d’Anjou和白仙芬黛这两种酒就会给人一种甜腻腻的感觉。桃红并不是像波尔多一样那么斤斤计较，也不是像勃艮第那样渴求复杂的事物。它不会去刻意迎合批判者的口味，更不会仅限于深藏在酒窖。 好的桃红，香醇且甘美，不需要付诸太多无谓的思考。配以美食，无论香辣食物、地中海美食或日本菜，都相得益彰。单独享用，同样恰到好处。