几种特殊路况的注意事项

几种特殊路况的注意事项 。 下大雨时，能见度低，视线模糊，这是容易察觉的危险状况，驾驶会自动降低行车速度。 但另有不易察觉的危险状况——例如路面积水造成车辆打滑失控。 首先，雨天千万不要开快车，更不要猛拐弯。 其次，要打开前后雾灯。雨大时即使在白天也要开灯，最好打开前、后开雾灯，要将雨刷调到最快。 第三，不要加速超车。保持车距与控制车速这是雨天行车的基本要求。雨中行车，要随时注意前车的 行驶速度和方向，绝不可因前车速度慢而加速超车。尤其是在高速公路上，由于各车道的车速相 对较高，司机的视角变窄，加上路面湿滑，强行越线超车时，稍动方向就很容易造成车轮打滑， 极易造成与其他车辆发生刮蹭，引发车辆侧翻等意外事故。 第四，一旦失控先要镇定。越过沟坎和下坡时特别容易失控。一旦感觉失控，要先保持镇定。先别踩 刹车，也别乱打方向而应及时收油，待轮子重新抓地，马上控制方向。 如果必须要涉水过车，必须仔细查看水的深度、流速和水底性质，以及进、出水域的宽窄和道路情况， 由此来判断是否能安全地通过。在确认自己所驾汽车的结构能够通过时，一般应选择距离最短、 水位最浅、水流缓慢及水底最坚实的路段。首先，要保证发动机运转正常，转向和制动机构灵敏， 低速平稳开进水中，避免大轰油门或猛冲，以防止水花溅入发动机而熄火；行车中要稳住油门， 一气儿通过水面，尽量避免中途换挡或急转弯，遇水底有泥沙时，更要注意做到这一点，到没有 水的路段后，要空踩几脚刹车，以免刹车失灵发生追尾事故；如水底有流沙、车轮打滑空转时， 要马上停车，不可勉强通过，更不能半联动地猛踩油门踏板。要在发动机不熄火的情况下，组织 人将车推出去，避免越陷越深。行驶中要尽量注视远处固定目标，双手握住方向盘向前直行，切 不可注视水流或浪花，以免晃乱视线产生错觉，使车辆偏离正常路线而发生意外。多车涉水时， 绝不能同时下水，要等前车到达对岸后，后车再下水，以防止前车因故障停车，迫使后车也停在 水中而进退两难。通过经水流冲击后情况不明的漫水路面或桥面时，要先查明是否形成塌陷、缺 口，否则极易造成翻车。 雪天行车，首要是慢，其次是和前车保持足够的距离，再有要提前刹车，当发现和前车的 距离在缩短，不管什么原因马上收油减速并将脚放刹车踏板上准备刹车，千万别有侥幸心理，麻痹 大意。这里提一下，在雪天使用手动模式驾驶时，可以直接使用减档刹车，比如挡位在4挡，先将 右脚从油门踏板松开放在刹车踏板上，迅速将挡位换到3挡，遇紧急情况可以直接从4挡换到2挡 甚至1挡。 在雪地路面行驶时，如果换档手柄置于D档。当驱动轮打滑时，此时对于手自动一体变速器，可将换 档手柄换入M档并向后拉一次以2档起步；对于2.0车自动变速器可将换档手柄置于S档并按下 HOLD开关，固定在2档起步，防止驱动轮打滑。当车辆起步后将换档手柄处于S档低速行车。 雪天行车如果没有大雾，把后雾灯关了吧，老刺激后边司机的眼睛容易使后车司机疲劳，对自己没好 处。如果在城市路况，前雾灯也没什么用。由于鞋底湿，脚感和平时很不同，粘雪水时发涩；粘 泥时很滑，需留神适应。 雪天行车前检查雨刷和玻璃水是否正常。车顶的雪在溶化后会从风挡流下来，可以用雨刷刷干净。在 泥泞路上行驶，前车甩起来的泥点会溅到前风挡，喷玻璃水用雨刷刷干净以保持良好视线。 行驶在山区路段就必须时刻警醒自己要集中注意力了，因为你将面临连续的弯路考验。 在转弯时会产生离心作用，上坡时车速较慢，离心作用较弱，同时车身重心后移，令转向不足的程 度减小，车头方向会比较好控制；下坡时，情况正好相反，由于车速快，离心作用强，车身重心前 移，转向不足的程度增加。在这种情况下，汽车如果不能在入弯前有效减速，甩出车道的可能性便 较大。要过一个弯，路线的选择很重要。一般选择外-内-外的过弯路线。过上坡弯路时，一般采用稍松油门，或将变速箱挂入低档，以保证加速时的牵引力。 正确控制转向盘也上非常重要的。要尽量避免反手打转向盘或双手交叉的动作，因为这样不利于修正 行车路线。正确的动作是，在转弯时以一手拉、一手推的交替方式操作转向盘。 汽车下坡时，由于前面所述的原因，转向不足的情况比较明显。因此在下坡弯路上要做到充分减速， 频繁踩制动踏板。下坡转弯时，前轮与路面间的附着力的大小非常关键。因此，除了不宜猛踩刹 车之外，还应避免突然打转向盘这类危险动作。 在山路上行车，若遇到前车较慢，不要轻易超车。还有一点不可忽视，就是你后方可能有速度更快的 车打算超过你。这时候最好先估计一下前、后和自己三辆车之间的互动关系，并打转向灯示意前、 后车辆，超车后及时回到正常行驶路线。 在高速公路上，每辆车都以非常快的速度在行驶，这时候反应的速度与时间要比平常更快， 所以注意力一定要非常集中，以防备突发状况的出现。并且需要注意更多的小细节问： 从匝道上路进入主线车道时，当入口有加速车道时，应通过加速车道，将车速提高到一定的速度。合 流时，应不妨碍在主线车道行驶的车辆；严格区分车道的职能，分车道行驶，一般情况下走主行 车道，只有超车时，才使用超车道，保证车流畅通；行车时随时注意路边和道路上空的标志标线， 并适当靠右行驶，但不能辗压右侧车道分道线，以利于后车超车有足够的侧向距离；严格遵守速 度限制规定，超速行驶易酿成事故。车速太低妨碍其他车辆正常行驶。在雨天、冰雪天行车，车 速应相应降低；应保持纵向车间距离。一般情况下，在路面干燥、制动良好的情况下，车间距离(m) 不小于车速(km／h)的数值。如车速80km／h时不小于80m，时速100km／h时不小于100m。随 时注意路旁车间距离标志牌。遇雨雾天、冰雪天和路面潮湿时车间距离应增加一倍以上；不准在 主线车道上倒车、掉头、横穿，不准超过中央分隔带；不要妨碍执行任务的消防、急救、公安、 抢险等车辆的通行；超车时，估计好距离和双方车速，情况正常时，应鸣号、开左转向灯，从超 车道超越前车，不准从右侧超车；高速行驶要始终握稳转向盘，改变车道或超车时，转向角度不 要太大，防止车速过快车辆飘移。需要制动时，分几次制动为好，不要一脚踩死，防止车辆跑偏； 进出隧道光线发生变化，会影响视力，要适当降低车速，以适应光线的明暗变化；驶出高速公路 时，注意路口预告牌，将车从主车道分流出来进入减速车道减速，经匝道进入一般公路。 浓雾天气时的能见度比雨天更低，所以为了保证行驶安全，应该知道一些辟雾技巧。 首先必须保持足够的行驶距离。雾天，因视距短，能见度低，有时路面因雾水造成路面湿滑，制动性 能降低，车辆易侧滑，因此必须保持足够的行驶距离。防雾灯或车尾雾天信号灯也应该开着以示 目标，如雾天汽车不开防雾灯，行人或其他车辆很难察觉到你。另外，不能开远光灯，因为远光 灯光线强烈，会被雾反射到驾驶员眼中使视线模糊。当然，交通也应该严格遵守，限速行驶， 千万不可开快车。因为视线不清，开快车极容易发生交通事故。严禁超车和抢行，以免发生意外。 雾越大，可视距离越短，你的车速就必须越低。为了安全起见，车与车之间应互相通个气，比如 适时鸣笛，预先警告行人和车辆。当然，如果你听到别的车鸣笛时，你也应当鸣笛回应。这样， 大家都做到心中有数。 如果发现后车与你离得太近，你可以轻点几下刹车，但不能真的刹车，只是让刹车灯亮起，来提醒后 车应注意保持适当车距。 虽然砂石路段比其他特殊路段容易行驶，但还是不能开太快，因为砂石会降低轮胎摩擦系 数，造成抓地力不足，导致失控打滑。所以，放慢车速最保障，同时应尽量避免急加速、急减速、 急回转与大转弯。此外，请注意和前车保持安全距离，以免被前车轮胎卷起的风砂模糊了视线，甚 至被砂石击中。烂泥路段 已经习惯了城市中良好的路况的人，一旦在行驶途中遭遇地面阻力大、附着力小的烂泥路往往就不知 所措了。其实，一般来讲应该保持较大的动力，以中低挡位匀速地一次通过。尤其应该避免中途 换挡与停车。如果途中发生侧滑，切忌使用刹车，应立即降低车速，打方向盘修正汽车行驶方向， 待车辆中止侧滑后，再缓慢驶回正道。如果发生车轮空转打滑，可将车辆立即后倒，退出滑动地 段后，另选新路线行驶。 {1} 驾车者普遍认为高挡位速度较快，所以在超车途中升上一挡。事实上车辆的前进一定是 靠引擎所发挥的扭力，高挡位扭力较小，油门反应迟钝，加速度反而减慢，所以正确超车应该减慢 一挡，自动挡只需将油门踩到底，变速器便会降低一挡，以提供足够的扭力。 {2} 转弯时汽车重心移向外侧，此时刹车会加重侧倾，造成单边制动，若速度过快，或 刹车过猛，则有翻车危险。正确做法应在进入弯道前减低车速换入低挡，入弯后，缓慢加油车身才 能保持平稳姿态，不会引起车辆的侧翻。 {3} 对于开手动挡的车，有人认为刹车前应切断动力，刹车会更有效，这是严重的 错误。因为踩下离合器，发动机转速迅速降低到怠速，并且气管总的真空度降低，真空助力器的辅 助力大大降低，刹车距离反而变长。正确的操作，应先踩下刹车，当车速降低至接近停止时再踩下 离合器，这样才能确保安全。 {4} 有些车主在下坡时，为图方便，就挂空挡滑行，仅以刹车来控制速度，这肯定存在 相当大的安全隐患，如果是在一个长距离坡位这样做的话，刹车系统会因过热而突然失灵，导致事 故发生。正确的做法是根据实际车速挂上合适的挡位，让发动机制动，偶尔辅以刹车，这样既安全 又延长刹车的寿命。 {5} 化油器车放空挡是可以省油的，但是目前越来越多的电喷汽车则在空挡滑行的时 候不一定省油，因为有些车在加速中松开油门，喷油系统停止供油，当发动机转速降至２０００转 时恢复供油，所以电喷车高速带挡滑行时会省油，放空挡反而费油。 {6} 磨合期是要一段时间内将摩擦部件的配合间隙磨到一个合理的范围，才能实 现较好的润滑。若磨合期发动机转速过低，则曲轴连杆轴瓦承受的冲击较大，转速过高则汽缸壁容 易拉伤，造成早期磨损，所以磨合期应参照发动机转速而不是车速，汽油发动机转速在２０００— ３０００转之间，柴油发动机在１０００—２０００转之间。 {7} 这种做法发动机易发生爆震，燃油爆发的力量不能完全做功，并冲击连杆 机构，造成早期磨损，则于低转扭力不足，加速无力，反而耗油会有增高的可能。最佳的节油而又 保护发动机的方式是在最大扭矩转速偏低的区域工作可能得到最大的动力和最好的节油效果。 {8} 汽车启动前预热，能使机械部件得到较好润滑，减少摩擦，延长使用寿命。 但预热时间不宜过长，能使润滑油到达所需润滑部位即可，一般建议５—８秒。时间过长，只会造 成油耗和发动机磨损大。 1. 发动机 要想毁发动机，一是低挡高速，二是想提速超车也不降挡，干踩油门。这么重要的常识很多 驾校教练都不讲，从驾校出来的新手真该补补这一课。 2. 毁离合器 最有名的毁车行为叫左脚不离离合器，高速的时候也是半离合状态。据说，这种毁车“高 手”半个小时就能把一付离合器片给报销。 3. 毁前后减震器、弹簧、悬挂等 过沟、过坎不减速，上马路牙子蹿着上，超载等，都是毁减震系统的 罪魁祸首。 4. 毁组合开关 组合开关烧了多半是由于车主老爱晃大灯，一开一关不停手。开关的触点在开关的一刻 通过的电流高出平常很多，在半合半分状态下打火，电火花就会把触点烧毁。 5. 毁玻璃水泵 冬天喷水嘴被冻上了先别急着喷，否则会损坏水泵，应该等车启动一会儿冰化了再喷。 雨刷如果冻冰也别急着刷。 6. 毁变速箱 手动挡的车离合没踩到底就换挡很容易毁变速厢，而自动挡的变速厢更娇气，如果车没停 就进P挡，几下就会把变速厢损坏了。 7. 毁轮胎 轮胎侧面最薄，找个台阶、马路牙子蹭蹭没准就能蹭破一块，在高速上行驶再一超速，等着 中彩吧！气压偏高偏低毁胎效果也不错。 8. 毁玻璃升降器 电动的爱坏，如果电动的降到底了还不松手，电动机跟机械部分叫劲，谁最弱就坏谁。 9. 毁刹车 如果你经常拉着手刹开车或者下坡时长时间踩刹车，那你就是毁刹车的高手。刹车少用才管 用，这是真理。下山时降低挡，少用刹车才安全。 10. 毁转向助力 打方向到头后回一点，助力泵会受到保护。想让它快点坏，打死轮不松手就行了。 11. 毁后窗玻璃加热丝 冬天用后窗玻璃加热丝时，最好开一小会儿就关上，等热量传递均匀了再开，否 则玻璃会炸裂，就像往玻璃杯里倒开水一样。 6 [??] 在转弯时既想要快速通过弯道又不希望产生太大的离心力的话，就 必须充分利用道路的宽度，尽量以趋于直线的大弧度来转弯，所以，在转弯开始前要靠着弯道的外 侧进入弯道，到中间的时候要靠着弯道的内侧行驶，也就是说在弯道弧顶的地方应该紧靠着弯道的 内侧行驶，在过了弯道弧顶之后，再切回弯道的外侧，靠着弯道的外侧驶出弯道，即过弯时要选择 “外—内—外”的转弯路线。 [] 在还没有进入弯道，仍然保持直线行驶时，应该先踩刹车让车子减速， 如果弯道比较大，则应该进一步降低车速，同时还需先降一挡；以低速进入弯道之后，先选择转弯 路线和修正方向，然后踩油门，此时因为车辆加速会使重心后移而让车头稍微浮起，方向盘变得较 轻，后轮也会出现少许的横向侧滑，车子就可以简单转弯；当看到弯道的终点时，将方向盘回正， 在确认路况安全后，加油门快速出弯就可以了。 [] 盲区弯道是看不到出口的弯道。在盲区弯道上行驶时，由于看不到弯道尽头的 交通情况，首先必须降低车速，而且不能按着普通弯道的方式驾车行驶。为了避免和对向车辆发生 事故，必须靠着道路边上行驶，在通过左弯道时，汽车应该沿着弯道的外侧行驶，在通过右弯道时， 汽车应该沿着弯道的内侧行驶，一旦看到弯道的出口就可以变换车道，修正方向，按着先外侧后内 侧再外侧的，加油门加速驶离弯道。 [] 复合弯道是由两个以上弯道组成的弯道。在通过复合弯道时，重点是保证最后 一个弯道，以便在最后的弯道出口处快速驶离弯道。首先降低车速，驶入第一个弯道的进口，在每 个弯道上，都按着先外侧后内侧再外侧的方法行驶，其间可以稍微加点油门，在通过最后一个弯道 时，一旦看到弯道的出口就可以修正方向，充分地加速，直线驶离弯道。 [] 在通过上坡弯道时，进入弯道前应该松掉油门，让车辆以较快的速度靠着弯道 外侧进入弯道，然后将挡位降低一挡或二挡，接着选择路线和修正方向，同时轻点油门；在过了弯 道弧顶之后，再切回弯道的外侧，同时加大油门，最后靠着弯道的外侧快速驶出弯道。在此过程中 也应该选择先外侧后内侧再外侧的转弯路线。 [] 在通过下坡弯道时，进入弯道前应该松掉油门踩刹车，让车辆大幅度地减速， 并且将挡位降低一挡或二挡，然后以较慢的车速靠着弯道的外侧进入弯道，接着松掉刹车后选择路 线和修正方向；在过了弯道弧顶之后，再切回弯道的外侧，同时轻点油门，最后靠着弯道的外侧快 速驶出弯道。在此过程中也应该选择先外侧后内侧再外侧的转弯路线。 FK2005.04.18 神龙富康部分备件价格表 制动蹄总成ABS(后刹车片) 612.00 气缸垫 16V 275.00 气缸垫（铸铁发动机） 1.4 174.70 气缸垫 1.6 357.00 正时齿形皮带 16V 425.00 水泵 （富康铁缸体） 505.00 水泵盖总成（化油器铝缸体） 542.00 水泵 16V 536.00 水泵 N7 695.00 空气滤芯 16V 80.00 空气滤芯 N7 168.00 连接杆 109.00 高音喇叭 N7 290.00 低音喇叭 N7 292.00 前刮刷 N7 81.10 刮刷 N7 113.00 暖风水管（化油器） 404.00 ２个制动盘组件（化油器） 478.00 机油滤清器 16V 70.00 机油滤清器 N7 87.00 电动燃油泵 （富康电喷） 541.70 汽油滤清器 （富康电喷） 28.00 压缩机皮带 （带助力） 70.00 暖风水管 （电喷车） 90.00 门锁扣 9.60 车门限位器 33.00 后车门限位器 33.00 发电机皮带 26.00 右前门锁 (富康) 48.30 左前门锁 (富康) 48.30 右后门锁 (富康) 49.90 左后门锁 (富康) 49.90 压缩机皮带 （不带助力） 30.00 凸轮轴油封 14.90 气缸盖罩密封垫 （富康车8V）21.90 一组活塞环（３个 1.4铁缸体 48.00 一组活塞环（３个）1.6 52.00 正时齿形皮带 1.36铝缸体 88.00 正时齿形皮带 （富康铁缸体） 80.00 张紧轮（富康8V） 69.00 进气门 1.4 12.00 进气门 1.6 8V 13.30 排气门 1.4 26.10 排气阀 1.6 8V 30.60 气阀杆油封 5.90 机油滤清器 20.00 机油压力传感器 12.10 散热器 465.20 水温传感器 36.00 节温器 19.00 水温控制盒 108.00 散热器出水管 118.00 油门拉索总成 （化油器车） 32.00 离合器压盘 化油器Φ180 230.00 离合器压盘 Φ200 227.30 离合器分离轴承 64.70 摩擦片Φ200 244.90 离合器操纵拉索 34.60 右油封 7.50 左油封 8.50 前三角臂后弹性铰接 61.00 转向节下球销 60.00 转向节下球销 带助力 62.90 转向机拉杆 76.00 球销 59.00 后制动轮缸（左） 198.10 后制动轮缸（右） 198.10 制动灯开关 7.60 后减震器总成 165.00 钢制车轮 黑1 45.00 火花塞 N7 42.00 火花塞 16V 40.00 火花塞 化油器 6.80 火花塞 电喷 24.00 点火线 化油器 111.00 点火线 电喷 100.00 点火线圈 化油器 124.50 点火线圈 电喷 181.00 速度传感器 104.00 5W灯泡 2.20 21W灯泡 转向灯 2.80 21/5W灯泡 刹车灯 4.00 无色卤素灯泡（单尾大灯灯泡） 22.10 灯泡（高位刹车灯） 2.20 T5灯泡（仪表灯泡） 1.70 灯泡（爱丽舍大灯） 26.00 低音电喇叭 51.00 高音电喇叭 47.00 压缩机 1562.30 张紧轮总成 379.00 压缩机离合器 372.60 自动变速箱油 128.00 后轮毂轴承 91.00 空调操纵开关 31.20 前刮水器电机 162.20 