有关单反、卡片、全画幅数码相机的一些问题

有关单反、卡片、全画幅数码相机的一些问题 数码单反相机就是使用单镜头反光新技术的数码相机,该技术就是在相机中的毛玻璃的上方安装了一个五棱镜，并且以45?角安放在胶片平面的前面，这种棱镜将实像光线多次反射改变光路，将影像其送至目镜，使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，也使取景范围和实际拍摄范围基本上一致。这种棱镜的独到使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。通俗的讲就是带筒筒的镜头能换的相机。单反相机根据个人喜好、使用用途可选择的品牌很多，目前日本产的比较多，比如尼康、佳能、富士、松下、宾得、奥林 50000不等，质量最好的是欧洲产，比如哈苏、徕卡、蔡司，巴斯、适马、索尼，价格从2600- 价格6000-300000，日本相机的技术来源于欧洲尤其德国，最贵是瑞典的哈苏相机，像素最低2600万，最高5000万，价格基本都在十几万-三十万之间，美国宇航局使用的就是哈苏。以上只是对单反相机的一个概述，如果个人选择，一句经济实力可以选择日系，最便宜的索尼阿尔法290单反2600元，全画幅单反都在一万五至五万之间，单反相机更注重镜头，可以匹配的镜头几十种以上，最贵的镜头也二十几万。需要补充一点，奥林巴斯有一款相机是单反和卡片结合的，也是目前唯一的一款，单反相机离开镜头不能拍照，卡片机镜头是死的，奥林巴斯这款相机突破了这瓶颈，装上大镜头就是单反，拆了就是卡片，型号EP-1,价格6000多。目前广大摄影爱好者使用的基本是佳能和尼康，佳能成像柔和尼康成像锐利鲜艳，佳能的柔和带着妖气，个人感觉适合拍风光片，尼康的锐利彰显着霸气，更适合拍静物，花草、建筑物和人像，根据个人喜好这个观点各有不同。 目前。至少县内摄影爱好者基本使用的是尼康，少见佳能，这样有个很大的好处:镜头可以换着用。如果只是玩，个人推荐尼康D3000、D5000套机，4000左右。如果想玩的专业点就D90、D7000,5000-800,纯玩专业的选择全画幅相机，比如佳能无敌兔和尼康D700，配上大三元，全套下来5万多。 卡片机的话佳能和尼康沿袭了单反的特点不再累述，这里重点介绍索尼W系，W350、W570、WX5C，价格1200、1400、1800，之所以推荐这几款是因为索尼W系列有个与众不同的功能“扫描全景拍摄”，通俗讲就是拿住相机平行移动想拍多长拍多长，夸张点你站街上一边走一片保持相机平行能把整条街道扫下来。像素1000-1600,4-6倍变焦，带光学防抖，机身纤薄小巧，颜色绚丽。、触摸屏，价格也不高，想再多花钱买好的不如直接单反了，最便宜的单反2600.个人推荐W570.2010年12月刚上市，颜色都是金属色，比个手机大不了多少。 需要补充一点，很多品牌以前都是给佳能、尼康这样单纯的相机制造商出配件的，比如索尼 、看到这个行当的发展自己开始出整机，一出手就是加了很多华而不实的所谓新技术为卖点，其实整体效果永远赶不上原厂，就好比佳能、尼康镜头一直沿袭欧版蔡司一样。 如果想拍出好照片，可以好好看看上面的介绍，如果只是想真实记录一个场面，那么只考虑价格因素就可以，但无论什么选择最好都选择带防抖的--这个非常重要。 任何相机都有停产的时候，我们永远赶不上更新换代的节奏，佳能无敌兔已经停产，替代产品无敌兔2已经上市，一般是代替产品上市2个月左右上一代产品下线，两者最大的区别是 5DII 像素大了几乎一倍， 此外，5DII 还新增了相当于一部小型电影摄影机的高清视频拍摄功能。相机永远在贬值，但镜头基本保值甚至升值，因为镜头里的光学镜片造价成本高技术含量高不是谁想生产就能造出来的，即便是镜头出了问题，拆下镜片一样可以重新组装，且无磨损一说。想拍好照片关键在镜头而不是相机，相机只是方便使用者操作的一个记录工具，成像好坏都在镜头，以上两点也是一个镜头动辄上万上十万的根本原因。一个单反相机，可以配置的镜头多达几十种上百种，根据需要使用者可以可取所需，一般使用的话有一个18-200加和定焦大光圈镜头就可以了，不拍大场面你无需添置超广角，不拍鸟你无需添置超长焦。 一幅照片的质量取决于拍摄者对光、影、被拍摄物体的感觉，举个例子:谢海龙拍摄的大眼睛女孩这幅照片大家都熟悉，不说照片的内涵和产生的深远影响但说照片本身，这样的照片凡是会使用相机者都可以拍成那样，关键是能否把握住那一瞬间和拍摄时你心里想 要达什么、有没有感情融入画面，经典的《我爹我娘》系列就是个简单记录，不要多高的水准，成套积累下来给人的冲击力是无比震撼的，再比如程冠希老师，他拍的东西说实话有些还不如我们手机拍的质量好，但高就高在带着你的眼睛看到了你一生都无法看到的东西。 再返回来说是追求相机的品质还是镜头的全，单反相机只是过渡产品，换代产品是全画幅相机，在全画幅没有普及前个人认为1000万像素以上每秒连拍能达到4张得相机完全够 片面的追求细微的完美这将是个无底洞，一辆奥迪都换不来。 用，镜头只选合适自己用的， 现在很多软件的功能完全可以替代镜头的表现力，比如ps比如光影魔术手，经过这些软件修正的照片完全可以达到哪些昂贵镜头拍出的效果，比如:大家都喜欢拍摄人像时的背景虚拟效果，这要是通过镜头表现，大光圈1.4 1.8 2.8的镜头个个都在一万以上，但用光影魔术手的对焦魔术棒可以轻松搞定。 佳能500D属于入门单反，像素1510万，套机镜头是18-55，作为一个初学者、不想用它去赚钱只是自己玩的话这样配置够了，需要说明的是单反相机各品牌镜头不通用，如果想借身边朋友镜头用必须也是佳能的，但目前县内使用尼康的居多。关于孰好孰坏以上已基本论述，此处在费口舌。下边说下佳能和尼康各种经典镜头的简单参数和昵称: 狗头 指价钱比较便宜、成像也相对较差的镜头。一般入门单反都是配置这样的镜头18-55。 牛头 往往指价格较贵、成像素质出众的专业镜头。 驴头 旅游用镜头，一般多指“一镜走天下”的镜头，通常指18-200。 俄头 前苏联生产的镜头。 德头 原西德和现在德国生产的镜头。 白炮 佳能的中长焦专业镜头往往都是白色的，故统称为白炮、竹炮。 L头 佳能的专业镜头。 *头 宾得的专业镜头。 G头 既指美能达(包括现在的索尼)的专业镜头，也包括尼康的不带光圈环的G系列镜头。 仙头 宾得的Limited限量版镜头 百微 100mm 左右焦距的微距镜头，譬如佳能EF100mm F2.8 Macro USM和尼康AF-S VR 105mm F2.8G ED。 佳能 小小白 EF70-200 mm f/4 L USM 爱死小小白(IS小小白) EF70-200 mm f/4 L IS USM 小白 EF70-200 mm f/2.8 L USM 爱死小白(SI小白) EF 70-200 mm f/2.8 L IS USM 大白 EF 100-400mm F/4.5-5.6 L IS USM 绿豆(小绿) EF 70-300 f/4.5-5.6 DO IS USM 霸王枪 EF 400mm f/2.8L U IS USM 小痰盂 价格也便宜，7、8百块钱 EF 50mm f/1.8 II这个镜头基本人手一只，拍人像狠好用， 大眼睛 EF 85MM f/1.2 L II USM 老黑 EF 80-200 f/2.8L 无敌兔 5D Mark II 尼康 大钢炮 AF-S VR 200-400 f/4 G IF ED 小钢炮XGP AF 80-200 f/2.8 ED 小竹炮 AF-S VR 70-200 f/2.8 G IF ED 大三元 小纸炮 AF-S 70-300 f/4-5.6G 金广角 AF-S 17-35 f/2.8ED 大三元 银广角 AF 18-35 f/3.5-4.6 D 钻石广角 AF 20-35 f/2.8 D 碧玉刀 AF 28 f/1.4D 小胖 AF-S VR 200 f/2G IF ED 饼干头 AF 45 f/2.8 尼康标头 AF50/1.8D 其他 腾龙小龙炮 AF70-200mm F/2.8 Di LD 下边是我刚玩单反相机自己总结的一个适用资料，贴在这里供大家分享交流: 模 式 选 择 采用不同的快门速度和光圈组合可以实现同样的曝光，可以让您定格动作或产生模糊效果以及控制景深。