前刮臂总成 23.80 后刮水器电机 235.80 后刮臂 42.60 制动块（一套4个） 卢卡斯 136.00 制动蹄总成 260.30 2个通风制动盘（富康车电喷） 257.00 风机总成 760.00 背门撑杆 45.30 危险信号灯开关 31.80 前雾灯开关 34.00 后雾灯开关 30.30 雨刮组合开关 66.00 雨刮组合开关 66.00 灯光组合开关 双光 101.30 前轮毂轴承 φ82 117.00 阻风门拉索 37.70 摩擦片 16V 266.00 汽油滤清器 化油器 10.00 冷却液 33.00 汽油滤清器 16V 78.00 钢制灰车轮 165.00 进气压力传感器 1.4 143.00 油门拉索总成 电喷 40.80 蓄电池 360.00 散热器总成 16V BVM 564.00 后级消声器总成 两厢 515.00 后消声器 三厢 520.00 电动燃油泵 16V 633.00 后消声器 16V 587.00 制动毂总成（不带ABS） 271.40 左前减震器总成 215.00 右前减震器总成 215.00 制动块（一套4个）万向 105.00 发动机油3.5L/SJ/10W40 73.00 左三角臂总成（富康8V） 270.00 右三角臂总成（富康8V） 270.00 5W30SL发动机油4L/GW+SL/5W/30 148.00 风窗玻璃清洗剂 22.00 变速箱油2L 65.50 制动液1L 34.00 助力转向油 1L 22.00 前左门电动玻璃升降器 290.00 前右门电动玻璃升降器 290.00 前雾灯灯泡 10.00 发动机支架内衬套 27.00 左后视镜镜片总成 28.00 右后视镜镜片总成 28.00 雨刮胶条 6.00 后门驱动器 54.00 宽胎GOODYEAR 185/60 R14 408.00 前轮毂轴承 Φ72 153.30 前刮刷 25.80 后刮刷 20.30 后制动毂总成 ABS 508.00 轮胎（米其林165/70/R14 430.00 轮胎（米其林185/60/R14 560.00 宽胎GOODYEAR 165/70 R14 300.00 轮胎（米其林回力165/70/R14 336.00 道达尔机油SL 128.00 老手看新手：起步面、并线肉、无缘无故踩刹车、低速行驶占用快行线造成拥堵…… 新手看老手：起步猛、刹车急、紧贴着人嗖嗖乱钻，在快行线外也会按喇叭乱催前车…… 交通拥堵、事故多发，是新手“手太潮”还是老手“太狡猾”？ 虽说被淹死的多数是会游泳的，但刚学会游泳的人也 必须尽快提高自己。据说在追尾事故中，新手多是被追方，而老手则多是追尾方。新手、老手都有 义务尽量避免拥堵和事故。 新手发病指数：××××× 老手发病指数：××× 新司机应该有意识少地用刹车，学会用油门调节速度和距离。不恰当地滥用刹车反而会造成事故,老司机也一样。 解决办法: 能做到在瞬间收集到的各种路面信息中，迅速正确判断出下一时刻的交通状况变化趋 势。这需要经验的积累，更需要驾驶者用心琢磨。 把车开得很快不是技术熟练的标志，更难的是把车开得平顺，“行云流水”才是普通道路驾驶的最高境界，而这依赖于良好的预见性。 新手发病指数：×××× 老手发病指数：×××× 曾有教练把停车问题拔高，曰：停车如做人。 停车问题反映了一个人对自己的要求、处世准则。谦逊的人既不侵略别人的车位，又不会挡着别人的 去处；眼光长远、为他人着想的人会在停车时考虑为乘员下车留出必要的间隙，也为离开留好“退路”——在条件允许的时候倒车入位。 解决办法: 每次都认真把车辆停正，一次不行多来两次。车正轮正不但体现了良好的驾驶修养，而且避 免动力转向机构的油压不能卸载，管路长时间处于高压状态。 新手发病指数：××××× 老手发病指数：××××× 新司机过于胆小，想并线不敢并；老司机过于胆大，临到路口或出口了才恋恋不舍地离开快行线。 解决办法: 提倡“蹬鼻子上脸”，先观察内外后视镜，确认有换道的可能再打转向灯。打开转向灯后 柔和打方向略偏向换道一侧，同时转头扫一眼车近旁，再次确认反光镜死角里没有未曾发现的车辆； 坚决地并进车道，保持车速不要降低，甚至有时需要加一脚油，只有车速和其他车辆相当或略高的 时候，才不会影响别人。和车流速度保持接近才是最安全的。 新手发病指数：※※※※ 老手发病指数：※※※ 抱着方向盘开车是新手最常见的问题。方向盘不是枕头，抱着它未必舒服。 坐姿过于靠前，使观察后视镜的抬头、扭头动作幅度变大，反应滞后；过于靠前的坐姿使身体紧张、 动作僵硬、容易疲劳；发生正面撞击事故时，靠前的坐姿使驾驶员受到伤害的可能性增大。 解决办法: 调整座椅前后位置，使左腿把离合器踩到底后仍会微弯，右腿全力踩刹车时尾骨可以顶 住座椅靠背；双肩靠实座椅，向前伸直双臂，手腕可以搭在方向盘的顶端；换5挡时身体不会离开椅背。 有的老手（或者是冒充的）坐姿过于“舒展”，一手扶方向盘，一手搭在挡杆或杂物盒上，遇到突发事件， 难以有效控制方向。 新手发病指数：×××× 老手发病指数：×× 虽然都学过揉库、过单边桥和井盖，可一旦换了种车型，新手往往找不到感觉，既不知道车子的长和 宽，更不知道每个轮子的位置。于是，轮胎侧壁轧马路牙子，离停止线5米就停车，倒车雷达卖得火……当然，常开固定车型的老司机偶尔换辆新车也多少要有个适应过程。 解决办法: 为了尽快建立起自己对车辆的立体感觉，可以在有绿篱的空地，练习、体会保险杠刚刚 接触枝叶时的停车（尤其是倒车）。 在地上平放一块砖头，练习分别用四个轮子去轧这块砖头，感觉四个轮子的位置。 新手往往发怵在拥挤的停车场中停车，其实对于需要转九十度进入的狭窄车位，倒车入位远比正着进 容易，让负责转向的前轮最后进“胡同”，就不至于碰上进退两难的窘境。 = 新手发病指数：××××× 老手发病指数：× 新手的问题不是看不清前方，而是过分专注导致视野狭窄而忽视了周边。过于专注会造成视角缩小， 人们专心于某件事而对周围事物“视而不见”就是这个道理。 解决办法: 新司机要有意识提醒自己放松身体，让后背靠在座椅上，经常看看后视镜和左右反光镜， 对周围车辆的运动有个概念。 找个同伴坐在副座帮忙观察也是个办法，如果他的提醒你都同时能注意到的时候，说明你的观察已经 比较全面了。这个同伴并不是所有的人都合适，本身不会开车的不行，而有些自己开得很好的老司 机性子急也不行，过多的责备反而会加重新司机的紧张情绪。我觉得做陪练有两种人最合适，一个 是同样刚拿本的新手，他的观察判断能力和你接近，比较容易默契；另一种当然是经验丰富的专职 教练。 给坐在副驾驶位置上的朋友提个醒 一般副驾驶的位置比较舒适，宽敞，也能看到前面的景 色。所以，坐在副驾上的乘客一般都比较随意。如把座椅的靠背放得很低，几乎成了躺椅，而且 这时也系着安全带，这种使用安全带的方法，等于给自己套上了绞刑的绳索！如果出现紧急情况， 突然刹车，此位置上的乘客因惯性俯冲，安全带很容易勒住副驾驶的脖子，严重时很容易勒断。 （交通事故中有这样的案例）。 坐在副驾上，舒服的同时，一定注意坐姿。这样安全带和AirBag才能 在危险时很好地发挥作用。可有时发现副驾上的乘客半躺在座椅上，脚丫子放到了前面板上，有 的还顶到了前挡风玻璃上。就算你的脚丫子长得奇妙无比，明星级美脚，这样的姿势确实不算高 雅，还是回家自己和家里人欣赏去吧。最关键的是不安全，万一一个紧急刹车，你那脚丫子可能 会顶碎前挡风玻璃，你可能有此而被抛出去，也可能因此，你就坐上了轮椅，或拄上了拐棍。 这一般都是出现在恩恩爱爱的小两口（有时也不一定）身上。过去，开车是 请勿和司机交谈，现在这个界限打没有了，可以理解。现在开车喂司机，说明爱情也升华了，也 可以理解，但一定注意车多的地方一定小心。喂的食品，最好一口能咬多半口的，别跟小鸡吃米 似的，这边吃个不停，那边连喂不止。很容易分神，出现问题！ 小孩子一般都爱坐前面，如果是这样，你一定给他系好安全带， 注意要调整一下安全带的长度！此外，如果副驾驶上有AirBag，你一定要注意把AirBag锁住，以 防止突发事件时伤了孩子。此外，也能看到大人抱孩子坐在副驾驶上的，孩子还欢呼雀跃，这一 点也很不安全，孩子一动，影响驾驶员看镜子，防碍驾驶员做并线时的判断。还有，有的小孩子 对车上的东西感兴趣，有时乱动、乱动，这也会带来行车安全的问题。 这也是一种不安全的做法，万一出了险情，你的这半只胳膊 可能就找不回来的，再潇洒，命的事情，安全的问题还是需要注意的。 驾车女性身边的八大隐患 隐患一：前后车窗不宜吊饰物，因为前后车窗若挂太多饰物，会挡住驾驶视线，影响驾车安全。 隐患二：一些女性身材娇小，使用一个坐垫垫在驾驶座上，因为坐垫是活动的，当驾驶人员急刹车时， 身体往前的惯性很容易让人滑离座椅，致使无法应付紧急情况。 隐患三：有些女性喜欢在仪表板上摆放芳香剂，这种芳香剂挥发的气体会加速车内塑料饰件的老化。 隐患四：车内装有棱有角的饰物，极易在事故发生时产生二次伤害。 