如果ISO感光设置改变，可以获得最佳的快门速度，光圈设置的范围也会改变。 P:相机设置快门速度和光圈以获得最佳曝光，在拍摄快照以及没有足够时间来调整相机设置的情况下建议使用该模式。柔性程序:在P模式中可以通过转动指令拨盘选择不同的快门速度和光圈组合(柔性程序)，当柔性程序有效时，取景器和拍摄信息显示中会出现”P”指示。向右旋转指令拨盘可设置大光圈(小F值)模糊背景细节或使用高速快门“定格”动作。向左旋转指令拨盘可设置小光圈(大F值)增加景深或使用低速快门模糊动作，所有组合均会产生相同的曝光。 S:快门优先，相机选择光圈以达到最佳效果，用于定格和模糊一个动作。若要减轻或防止相机晃动引起的模糊，快门速度应当快于镜头焦距的倒数(以秒为例)，例如当使用焦距为300mm的镜头时，快门速度应快于1/300秒。 A:光圈优先，用户选择光圈，相机选择快门速度以达到最佳效果，用于模糊背景或使用前景、背景均实现对焦。小光圈增加景深，可以让主体和背景均得到清晰对焦，大光圈则柔化背景细节得到主体清晰背景模糊的效果。， M:同时选择控制快门速度和光圈，此模式也适用于更长时间的曝光，如拍摄焰火和星星时快门保持无限打开，将快门速度设置为“B门(取景器中显示buib)”可以实现长时间曝光,为了防止由于相机晃动而造成模糊，建议使用三角架。 拍 摄 设 置 1:白平衡 白平衡可以确保照片的色彩不受光源色彩的影响。在大多数光源下推荐使用自动，若有需要可以根据光源类型选择其他值。白炽灯、荧光灯、直射阳光、闪光灯、阴天、阴影，可以使用指令拨盘设置。 2:ISO感光度 使用低速快门拍摄的照片容易模糊。若将ISO感光度提高到100的基本设置以上，可使用高速快门实现同样的曝光并防止模糊，按照经验可参照以下比例:ISO感光度的的百分之之一即为快门速度(但需要注意感光度高于400容易出现噪点)。例如:感光度200，快门速度 可以使用指令拨盘设置。 即可设置为1/200。 3:拍摄 半按相机快门按钮可进行对焦，然后完全按下快门按钮即可启动拍摄 4:对焦 AF-A、自动伺服自动对焦:当拍摄对象被判断为静止状态时，相机自动选择单次伺服自动对焦，而当拍摄对象被判断为移动状态时，则选择连拍伺服自动对; AF-S、单次伺服自动对焦:用于拍摄静止的拍摄对象，半按快门时，对焦将被锁定; AF-C、连拍伺服自动对焦:用于拍摄移动的拍摄对象，半按快门时，相机将连续对焦; MF、 手动对焦 5:曝光 测光----从快速设定现实中选择测光调整设置有以下选择: 矩阵测光:建议大多数情况下使用。相机对画面的广泛区域进行测光，并根据亮度分布、色彩、距离即构图立即设置曝光以获得自然效果; 中央重点测光:相机对全画面测光，但是大部分比重分配给画面中央区域，人物肖像的经典测光方式。 点测光:相机仅对启用的对焦区域测光，即使在背景很亮或很暗的情况下也可以确保拍摄对象能够被正确曝光(适合夜景或舞台灯光条件下拍摄人物面部表情特写)。 6:曝光补偿: 曝光补偿用于改变相机所建议的曝光值，使照片更亮或更暗，该功能在P、S、和A模式下有效，且与中央重点测光或点测光一起使用时效果最为显著，作为一个重要的规则，当主要拍摄对象比背景暗时，需要进行正补偿;当主要拍摄对象比背景明亮时，则需要进行负补偿。可以通过按住+ -并转动指令拨盘调节曝光补偿。 7:动态D-Lighting 该功能保留了高亮显示区域和阴影区域的细节，可产生对比度自然的照片。适用于高对比度的场景，例如通过门窗拍摄室外场景或艳阳下阴影中的拍摄对象。当在P、S、A或M模式中使用动态D-Lighting时，需将测光选择为“矩阵测光” 六条实用法则 (捕捉动态法则) 这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。 (闪光距离法则) 这个法则很简单:距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO 100时，有效距离为20英尺。如果你想使闪光灯的距离达到40英尺时，则需要ISO 400。 (阳光十六法则) “Sunny 16 Rule”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。 (月光11，8和5.6法则) 如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F/11光圈，弦月的时候用F/8光圈，新月则使用F/5.6光圈。 (灰板法则) 随身携带18%的中灰度板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢,可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。 (景深法则) 当被摄无题比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。 注:不同品牌相机的操作键标识字母有所不同，以上以尼康为教案 1 任何相机都可以拍摄任何题材～ 2 任何胶片都可以拍摄任何题材～ 3 任何镜头都可以拍摄任何题材～ 4 买能买得起的最好的器材～ 5 摄影是用光的艺术，所以，先要用光可以花在器材上的钱～ 6 镜头后面那个头固然很重要，但“工欲善其事，必先利其器”更重要～ ，分量重的器材永远比轻的好，贵的永远比便宜的好，除非你7 金属器材永远比塑料的好 被人宰了～ 8 买器材前一定要冷静，买器材时必须要冲动，这是器材物语的理智与情感～ 9 假如一件器材买回不久就后悔了，说明它不属于你，赶紧卖掉止损～ 10 假如觉得一件器材该换了，无需考虑，立刻换了，因为到最后你还是会换，结果无非是徒增犹豫彷徨的时间罢了～ 11 不用担心贬值，器材不是股票，买器材是使用，不是投资～ 12 不用爱惜器材，器材没那么娇贵，它存在的意义是被使用，而非供奉～ 13 胶片也属于器材，选择胶片的难度不亚于选择器材～ 14 没有一步到位的器材，没有一步到位的系统，除非你是个没有激情的人～ 15 测光表对于玩家来说，实用意义远远小于亮骚意义，所以，它很重要～ 16 不必介意器材是否防水，我们不是新闻记者，不会在大雨滂沱中抓拍抢拍，防唾沫就够了，这样在你口若悬河地炫耀器材时可以更加肆无忌惮～ 17 不要买副厂镜头。Carl Zeiss除外～ 18 UV镜只有两个牌子，B+W和TIFFEN;UV镜只有一种镀膜，多膜～ 19 UV在数码时代，其实是多余的～ 20 气吹的牌子叫A+F，镜头水的牌子叫Carl Zeiss，镜头笔的牌子叫MATIN，灰卡的叫kodak～ 21 附件是器材中相当重要的环节，摄影中最大的附件是车，最常换的附件是模特～ 22 玩反转和大画幅有一个重要附件就是放大镜，Schneider是王道～ 23 相机是用来拍良辰美景的，不是用来拍牙膏牙刷的～ 24 摄影的路上，你总要有一支超广，如果可以，它是HOLOGON～ 25 摄影的路上，你总要有一支85/1.4，如果可以，它是85/1.2～ 26 摄影的路上，你总要有一支300/2.8，因为400/2.8太长，而200/2略短～ 27 当你觉得自己该精简器材的时候，你已经成为了技术派～ 28 当你总是觉得自己缺件器材的时候，你就快成为一个器材派～ 29 当你觉得自己快要成为一个器材派时，你就已经是器材派了～ 30 成为一个器材派高手不比成为一个技术派高手容易，当在同一焦段中有两支以上重复的镜头时，你刚刚踏入门槛～ 31 当你连2.8的光圈都觉得小的时候，你已经是一个成熟器材分子了!(这条适用于圣贤) 32 当你的镜头群中全部都是恒定光圈且一半以上为1.4的时候，你已经走向毒枭的行列～ 33 当你拥有“F口28/1.4，F口58/1.2，M口16/8，M口50/1，YC口300/2，YC口85/1.2，EF口50/1，EF口200/2”中任何一支时，你已经无可救药了～ 34 当上述镜头中你拥有超过两支时，可以办理离婚、分手、或尽快把另一半的器材热情培养起来～ 35 当上述镜头你都拥有时，兄弟，咱们拜把子～ 36 器材派没什么不好，可悲的是成了器材派还在器材上说不出个所以然～ 37 旁轴的巅峰是ALPA，大幅的终点是Linhof，广角的至尊是HOLOGON，长焦的霸主是SONNER，日本相机都是上不了大席的狗肉～ 