隐患五：有些女性驾驶者怕弄皱自己漂亮的衣服，在行车中都不愿系安全带。 隐患六：长发女性开车，不束起头发容易遮挡视线。 隐患七：担心长时间握方向盘将手磨出老茧，戴尼龙手套开车，容易手打滑，不能有效转动方向盘。 隐患八：有些女性喜欢穿高跟鞋和松糕鞋开车，容易踩滑刹车。 行车的3个危险时辰 上午11时至下午1时。经过上午的劳累，人的大脑神经已趋疲劳，反应灵敏度减弱。有的 司机急于赶路，中午时饥肠辘辘，极易出现意外。而午餐后人体内大量血液作用于胃肠等消化器官， 脑部供血相对减少，因此会出现短暂的困倦感和注意力分散。此时千万不要急于加班开疲劳车。 据不完全统计，下午5时至7时发生的交通事故约占全部事故的1／4，因此尤须小心。黄 昏时分光线由阴转暗，司机容易出现视觉障碍，导致判断失误，措施不当，加上经过一天的旅途劳 顿后，会出现眼干、喉燥、头晕目眩、耳鸣、出虚汗、打呵欠等一系列疲倦症状。此时如不停车休 息，很容易造成交通事故。另外，行人在行走时也由于出现视觉障碍而导致观察不清，躲让过往车 辆判断不准，加之回家心切，行走速度快，也极易造成交通事故。 午夜1时至凌晨3时，万物处于“休眠状态”，使驾驶员容易产生道路“空旷”的感觉，于是 便天马行空，超速驾驶，结果常有长途驾驶员把车撞到路边的树上、建筑物上还浑然不觉。而且这 段时间人的生理节律处于大脑反应迟钝、血压降低、手足血管神经僵硬麻痹的状态，由于极度疲劳， 心脏功能不好的人还容易诱发心脏骤停、心肌梗塞和脑血栓等，这些都潜伏着交通事故的危机。 13 开车的人都知道，车是要“三分修、七分养”，自己的汽车自己爱，养护固然不能让汽车永葆青春，但恰 当使用也会让汽车免受“亚健康”困扰。不过在保养汽车中，你是否会弄巧成拙，不仅浪费了不少的 金钱，更严重的情况是损坏了爱车。或许下边这几点是你需要注意的。 1. 目前，市场上多种不同标号的汽油，汽油的使用是否符合对于汽车 的保养有着密切的关系。据统计，广州地区使用高标号汽油的汽车只占总数的23%，大多数车主 选择价格便宜的低标号汽油，而在北京，有65%的汽车使用高标号汽油。一般车主都知道如果高 档轿车长期使用低标号汽油，除了会产生爆震(俗称敲缸)外，还会连锁产生诸如功率下降，油耗上 升，发动机内部零件损坏等问题，严重缩短发动机的正常寿命。但许多车主并不清楚，并不是汽油 标号越高越好，即使是高档车也不等于该加高标号汽油。 其实，汽油标号只是标定汽油抗爆能力的参数，它与汽油是否清洁和是否省油没有必然的联系，并不是汽油标号越高越好，即使是 高档车也不等于该加高标号汽油。加什么油要遵循说明书上的用油标准，使汽车发动机压缩比系数 与汽油抗爆系数要相适应，不能用价格衡量(压缩比这个指标一般可以在汽车说明书中查到，汽车 生产厂也会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号)。 2. 除了汽油外，润滑油是有车一族的另一大开销。汽车行驶5000公里基本上就需要更换了。作为汽车最重要的保护品之一，选用品质优良的润滑油可有效地保护发 动机，减少磨损，使车辆具有更好的使用经济性。 不过现在润滑油的品牌越来越多，可谓 “乱花渐欲迷人眼”。于是，有不少车主干脆手一挥：就选进口的，还得是最贵的。很多车主在挑选 润滑油时都认为，润滑油级别(标号)越高越好；越是名牌越好。其实这样大可不必。进口油的价格 比国产名牌要贵30%~40%，比起一般国产油更是要贵一倍还多。所以一味花高价追求名牌也十分 没有必要。 选择润滑油应根据发动机的要求进行，既没必要在要求较低的发动机上使用过 高级别的润滑油，也不能将较低级的润滑油使用在要求较高的发动机上。诸如像夏利、桑塔纳这样 大众化的轿车，使用国产普通润滑油足以，没必要非得用进口高档润滑油，要根据车的技术要求和 使用条件“量力而行”。 3. 汽车保养周期是指汽车保养的间隔里程或时间。保养频 率高不是什么坏事，能更有效地保障车辆的各项性能。用车初期主要是正常保养，费用相对较低； 当车辆使用一定年限或行驶一定里程后就会进入维修期，费用就相对高一些。科学地确定各类保养 作业的间隔里程，不仅能使汽车经常保持良好的技术状况，还能使您节省保养费用和修理费用。 不过在决定汽车保养周期时，应参照汽车制造厂推荐的保养周期，结合汽车自身的技术状况和实际 使用条件，对保养周期要做适当的调整。对于一些定点维修经销商推荐的维修周期你可要仔细斟酌 一下，毕竟经销商也是要赚钱的。一般汽车技术状况良好的新车，可适当延长保养周期；而汽车技 术状况较差，或运用条件恶劣，则应适当缩短保养周期。 4. 空气过滤器和雨刷都是汽车必不可少的辅助配件，空气过滤器是空气进 入发动机要经过的第一道“关卡”，其作用是过滤掉空气中的灰尘与杂质，保持流入引擎内的空气都 比较洁净，而雨刷则增强了车主雨季出行的安全性。 一般汽车的空气过滤器在2万公里要换一次，1万公里进行一下检查，雨刷需要每六个月至一年更换一次。可以说，空气过滤器和雨刷是 车中价格最低廉的部件了，二者的检查与更换都很简单，专门去一次维修站点浪费时间和金钱实在 是不值得。 5. 油箱经常不加满的现象并不少见，一些车主常常只加小半箱油，临近耗尽 时再加油。其实这样做会使油箱中的燃油泵上部经常得不到燃油冷却，容易发热烧损。更换一只燃 油泵需好几百元，用这种方法控制用油实在是因小失大。 6. 夏天就要来临，雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有腐蚀作 用，久而久之就会对汽车的漆面造成损害，所以这个季节要多给汽车打蜡、封釉，给汽车的漆面多 一些爱护。不过，过度洗车打蜡反而会让车漆亮度逐渐褪化，若不是必需，建议您每月清洗一次也 就足够了，打蜡时要选用去污力偏向中性的清洁剂以及不含研磨剂成分的车蜡。 7.“”“” 许多车主在购买车险时，经常会购买“超额保险”和“不足额保险”。超额保险，即保险限额高于保险标的的实际价值，如购买一辆价值12万元的轿车，购买价格为15万，投保了金额30万元的盗窃险，若发生全损，获得的赔偿也只能是12万元。保险法第三十九条第二款规定：保险金额不得超过保险价值，超过保险价值的，超过部分无效，即被保险 人只能在保险标的发生损失时得到相应的补偿，而不能因为购买保险从中获取超出保险标的价值的 收益。另外，不足额保险，则是投保限额低于保险标的实际价值，这种情况会“按比例赔付”，仍如上例，若今年投保限额为5万元，比实际价值低7万元，在发生全损时，只会赔偿5/7乘以实际损失7万，即只会赔付5万元(注：上面说明均按照已购买不计免赔特约险)。 8. 要时常注意对汽车的滤油器进行清洁。不要小看它，它直接影响你的爱车耗 油情况。在汽车内燃机使用过程中，灰尘等杂质将不断混入机油中，同时空气及燃烧的废气对机油 的氧化作用，会使机油逐渐产生胶质或者油泥，这不仅会加速零件的磨损，而且易造成油路堵塞。 所以要定期地对汽车的滤清器进行清洁。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器，这种 滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器，否则会影响润滑油 的质量。更换机油及机油滤清器的周期，一般是5000公里。滤清器有进出油口箭头标记，更换时 切勿装反。 9. 校正胎压是安全检查中最重要的一环。胎压过低会导致不正常磨损或轮胎内部 损伤胎压，过高则会使得轮胎及轮圈较易受到不平路面的冲击而变形，甚至会导致爆胎。胎压必须 定期检查，除了备胎以外，其他的轮胎最少要两个星期检查一次，而胎压的检查必须是在轮胎冷却 的情形下进行，否则高温会使胎压升高，量起来不准。如何判断轮胎是否处于冷却状态呢？很简单， 只要是停止行驶1小时以上即可，切勿以快速剧烈的方式给轮胎降温。冷胎压必须符合轮胎制造公 司针对不同车辆、不同轮胎以及不同的用途所定的标准。最后别忘了经常检查一下番胎压力是否正 常。 10. 提起“热车”，也许大多数司机都会不屑一顾。热车 谁不会啊？有人认为“热车的时间越长，对发动机越好！”殊不知这样热车不但费油还毁发动机。原 地热车本来是件有利于汽车发动机的好事情，特别是在冬季外界气温低，就更有必要对车辆进行热 车。有些老司机，上车后不管三七二十一抬离合给油就走，说是在行走中热车，但“行进间热车” 并不是一件想当然的事情。汽车引擎发动时的“热车”，是很有讲究的。汽车启动后不能马上行驶， 因为刚启动的汽车怠速相当高，正确的做法是让车在自然怠速的情况下直至水温开始上升，怠速恢 复到正常水平后再出发。心急的车主不要以为踩油门可以让预热时间缩短，相反，这样做不仅费油， 对发动机的损害也是极大的。这里需要特别说明一下的是，如果是没有出磨合期的新车，更要注意 热车的方法，不然所造成的损失将是无法挽回的。 11. 雨天洗车不仅是因为车脏，更为重要的是为了保护车漆。雨天还是要洗车的， 那些注意养车的车主会经常洗车，这样便可以去除黏附在车漆表面上的尘土、柏油、树脂等，保持 漆面光滑。如果再将一层油性保护膜打在漆面上，还可防止雨水直接腐蚀漆面。而且最好是自己动 手洗车，长期坚持自己动手洗车，的确可以节省不少的花销。 12. 汽车在行驶中，实际上就交给了四个轮胎。不过在购买各种品牌的 进口轮胎之时，有些人难免进入购买的误区。许多消费者出于心理因素，更愿意选择原装进口的轮 胎。其实，国外推的新款轮胎对国内的用户来讲，价格过高不说，而且还不一定适用。适合国外路 况的轮胎在北京可能就难有上佳表现。 其实很多大品牌在国内合资厂生产的轮胎，都根据国 内道路状况对轮胎有所改进，从而使轮胎更适合国内路况，而且价格也会与原装进口有很大的差别。 13.2 当天气转凉，一旦冷空气来临气温骤降，很有可能影响汽车冷却系统 的正常工作。这时就要及时放掉水箱中的自来水改用防冻液。如果您的车一直在使用防冻液，则不 必立刻更换。防冻液的更换周期为2年，一般防冻液的更换周期为2~3年或是行驶3~4万公里。 有的防冻液存放一年后，会出现少量絮状沉淀，这种现象多半是添加剂析出造成的，不必扔掉。如 果出现大量的颗粒沉淀，表明该防冻液已经变质，不能再使用了。需要提醒的是，更换防冻液前别 忘清洗发动机冷却系统。 在大梁或车辆的仪表板上靠近风窗立柱位置有一个铭牌，上面有一排由英文字母和阿拉伯数字组 成的17位数字代号，这就是该车的车辆识别代号（VIN）。识别代号是制造厂为识别而给一辆车指定的一组号码，在世界范围30年内制造的所有车辆的VIN代号具有惟一性，但识别代号中的英文字母中没有I、O、Q。如果出现I、O、Q，这辆车恐怕就有问题。数字代号可手工打刻，只是很考 工匠的手艺，一旦出现字码字迹不清有手工打刻痕迹就会露陷。 车价不断下滑，而一些厂家为增加其卖点，在车价不变或降低车价的情况下，大肆宣传其上市 的新款车又作了多少项技术改进，又增加了多少新配置。但“天上不会掉馅儿饼”，为降低成本，厂 家通常会在你不太注意的地方动手脚，比如：材料。将原来的铝合金换成合成塑料，三通管由钢管 变成塑料管，甚至还有将原来的铝合金缸体换成合成塑料缸体。据了解，相同款型的发动机，材质 由铝合金换成合成塑料价格至少低20000元以上。同时，技术改进后的发动机，养护费用也会提高。 增加一小项的同时又减少一大项，宣传的卖点也有了，成本也降低了，买的没有卖的精。 发动机的附件较多，各部件的布局应便于更换、清理和维护，否则会直接影响到今后日常养 护成本。如空调管道离排气管太近，“两冤家一碰头”就会影响其制冷效果，从而增加油耗；线束应 避开高温区防止老化，刹车管与油管距离太近，易相互摩擦等。销售员是不会告诉你这些的。 新车在运输过程中，往往会有损伤，车商为将其销售出去，常常会“矫正”，如补漆、焊 接。最需要注意的是大梁处。厂家焊接时采用机器手焊接，而车商只能采用人工焊接，人工焊接点 分布没有机器手焊接点均匀；损伤程度大的车辆还会使大梁变形，车商会采取矫正措施，但矫正后 的大梁不平整，会留下榔头敲击的痕迹；重新补漆后，色彩的光亮度不均匀，从不同角度去察看， 就会发现重新补过漆的地方有光亮度的差异。 车辆都有库存，厂家对库存车都有规定：一般停留两三个月后，汽车的发动机应该经常运 转，并应进行保养。但出于成本考虑，往往一些车商基本上都不对其进行日常保养。应多注意一下 皮带。往往车商会将库存时间长了的车进行翻新伪装，如进行清洗擦拭，但会使橡胶件变旧、龟裂， 肉眼看上去色彩暗淡，手指感觉粗糙，用力捏会看到裂痕。 对那种特价销售的车，特别要注意查看水箱。揭开水箱盖看，如果水箱内的水全是黄色锈水， 或水箱外有锈水漏出的痕迹，则要特别注意看风扇皮带是否紧密，胶垫是否有松脱。如果可以试车， 行驶一段路后，再看看水箱盖有没有沾上油迹，如果有，这表示汽缸顶垫衬漏气。还要注意观察水 箱有没有撞过的迹象，散热片是否有烧焊痕迹。你还可以要求销售员把发动机启动，几秒钟后，用 手摸水箱上下，看水温是否均匀，如若不均匀，则是车放的时间太久了，节温器已生锈。 通常销售 员会说车价已经很低了，属于公司特价处理的，性能、质量都是有保证的，但有些特价车有可能是 积压车，这种车买回去后，不仅日后使用、维修费用增加，而且在行车过程中也极易发生危险。因 为积压车在长期存放不用的情况下，未能及时磨合，有时会因润滑油老化、凝固造成机械部件磨损。 发动机舱内如果灰尘、污垢过多，就可能是试乘试驾车或库存车。通常这种时候，车商 会让你看路码表，以示该车是新车。路码表为零也并不一定是新车，如果事先拔掉连接路码表的记 忆器，无论试乘试驾车行使了多少里程，路码表上的数字都为零。 保险杠与发动机之间的距离是发动机的缓冲区，距离越远，可提高车辆在交通事故中抗损 伤能力。部分车型为了外部造型美观，以牺牲缓冲区为代价。 同样一批新车，每辆车之间也存在个体差异。在同一批车里，怎么挑一款更好的，听发 动机声音是很重要的。启动马达，先看看发动机在怠速（即最低运行）状态时，是否平稳，有无不 规则颤动；加大油门，发动机的声音应该是由小到大的平稳轰鸣，其中如果有极细小的金属敲击声 或沉闷的碰撞声，都可能是发动机的致命缺陷。如果经验不足，你还听不出其中的奥秘，可以多选 择几台听一下，然后就挑声音最小、最柔和的那辆车。发动机是一个装配很精密的机器，装配或调 整稍有微小出入就会在声音等方面反映出来。 这一点还是与发动机有关，对汽车的“心脏”部位马虎不得。要检查一下发动机各部件 的固定情况，还可以用纸巾在发动机各结合面擦拭，看有没有漏水、漏油；另外，还有可能出现漏 电、漏气现象，但光凭目测是不够的，需要借助专业工具；不过这种情况出现的概率极小。 检查调整皮带紧度；查看各部位的管路和导线固定情况。拿出机油量度尺看看机油是否混浊 不堪或起水泡，并且要注意油的高度，如太高可能表示烧了气缸垫，水箱水混入了曲轴箱内；油的 高度太低，则可能烧机油。用手试试机油的黏性，看看有没有沙砾，颜色应以深黄为最佳 21 1、 1、做好饰品选择工作，要考虑是否有污染、有潜在危险等因素，比如玻璃饰品，若放在仪表台上， 则一定不可选用球形玻璃饰品，因为在太阳光照射下，球形玻璃聚焦，聚焦后的光线轻则造成仪表 台损坏、重则引发火灾。 2、 2、车内装饰品不宜过多、过大。车内空间本来很小，它的主要功能是乘驾，饰品过多，过大一则 占用空间，二则可能影响驾驶，降低驾驶乐趣，甚至增加事故危险。 3、 3、饰品易精不宜滥。有些朋友没事的时候爱逛车用品店，看见车内装饰的东东忍不住就购买，其 实我们真正用的上的不多。不知道各位有没有这样的感受，比如我们买了一个香水盒，用了没几天， 才发现根本不是我们喜欢的，结果很快扔到角落里，无形中浪费了大米。我曾经花20多块钱买过 一个香水盒，很普通的那种，结果在第二天就觉得很不顺眼，接着又花90大米买了一个好的，感 觉明显不一样，别人见到我的车，都会首先提到这个香水盒，这就是我提到的易精不宜滥的意思。 4、 干、湿毛巾各一条。夏天天气热，我们行车开空调不会出汗，但备不住有满头大汗的情况出现，这 时干毛巾就派上了用场，用它擦汗才彻底。可能有的朋友会说，“我们车上有纸巾，可以擦汗”，那 么我告诉你，用纸巾简单擦一下手可以，你擦汗试试，擦不干净不说，说不定脸上粘上一块白纸你 还不知道。再说说为什么备湿毛巾，夏天气候多变，雨水大，雨后车体上会留下黑色的污点（空气 中的杂质），这些污点可不是简单的灰尘，时间长了往往不易擦拭，而腐蚀漆面。雨停后或者车身 灰尘多的时候，用湿毛巾迅速擦拭车身，尤其是引擎盖上的灰尘，因为车辆在行驶中引擎盖是车身 温度最高的地方，这上面的污点高温后更难擦掉，所以对引擎盖上的灰尘应经常清洁。停产后擦脏 的毛巾直接带回家清洗，出门时再带上，毛巾不必湿淋淋的，拧干即可，可保持2天潮湿。 5、 后备箱放置空纸箱一个（易拉罐啤酒箱即可）。把后备箱里的备用冷却水（我一般在后备箱准备一 瓶纯净水）等不大的物件全部放在纸箱中，行车时不至于磕磕碰碰，既安静又规矩。 6、 灭火器。这个不必细说，用上它的时候往往是灾难性的，但有这个东西和没有的结果可能大不一样。 7、 把锁。多用没有坏处，如果我是盗车人，我不会放着没有锁把的车不偷，而多花费哪怕是1分钟的 时间去偷一个锁上把锁的车。 8、 耳机。如果有篮牙更好，行车时电话能不打就不打，但有些电话必须接，有耳机就安全多了，因为 永远不要相信单手驾车会比双手驾车安全。 9、 一款精致的表。有的车上有液晶表，但可能不容易看点儿（光线或者视角问题），有的CD上带， 但看得时候必须低头，有的戴手表，以上各种情况都没有在仪表台上放置一款指针式表更方便，不 要小视看表过程得那1秒甚至更短时间，事故都是突发性的。 1、 行车中不可频繁的用手调节CD，尤其不能行车时换唱片，最好音量也不要太大，以防发生事故。 2、 直行遇到红灯时，不在可直行也可左转的车道上停车，也许你前面的车有左转的，绿灯亮后，对面 直行的车可能会把你前面左转的车憋住，说不定红灯又亮了你还没有过去。 