38 Leica不是品味的象征，是营销的完胜，Leica只有一支镜头，就是那支有着两片萤石的八枚玉～ 39 玩镜头就要玩结构，所以要玩Carl Zeiss～ 40 于是Leica烧钱，Carl Zeiss要命～ 41 Leica的快门再轻，也比不上镜间快门的120旁轴，加上底片的优势，一台BRONICA 645都能将MP打翻在地，所以，以为Leica是终点的人其实是器材的井底之蛙～ 42 ALPA加Carl Zeiss镜头是高端摄影玩家的标杆，遗憾的是，达到这个标杆需要浸淫太多器材～ 43 好器材和名牌包一样，是需要行家来鉴赏，上来就问价钱的主儿和看到LV就问真的假的一样，跟你不在一个档次，无须搭理丫的。行家一般不问，行家都装深沉地摸摸看看后显得面不经意其实心中嫉妒不已地轻率地点点头而已～ 44 一机数镜的玩法是折腾自己，最好的配置就是一机一镜:有几支镜头，就配几台机身～ 45 移轴是大画幅的专利，所有135的移轴镜头都是扯淡～ 46 近摄镜和皮腔永远替代不了微距镜头～ 47 微距无弱旅，标头无弱旅～越贵的镜头越彪悍～ 48 每家都有大三元，大三元就算光圈做到1.4，也永远都是二流镜头，在同一时代中，变焦绝无可能超越定焦～ 49 用定焦侮辱变焦，用旁轴奚落单反，用大幅藐视旁轴，玩摄影总会在看不起别人和被人 玩器材要低调～ 看不起的波段中周而复始，所以， 50 玩灯是一个新的开始，SB800只有一支的人不叫玩灯，SB800的基配是两支，标配是四支，豪配是九支，正面两支侧面两支背后四支，还有一支备用，此外还得有SU800～ 51 倍感打击的是，玩SB800其实不能算玩灯„„灯的牌子叫Broncolor～ 52 开始玩灯后需要一个助理，否则那些笨重的家伙会让你苦不堪言，或者你可以像我一样，玩单灯，当停车地点距离拍摄地点300米以内时，一套600W的套装勉强可以拿得动～ 53 数码后期是无聊的，是对摄影本身的阉割，是对器材装备的侮辱，但不得不去做。数码后期器材中最重要的是显示器，最不重要的是显卡～ 54 高档数码是奢侈，低档数码是垃圾，中档数码是奢侈的垃圾～ 55 便宜买死人～ 56 假如没有一支大炮，你就不知道自己的身体好不好～ 57 永远记住，机器总是比你聪明得多的;也要永远记住，机器有时候是很笨的--那都是因为你笨，没有正确的去使用它～ 58 景深是器材派最重要的技术指标之一，所以要掌握景深计算公式，下载一个软件放在手机里，因此，手机最好是Windows Mobile系统的～ 59 记住无忌的名言:一分钱，一分货;二角钱，二分货;三元钱，三分货～ 60 下一支镜头是最好的～ 61 下一个附件是最需要的～ 62 下一台机身是最不可或缺的～ 63 买你买得起的最贵的相机;同理，买你扛得动的最重的脚架～ 64 三角架，买到第三个才知道前两个的钱完全是应该省下的～ 65 球台的路程略略短暂一些，悟性高的话，第二个就可以到位了～ 66 稳定系统中最讲究的是快装板，顺利的话，一个器材派会有五片以上～ 67 稳定系统中假如没有快门线，上述的一切都将沦为扯淡～ 68 器材中，永远令人头疼的是包，永远无法立竿见影的是UV镜，永远令人欣喜的是接目镜 放大器～ 69 在目镜上花的每一分钱都能获得立竿见影的效果，其中性价比最高的就是橡胶目镜杯 环～ 70 想要比别人的视角低，就要趴下;想要比别人视角高，就要举起;想要比别人斜，就要狂侧--否则，你就需要直角取景器～ 71 对于135相机来说，腰平取景器是非常重要的附件～ 72 对于120相机来说，眼平取景器是非常重要的附件～ 器材附件的疗效在于帮助你榨干器材的潜能，副作用是榨干你的口袋～ 74 买一台四万的机身，还在意四千的附件吗,买一支六万的镜头，还在意六千的附件吗, 买了三千的附件，能不配三万的器材吗, 75 对器材的态度将构建摄影的人格～ 76 烧海无边，回头无岸～ 77 成为一个器材派之后，唯一要做的事情，就是尽可能别丢器材的人～ 小白:Canon EF 70,200/2.8 L USM 爱死小白:Canon EF 70,200/2.8 L (IS) USM 小小白:Canon