3、 如果路边有人站立等车状，一定要注意，因为那个人极易将那些象耗子般的面的车吸引过去，要知 道很多面的车急转弯就像杂耍一样。 4、 勤用喇叭，有时候喇叭声所起的作用比刹车更有效。 5、 每天上网（或者看电视）了解当天天气情况，如果有暴雨要引起注意，最好早早把车开回家，否则 可能无法回家，且极易早晨车车水中抛锚（那损失可就大了）。因为现在很多城市的泄洪设施如果 遇到暴雨简直是束手无策。 6、 车中出了打火机不能放以外，火柴也不要放。 7、 不要为了爱护车或者省油（常依据转速行车、少踩刹车等）而忽视了行车安全，该加档就加档，该 减档就减档，该刹车就毫不犹豫的刹车，安全是首要的。 8、 不要养成和乘车人说话闲聊的习惯，能少说一句是一句，尤其注意不要讲让你费神去思考的话题， 切记。 9、 如果你的车有VCD显示屏，不要让好事者在你行车的时候看光盘，以免影响你的注意力。 10、 除非特殊情况，否则不要主动邀请其他人搭乘你的车，因为谁也无法彻底保证对方的人身安全， 这绝非危言耸听。 11、 行车时最好不要打电话（这一点太俗套了，但很又用） 1、 假设有一个车位停车有点儿困难，最好不要逞强非要停进去，能停进去并不能说明你比那些没有停 进去的人车技好，说不定最后受伤的是自己。 2、 熄火前先摘档，最好踩着离合熄火，尤其是你停车的位置前面有障碍物。 3、 若停车位置前面有障碍物，车头距障碍物应至少保持50厘米为宜，原因见上条。 4、 去酒店就餐停车，不要与其他车太亲近，尤其是晚上，因为从酒店出来的时候，多数司机或多或少 都喝一些。 第一，要检查燃油量。汽车高速行驶，燃料的消耗要比预想的多。以百千米油耗10升的车为例，时速 为50千米/小时时行驶100千米耗油10升，而在高速公路以100千米/小时行驶100千米将耗油16 升左右。高速行车油耗明显增加，因此，高速行驶时，燃料要准备充分。 第二，要检查轮胎的气压。汽车在行驶中，轮胎将产生压缩及膨胀，，即所谓的轮胎变形，特别在轮胎 气压较低、车速较高时，这种现象更加明显，此时轮胎内部异常高温，将产生橡胶层与覆盖层分离， 或外胎面橡胶破碎飞散等现象而引起爆胎，发生车辆事故。因此高速行驶前，轮胎的气压要比平时 高一些。 第三，要检查制动效果。汽车的制动效果对行车安全有着举足轻重的地位。在高速公路上行驶，更要注 意制动效果。出发前，应先低速行驶检查制动效果，发现有异常时，一定要进行维修，否则，极有 可能引起重大事故。 另外，对机油、冷却液、风扇皮带、转向、传动、灯光、信号等一些部位的检查也不容忽视。 第一，正确进入行车道。车辆从匝道入口进入高速路，必须在加速车道提高车速，并打开左转向灯，在 不影响行车道上车辆正常行驶时，从加速车道进入行车道，尔后关闭转向灯。 第二，保持安全距离。车辆高速行驶中，同一车道内的后车必须与前车保持足够的安全距离。经验做法 是，安全距离约等于车速，当车速为100千米/小时时，安全距离为100米，车速为70千米/小时时， 安全距离为70米，若遇雨、雪、雾等不良天气，更需加大行车间隙，同时也要适当降低车速。 第三，谨慎超越车辆。超车时，首先应注意观察前、后车状态，同时打开左转向灯，确认安全后，再缓 慢向左转动方向盘，使车辆平顺地进入超车道，超越被超车辆后，打开右转向灯，待被超车辆全部 进入后视镜后，再平滑地操作方向盘，进入右侧行车道，关闭转向灯，严禁在超车过程中急打方向。 第四，正确使用制动。高速公路上行车，使用紧急制动是非常危险的，因为随着车速的提高，轮胎对路 面的附着能力下降，制动跑偏、侧滑的几率增大，使汽车的方向难以控制，同时，若后车来不及采 取措施，将发生多车相撞事故。行车中需制动时，首先松开加速踏板，然后小行程、多次轻踩制动 踏板，这样点刹的做法，能够使制动灯快速闪亮，有利于引起后车的注意。 （1） 选宽不选窄 在交通道路选择上，尽量在较宽的道路上行驶，既可保留情况变化时的处理余 地，又可以降低驾车速度的影响，保持车速较小变化，提高处理情况的安全保证。 （2） 选平不选偏 汽车在偏坡路上行驶，会改变汽车的重心点，稳定性变差，极易造成车辆颠覆。 当在雨天行驶时，偏坡路又极易造成车体侧滑。因此，汽车行驶在坡路上时要选平坡。如果 条件不能满足，则要尽量正向通过，变偏坡为正坡，努力保持车体的横向水平位置。 （3） 选中不选侧 在乡间公路行驶时，行驶路线要居中，要保持在道路中央行驶。其好处是，当 任何一侧出现情况，都有躲避绕行处理的余地。同时居中行驶可最大限度地削减路边障碍对 行车的影响，便于集中精力驾驶。 （4） 选缓不选急 当汽车进入弯道行驶时，如果道路较宽，对面又无来车时，为保持行驶车速不 受太大影响，可以从弯道的内切点附近通过，这样既保持了行驶平稳，又保持了行驶车速。 （5） 选硬不选软 松软的道路会增加汽车的行驶阻力，造成动力不足，不仅使行驶车速降低，同 时可能产生换挡误操作。一般来说，靠道路中心经车轮反复碾压部分比较坚硬，靠道路边缘 比较松软，尤其是雨天行驶时。 （6） 选水不选泥 汽车在有泥处通过时，车轮会沾满稀泥打滑。而在积水处行驶时，水可防止稀 泥粘住车轮，保持与地面的附着咬合，维持汽车行进。切记汽车在水中不可行驶过快，以防 车轮溅起水花造成电器部件短路而熄火。 （7） 选旧不选新 处于泥泞路行驶状态时，为保证安全通过，路线选择要坚持选旧不选新，即选 择原有的车辙路线行进，不要轻易新辟路线。因为原有的车辙部位经车轮反复碾压，虽然车 辙较深，但是底部较硬，附着系数较高，通过的可靠性较大。 （8） 选直不选弯 汽车保持直线行驶是实现平衡运动的条件，直线行驶可以避免离心力的生成， 提高行驶速度。要求汽车在行驶中除了因为道路的变化或其他情况影响之外，不可随意曲线 行驶。在路线选择上应尽可能选用较直的行车路线。 （9） 选颠不选弯（载人时） 当汽车载人行驶时，汽车的曲线行驶会造成人员的晃动，增加不安 全因素。另外，为了躲避地面情况而转向，使汽车驶向路的一侧，容易出现事故。因此，当 汽车载人行驶时，注意不要随意转动方向盘，宁可颠一下也尽量少打方向盘做绕行。 （10） 选弯不选颠（载货时） 当汽车载货行驶时，由于重量较重，且与汽车结为一体，如果出现 颠跳，货物与车体产生共振，会使汽车底盘承重成倍增加，造成机件的损坏，因此载货不同 于载人，要严格控制颠跳，对地面突出障碍尽量采取转向绕行。转向时要做好车速配合，尽 量减少离心力的增大，以防形成新的危险因素。 （11） 行车路线的选择方法还有很多，如冬季行车中的选土不选雪、集镇行车的选静不选闹等等。 只要抓住了有利于安全行车、有利于平稳通过、有利于各种复杂情况的处理、有利于机件的 操作等原则，就可以结合现在条件自然地作出科学、合理的路线选择 A. 在一个三车道的路上，当你从左侧超越前车(位于中间道)回中间车道时，后面有一辆车以更快的速 度从右侧超车且稍前于你并入中间车道，如果你只看前面或后视镜，你的车头就有可能横擦对方的 车尾。 由于两车超车时的速度都很快，发现时距离太近以至来不及反应。这种剐擦碰的危险及类 似情况常发生在多车道的城市快速路上，车多速度快，很多车来回串道超车。只顾一点，不及其余 是容易发生危险的。 麻痹指数：6 危险指数：6 建 议：。 对新手则“敌军围困万千重，我自巍然不动”。 B. 驾驶室的两个侧柱足以挡住一辆自行车行人。同样，车内中后视镜也会不同程度遮挡右下45度视 线。在无红灯的十字路口或人车混杂的闹市区，目标较多使注意力分散，行人进入视线死角可能不 被察觉。如行人与汽车方向平行时这些死角可以保持数秒。这时汽车加速或转弯行人就会突然闪出 来导致措手不及。虽然碰撞不会太严重，但剐了车心痛不说，遇上个难缠的主还是相当麻烦的。 麻痹指数：3 危险指数：3 措 施： C. 在较窄的街道(特别是四车道)经过路边停车带时，因为大部分车都贴膜看不清车里的情况，当你经 过时要注意右边车里的马大哈们突然开门。这些路基本上都是小街或在小区，出了事可不太好讲理 哟。赔个门是小事，把手弄残了可不是闹着玩的! 麻痹指数：4 危险指数：4 措 施： D. 跟车超车是一种常见的现象，一般前车超车从容的时候会走直线并道，这样会有余地挤入两车中间。 但当对面来车很快时，前车就会慌忙急拐并道把你晾在超车道上。这时就会前后左右无路可逃。更 危险的是，前车比你大一圈，对面来车看不到你，在前车超车并道时对面来车反而开始加速。这种 情况多发生在来往两车道的乡村公路上。 我曾有一次类似体验，最后两辆车在3米左右处刹住，我车司机当即发呆10余秒，幸好没有出事。 麻痹指数：5 危险指数：5 措 施： E. 在乡村路中有时会遇到农民晾麦子以及因修路有短暂的碎沙路面。因为很短很多人会高速通过。这 是非常危险的。一般车有紧急情况时，人都会下意识地制动或避闪，但在这样的路面上车就成了脱 缰的野马。会以想不到的姿势，向着想不到的方向冲出去。曾有一个报道，因此路面5天发生3起事故，亡6人。 