EF 70,200/4 L USM 大白:Canon EF 100-400/4.5-5.6 L(IS)USM 中白:Canon EF 35-350/3,5-5,6 L USM 老黑:Canon EF 80-200/2.8L 小胖:Nikkor AF-S VR 200/2 G[IF] ED 小黑:Sigma 70-200/2.8 EX HSM 大黑:Sigma 100-300/4 APO EX IF HSM 大大黑:Sigma 300-800/5.6 EX IF HSM 大G:Minolta AF 80-200/2.8 APO G 小G:Minolta AF 70-200/2.8 APO G(D) SSM 小金:Pentax SMC FA* 80,200/2.8 小小金:Pentax SMC FA* 28-70/2.8 大金:Pentax SMC FA* 250-600/5.6 2.现代武器型 小钢炮:Nikkor AF 80-200/2.8 ED 大钢炮:Nikkor AF-S 80-200/2.8 小竹炮:Nikkor AF-S VR 70-200/2.8G IF-ED 3.冷兵器型(七种武器) 长生剑:Leica R Telyt 180mm/3.4 APO 孔雀翎:Olumpus zuiko 90mm/2.0 macro 碧玉刀:Nikkor AF 28mm/1.4 D(百变妖) 多情环:Minolta 135mm/2.8 STF 离别钩:Pentax SMC A* 200/4 Macro ED 霸王枪:Canon EF 400mm/2.8 L U IS 拳头:Carl Zeiss C/Y 85mm/1.2 4.家用器具型(恶心不恶心就不提了，但是镜头都是好玩意) 小痰盂:Canon EF 50/F1.8(那50/1.2不该叫马桶,) 塑料痰盂:Canon EF 50/F1.8 II 绿豆:Canon EF 70-300mm IS DO(家用食品，先归类在此) 5.不太像外号型(一看就知道是镜头) 百微:Canon EF100/2.8USM Macro 金广角:Nikkor 17-35/2.8 ED 银广角:Nikkor 18-35/3.5-4.5 ED 钻石广角:Nikkor 20-35/2.8 D 6.外语型(老外们起的外号) Magic Drainpipe:Canon EF80-200L Bigma:Sigma 50-500 Sigmonster:Sigma 300-800 Nifty Fifty:50/1.4 Thrifty Fifty:50/1.8 7.珠光宝气型(有钱才好玩) 八枚玉:Leica 35/2 七枚玉:Leica 35/2 六枚玉:还是Leica 35/2 小八枚:Leica 35/2.8 外观精致华贵，价格高不可攀) 8.高贵型( 三公主，Pentax 三只限量版定焦镜头: Pentax SMC FA 31/1.8 Limited Pentax SMC FA 43/1.9 Limited Pentax SMC FA 77/1.8 Limited 缩写: 佳能变焦新三剑客:EF 16-35 2.8 L + EF 24-70 2.8 L + EF 70-200 2.8 L IS 最大光圈都是2.8,虑镜都是77mm 佳能变焦老三剑客:EF 17-35 2.8 L + EF 28-70 2.8 L + EF 70-200 2.8 L F4小组合:EF 17-40 4.0 L + EF 70-200 4.0 L, 基本覆盖常用焦段，价格便宜，成像好。 小资F4组合现在看来得加上 Canon EF 24,105/4 IS。 镜头材料 UD:底色散镜片 AP:非球面镜片 FL:萤石玻璃，萤石比UD好。 镜头等级 L头，红圈头:Canon镜头分消费级镜头和专业镜头，L是Luxury第一个字母的缩写。特指专 业镜头，做工好，成像好。镜头前端有个红圈。 狗头:指成像不好的消费级镜头。牛头L头是反义词。 