麻痹指数：3 危险指数：10 提 示：对路面变化的影响要有清醒的认识，。 F. 走了很长的山路，在一段较长，空旷且平直的下坡路时，减档制动，引力和制动力平衡，汽车以稳 定的速度向下滑行。这个时候有没有想放松一下，把脚从制动或油门上拿下来活动活动？最好不要， 你的脚失去了参照系，危险在潜滋暗长。如果突然发生情况，还能不能把脚准确地踩在制动上？如 果你是新手，不会踩在油门上吧？ 麻痹指数：2 危险指数： 2 忠 告：你的腿和脚虽然有点累，但还是建议他们坚持在战斗岗位上。 G. 当你在宽阔平缓的公路上超车正和前车并行时，突然对面一辆车从地下钻了出来! 情况是这样的：这条路两头平直，中间却有一条波谷。如果是一上一下的坡，大多数人会察觉，但这种坡眼睛会被 迷惑的!类似因地形引发的事故多出现在山地坡路，转弯等地形变化的交叉点，司机忽略地形的突 然变化造成的。 在此引申出“事故地形”的概念。请多多注意地形变化情况，及时减速，千万不要 因为自己的失误而在某地留下了“事故多发路段”的牌子! 麻痹指数：7 危险指数7 建 议：按老人家的话“风物长宜放眼量”， H. 一般在城市公路大家对交通规则还是非常小心的。但乡村公路上从没见那辆车交规当回事，违章开 车像眨眼一样频繁。为什么？没警察呗! 这时你会不会随大流而放松了警惕？告诉你，警察可能正 在某个地方埋伏着，等你往里钻呢!当然，荒无人烟的地方警察是不会去的，警察还是喜欢有个伴， 比如和察车，察费什么的在一块。留神戴大盖帽的就可以了。还有你开得很快警察也追不上你。所 以警察会出现在路段相对繁华，车速不快，视线不好，而你又急着脱颖而出的时候。这时你的危险 就是损失50-200大洋。 麻痹指数：10 危险指数：1 忠 告： ! I. 在郊区公路上开车， 如果有一辆大车紧紧跟随，寸步不离，是否有芒刺在背的感觉？如果有，要 清醒一下了。前面出现了紧急情况，你刹得住车，大车停得住吗？如果甩不开大车(说明大车速度也很快)，最好的方法是打转向，减速，靠边，对大车说一声“您先请!” 麻痹指数：5 危险指数：9 忠 告：在同等距离和速度下，大车追尾的危险和伤害程度远远大于小车，如果不 能和大车拉开距离， J. 超车时是汽车行驶中的高危时段(车速相对快，距离近)，危险一是前车发现情况突然向左避闪导致 后车被挤或追尾，这点大多数人会注意到。这里容易忽略的是后车正位于前车左斜后方时有人或物 从外侧横穿公路，人和后车相互看不到，行人匆忙横穿，后车匆忙加速，等超过前车露头时行人刚 好从前车出来。这个时候赶上行人是没有活路的。前几年在中央台上曾看到这样的画面，行人被撞 2-3米高，在空中转了两三圈，当场气绝。这种危险多见于半封闭的快速路上，请不要掉以轻心。 麻痹指数：9 危险指数：8 建 议：在安全距离下转到左道，鸣笛、稍顿(防危险一)，加速至与前车平齐，再稍作观察并加速超过(防危险二)。 驾驶手动当车子要做到手脚并用，如果动作不协调，就会变得手忙脚乱，不光控制困难，而且还有 可能损伤离合器。 控制离合器的注意事项： 1、 正确的踩离合器的姿势是，脚掌蹋在离合器踏板上，脚跟要贴着地面，当离合器踩到最低点时， 膝盖要保持微曲。切勿用脚尖踩踏版或脚跟离地，避免力量不够或下滑。 2、 踩离合器时，要踩到最低(地板)，避免长时间处于接合状态，这样便可以确保离合器完全分离， 不至于磨损。 3、 开车时，离合器不要放的太快或刻意将引擎专署提升得过高，这会加速离合器的损耗。 4、 永远在踩低离合器时才换挡。 5、 踩离合器时，有们应该放开。 6、 若手部未能顺利换挡，可以先放开离合器，然后再踩离合器一次，再换挡，切勿强行换挡，否 则会让变速箱的齿轮产生摩擦。 7、 行车中，切勿右脚踩离合器。 每个人唱歌的时的手势都会有所不同，驾驶手动当车子时的换挡手势也不同。事实上，自从有手动挡 车子至今，都没有一套完全正确的换挡手势规则，因为每个人的换挡手势都不尽相同，但如何能 换得顺畅、换的舒服，却足以影响到驾驶者的信心、换挡的准确性及安全性。以下提供一套比较 大众化的手势，供各位参考。 加挡 空挡?1挡：右手把挡把往内侧推，然后往上推入1挡。 1挡?2挡：握住挡把，将其向下拉入2挡 2挡?3挡：用手将挡把向上推入3挡。 3挡?4挡：用掌心轻扣住挡把，手指分开抓住党把，向下拉入4挡后，手掌仍然包着挡把。 4挡?5挡：反手向外推挡把，之后向上推入5挡。 减挡 5挡?4挡：在5挡向下拉挡把，切入4挡。 4挡?3挡：握住挡把，向上推入3挡。 3挡?2挡：向下推入2挡。 2挡?1挡：向上推入1挡。 什么时候是换挡的最佳时机？这是很多手动车驾驶者常遇到的问题。很多人以为无声的换挡就是正确 的，于是在引擎还未到达最需要换挡的转数时就盲目的换挡，这样倒也未尝不可，只是比较耗油 而已。因为转数过低的话，驾驶者必须增加供油量，才能维持正常的力量输出，其实引擎在接近 扭力峰值输出的转速行车，是最省油的。 以1.6升排量的JETTA 2V在平路上行走为例，最理想的换挡时机大致如下： 1挡起步：约2000rpm 1挡转2挡：2500rpm 2挡转3挡：3000rpm 3挡转4挡：3000rpm 4挡转5挡：3000rpm 转入抵挡也是一样，不要等转速过低，车辆几乎没有力气才减挡，这样会增加引擎负担（其实，要保 持发动机的动力性，在高挡转低挡时，踩下离合应加脚空油，只不过日常应用大家多不习惯而已）。 要车辆保持一定的驱动力和速度，减少引擎负担，及早减挡是必要的，特别是上坡、车辆慢速行 驶和负重行驶的时候。 一般来说，最佳的换挡时间大致如下： 5挡换4挡：55km/h 4挡换3挡：40km/h 3挡换2挡：30km/h 2挡换1挡：几乎快要停车时或转速在1000左右时 实战“停车入库”要补的第一课就是“玩转后视镜”！ 有经验的驾驶员几乎只在长距离直线倒车时才采用透过车窗直接观察的方法，其余绝大多数时间都是利 用后视镜倒车的！ 这是因为一般情况下倒车时最需要注意的是处于车身侧面的低矮的障碍物、地面的凹陷等，这些是从车 窗里看不到的！要应付这样“险恶”的环境，必须依靠后视镜！另外通过后视镜进行观察、倒车时，不 需要回过头去，比较容易兼顾车头的动态，不容易发生车头刮擦障碍物的情况。 玩转后视镜，了解 它们各自的特点会让你收到事半功倍的效果。 副驾驶侧后视镜是一面具有微小曲率的凸面镜，反映的范围比较广阔，但没有真实的距离感，镜中的景 物看上去要比实际情况远（许多进口车副驾驶侧后视镜印有诸如“OBJECTS IN MIRROR IS CLOSER THAN IT APPEARS”之类的警示语，就是这个意思）。另外，因为镜中景物是变形的，要借助这种镜 子判断车身是否与路边停得平行也比较困难。 这面镜子在倒车时的主要用处是观察车身右侧有没有障碍物、轮胎离路沿的距离等。为了清楚地了解右 侧的路面情况，有时还可在倒车时将这面镜子的角度适当调低（部分比较高级的轿车此侧后视镜是 与变速箱联动的，只要一挂入倒挡，就会自动调低10—15度）。 司机侧后视镜是一面平面镜，其反映的范围不如副驾驶侧的广阔，但是具有真实的距离感，借助它能方 便地判断车身与后方障碍物的距离，在某些划有分隔线的车位也能借助它来判断车身是否停“正”了。 一个熟练的司机基本不借助车厢内部的后视镜也能完成倒车动作，但有了它能方便司机观察车辆正后方 的情况，对于提高倒车的安全性是有好处的。 “” “小路考”时，考试科目要求把车从与车位成直角的路上一次性倒进车位里去。但如果你在日常驾驶中也 一成不变地把这套程式用于“实战”话，那无异于自讨苦吃。须知，这样的“直角倒车入库”难度是 最高的！上海寸土寸金之地，许多停车场的道路和车位的宽度都远远小于“小路考”的标准，生搬 硬套“小路考”的那一套，在许多狭窄的停车场甚至不可能顺利停车。 不要发呆，按下面办法去做，就能化难度于无形！ 1、 在最常见的“非”字形停车位前，当车辆接近要停的车位时，减速，先把方向向着自己要停的车位 稍稍打一把，让车头微微探入要停的车位。 2、 此时可以迅速地把这个车位扫视一下，看看这个车位里有无蹊跷之处（各种“蹊跷”详见STEP3）， 同时迅速地向反方向打方向，让车头向着背离车位的方向运动。 3、 充分利用道路的宽度，尽量使车与道路呈比较大的夹角，一直到车头接近可用路面的边缘时， 再次迅速地回方向。 4、 前三步顺利完成的话，你的车辆与道路之间的夹角至少已经有了45度。此时，瞄一眼后视镜， 怎么样？至少从一面后视镜里已经能看见大半个车位了吧？ 5、 然后，依靠STEP1里练就的“后视镜神功”，慢慢地把车倒入车位。此时还有一个秘诀：如果从 弯道内侧的后视镜能看见车位，就应该特别留心弯道外侧的车尾，因为此时这个角是车体最突出 的部位。反之，如果能看到车位的是弯道外侧的那面后视镜，要特别操心的就是弯道内侧、车身 腰部的地方了。要是两个后视镜里都能看见车位，就不用我教了吧！ 有经验的司机一般采用这样的线路停车 经过上两步的操练，停停一般的车位应该已经不在话下。但想晋身高手行列，还有七条秘诀不能不看： 1. 任何时候都不要完全依赖后视镜、倒车雷达之类的东西！ 2. 有些高层建筑地下车库的后墙是斜的或是弧形，也应特别注意，一定要搞清哪里离车体最近。 3. 要留心车位后部的障碍物。特别是一些矮小而坚硬的物体，比如消防栓、水泥墩、有些停车 场过于“高大”的限位桩！ 4. 点亮大灯或是刹车灯对判断与障碍物的距离有帮助，通常在被照物上留下的光斑越小说明车 辆距离障碍物越近。 5. 停放时与旁边的车辆保持一致的方向能降低车辆被碰坏的几率。 6. 倒车要慢！即使失手，足够慢的车速也不会造成太大损失。 7. 最后一条顶顶重要：不冒不必要的风险，不行就重来一次！ 1. 正确判断首先应对自己的汽车有大致的了解，然后目测判断哪个车位适合自己停放。 2. 倒车入库通常紧张的车位，倒车入库是最佳选择。在路边停车须先滑过欲停车格，并恰与前方车 格内的静置车辆平行。 3. 应地制宜根据欲入车位大小，来决定与前格车辆之间的并行距离。 4. 场外指导如果车位过于狭窄的话，此时又恰巧有好友或工作人员在场，最好能让他在车外为你疏 导指路。 5. 正确操作待爱车车头掠近前车车尾时，便可开始回正并根据具体情况略微修正转向盘。 6. 后视镜不要以为自己光依靠左后视镜就可以轻松完成倒车进库，别忘了右后视镜！时刻注意左右 车距才能避免不必要的麻烦。当车尾进入车位时，应避免过度修正。 7. 开门基本倒入车位之后不要太早熄火，轻推车门，目测开门距离及出库路线。确定无误后， 停车熄火。 8. 留出间隙正确停放时，前后左右都应保留适当间距，避免意外刮伤。 在车位难求的都市里，相信许多驾驶人都曾为自己的路边停车技巧不够完美而气馁，或因倒车入库时失 败而懊悔不已！其实只要掌握好倒车的诀窍，相信你停车失准的弊病自然能不药而愈。 瞻前再顾后角度先对准。路边停车时，要记住无论停车位所划格子的长度如何，一定要让车尾先入才能 顺利到位。 有些驾驶员懒得把挡位推入倒挡，一看车位前后距离长，便右打方向盘切进线内，此种忽略车体宽度的 错误判断，势必因车头右前轮即将触及路沿而向左修正。如此一来，不是把车屁股留在慢车道上， 也得前后来回几趟才可能平直停妥，这里提供一些建议： 1、 路边停车须先驶过停车位与前方车位内的车辆平行。 2、 根据欲入车位大小，决定与前格车辆之间的并行距离。 3、 目测估算完成后，一律先向右旋转方向盘一圈半以上，然后再开始倒车。 4、 待车右前灯掠近前方车左尾灯时，便开始回正并向左旋转方向盘。 5、 待到车体已头尾完整停进前后位车辆间，注意是否过度凸出，须反复修正。 6、 若车位面积刚够容纳车子，则倒车切入的角度必须较大一些。 7、 为防止前车左后保险杠尾端顶到自车右侧门，并排时的间隙应多预留些距离。 说到停车，大家可能觉得没什么，停车再简单不过了，其实停车也有不少学问在里面。总的来说，停车 不仅要考虑到自己进出方便，而且还要考虑到别人进出方便；不仅要考虑到停车时的方便，而且要考 虑到出车时的方便；不仅要考虑到停车时的环境和车况，而且要考虑到如果发生意外时的情况和后果。 因此，不管是老驾驶员还是新手，停好车也是一项重要的技巧。下面就来说说坡道停车的学问。 在坡道停车，主要依靠驻车制动器(手刹)的制动力，那么主要考虑的因素便是如果驻车制动失去作用， 就应当尽量避免汽车一直沿坡道下滑或者滑到道路中央。有很多例子就是由于没有拉紧驻车制动手 柄，或是驻车制动失灵最终造成汽车沿坡道下滑而伤人撞车。那么坡道停车到底应该怎样操作呢？ 除了一定要拉紧驻车制动手柄以外，还需根据具体情况采取相应措施。 情况一：上坡道路路边停车。停车后将换挡杆拨到1挡(手动挡)。如果路边有路沿，将前轮向左打一定角度，让右前轮后部接近或紧靠路沿，防止汽车沿坡倒滑。如果路边没有路沿，将前轮向右打一个比 较大的角度，避免汽车沿坡倒滑后驶入道路中央。 情况二：下坡道路路边停车。停车后将换挡杆拨到倒挡(手动挡)。如果路边有路沿，将前轮向右打一定角度，让右前轮前部接近或紧靠路沿，防止汽车沿坡顺滑。如果路边没有路沿，将前轮向右打一个比 较大的角度，避免汽车沿坡顺滑后驶入道路中央。 情况三：停车场上坡区域停车。停车后将换挡杆拨到1挡(手动挡)。此时应该将前轮向左或向右打一定角度，避免汽车可能会一直沿坡倒滑。如果坡道比较陡，那么就应该采取一些辅助措施，比如紧靠后 轮垫上石块等。 情况四：停车场下坡区域停车。停车后将换挡杆拨到倒挡(手动挡)。此时也应该将前轮向左或向右打一定角度，避免汽车可能会一直沿坡顺滑。如果坡道比较陡，那么就在前轮下面垫上石块等，以防万一。 ------------------------------------------------------------------------------------ 还没开车时就听说，人民广场的地下停车库想开进去，对于新手来说还是有一定难度的。我首先把车 停在了停车库的门口，和那里的工作人员说明情况，告诉他我是新手，先让我走下去探探路，心中 有个数。 从入口走到出口，地下停车库到底什么样在我心里基本有了数，然后便发动车子进去。这里要注意的 是：下地下车库时，挡位不放空挡；踩着刹车，滑行到地下车库底时，再减速缓缓驶下地下车库； 同时脚放在刹车上，随时准备踩刹车。这里要提醒的是地下车库虽然有灯光，但还是很暗，对新手 来说前方视线不清是最大的威胁，这时要马上打开大光灯。 而移位倒车时，应注意车辆所移位置的宽窄程度，判断好车辆后方、两侧的障碍物与后轮所处的安全 位置。防止碰撞、刮擦、掉沟等，必要时，应有人在车后指挥。倒车时，应注意判断转弯内侧和车 辆后方的情况，并从倒车镜兼顾车身的两侧，注意回转方向盘的时机，以防造成车尾碰撞和车身刮 擦。新手开车下库经常控制不了刹车，这时不能惊慌，应迅速踩离合器换至低挡位，借用发动机的 制动力让汽车减速。 进入车库时，要将车安全地停到车位上最重要的是要看清两侧的后视镜。副驾驶一侧的后视镜是一面 具有微小曲率的凸面镜，反映的范围比较广阔，但没有真实的距离感，镜中的景物看上去要比实际 情况远一点；司机一侧的后视镜是平面镜，它就具有真实的距离感。刚拿到车时看到司机一侧的后 视镜上有一条垂直地面“裂痕”，开到大众的维修厂去“维修”，结果工作人员说本应是这样的，那不 是裂痕，而是一条线把后视镜分成大小两块，使呈现在镜中的情况更真实，我用手摸摸倒真不是裂 痕，所以就放心了。 还有一点需要特别注意，倒车入位时一定别照搬“小路考”。我第一次倒车入位时就把车停在与车位成直 角的位置上准备倒车，旁边一位老司机告诉我车借过去点大于90度才好倒，我找样子做，真的比“小 路考”容易得多。 “小路考”时，要求把车在与车成直角的路上一次性倒进车位里。但如果在日常驾驶中一成不变地把这套 程式用于实战的话，那无异于自讨苦吃，所以在实战中千万要忘记小路考。 另外，从地下车库往外开因为坡度大所以要加大油门，否则很容易熄火，但是脚也要随时准备踩刹车， 以防意外发生。 最好的办法是和地下停车的管理人员常说说话，在车库里倒车，有他们在旁边帮你看着，指导你，这 样安全停车的可能性就会有很大程度的提高。总之，倒车要慢，即使失手，足够慢的车速也不会造 成太大的损失，别冒风险，又不是考试要一次性通过，感觉不行就重新来一次。 汽车在夜间行驶途中，要适时察看仪表的工作情况。发动机和底盘有无异响或异常气味。 夜间行车，严格控制车速是确保安全的根本措施。保持中速行驶，注意增加跟车距离，准备随时停车。 为避免危险发生，应尽量增加跟车距离，以防止前后车相碰事故的发生。 在城市里行车，要注意从左侧横过马路的行人。特别是我国城市道路上的路灯几乎都在道路两侧，道 路中心线附近光线很暗，此情况下更应注意。 夜间行驶中，车速在30公里／小时以下时应使用近光灯，灯光照出30米以外。车速在30公里／小时以上时，应使用远光灯，灯光必须照出100米以外。 在有路灯的道路上行驶时，可使用防眩目灯或近光灯和示宽灯。 夜间通过交叉路口时，应在距路口50～100米处减速，并将远光灯变为近光灯，同时开启转向灯示意 行进方向。 夜间行车一般不使用喇叭。通常采用远近光反复互换的方法，代替警告前方道路状况。夜间临时停车 或因故停车时，应始终打开示宽灯、牌照灯。 夜间应尽量避免超车。必须超车时，应准确判明前方情况，确认条件成熟后，再跟进前车，连续变换 远近灯光(必要时以喇叭配合)，预告前车避让，在判定前车确已让路允许超越时，方可超车。在超 车中应适当加大车间距离。 夜间行车中，要注意道路障碍、道路施工指示信号灯等，在阴暗地段，路况不易辨清时，必须减速。 遇险要地段，应停车查看，弄清情况后再行进。 夜间行车视线不良、路界不清，常使车辆偏离正常运动轨迹或遇到意外情况采取措施不及。驾驶者应 降低行车速度，以增加观察、决策和作出反应的时间。 夜间倒车或掉头时，必须下车摸清进退地形、上下及四周的安全界限，然后再倒车或掉头，在进、倒 中多留余地，在看不清目标的情况下，可用手电或其他灯光照。