套头:特指EF-S 18-55和Canon 300D，350D，20D一起买的kits lens 常见英文品牌中文翻译 Canon 佳能 Contax 康太师/康太时/康太克斯 Nikon 尼康 Pentax 宾得/潘太克斯 Minolta 美能达 Olympus 奥林帕斯 Alpa 阿尔帕 Hasselblad 哈苏 Fujifilm 富士 Mamiya 玛米亚 Vivitar 威达 Rollei 禄莱 Voigtlander 福伦达 Schneider 施耐德 Leica 莱卡 Carl Zeiss 蔡司 Gitzo 捷信 顶级三角架品牌 Bogen/Manfrotto 曼福图 现在吃了Gitzo成为最大的三角架供应商 意大利品牌 其他常见缩写 35mm，指胶片的一种规格，长边35mm，短边只有长边的2/3。 135系统:用35mm胶片的拍摄系统。 APS:Advanced Photo System，一种不同于35mm的拍摄系统，胶片比35mm小。现在通常指 CCD/CMOS尺寸比35mm全幅小，只能达到以前胶片APS的胶片尺寸。 110系统:小画幅系统，底片面积小于一半135系统底片。 120系统:用更大面积的底片的拍摄系统，底片面积6×4.5cm，6×6cm，6×7cm，6×8cm， 6×9cm，6×12cm，6*17cm，6×24cm等等，俗称中幅。 645, 66,67,680,690,612, 617, 624:意思见上一条款，单位cm。 4×5，8×10，20×24，大幅底片系统，俗称大幅。底片面积以英寸为单位，一英寸, 2.54cm，自己换算去吧。 xpan: Hasselblad的产品:底片面积65*24mm. ISO:国际标准化组织，这里通常指的是胶卷(或者数码)的感光度。 AE:Auto,Exposure，自动曝光。 AF: Auto-Focus，自动对焦。 AF-S: AF-Slient(?)，Nikon的静音马达对焦 IS:Image Stablization，佳能的图像稳定技术。 VR:Vibration Reduction，尼康的图像稳定技术。 OS:Optical Stablization，sigma的图像稳定技术。 AS:Anti,shake，Konica-Minolta公司的防抖技术。 MF:Manual-Focus，手动对焦。也指Medium Format:中幅。 DOF: Depth of Field,景深。 MTF:Modular Transfer Function，模量传输函数。 FTM:Full Time Manual，全时手动。 MLU:Mirror Lock,Up，反光板预升。 ED: Extra Low Dispersion，极低色散。 EV:Exposure Value，曝光值。 FPS:Frame Per Second，每秒钟曝光数目 GN:Guide Number，指的是闪光灯输出量。 SLR:Singular Lens Reflex，单反相机。 TLR:Twin Lens Reflex，双镜头反光相机。 P&S:point and shoot，一般傻瓜机。 RF: Rangefinder，旁轴相机。 IF: Internal Focus，内对焦，对焦时最前组镜片不动。 EOS:Electronic Optical System，佳能目前的成像系统。 EF:Electronic Focus:电子对焦。 EF-S:“S”:Short back focus DX:Nikon小画幅系统，倍率1.5。 D:Nikon镜头表示镜头可以传递距离信息给相机。 G:Nikon镜头，光圈环由机内电子控制，不再可以用手直接调节。 Ai = Automatic Maximum Aperture Indexing 开放光圈值自动补正方式 Ai-S:为了用机械方式实现光圈优先(以至程序模式)的功能，针对过去的Ai方式的光圈连动 杆的动作和光圈收缩的档数之间的非正确比例的不足，改变设计为正确比例的机构，而实 现了光圈优先(以至程序模式)的功能。 Texas Leica: 大莱卡，Fuji 690系列，包括GW 690， GSW 690等等。 摄影包名称: Billingham:白金汉 Lowepro:乐摄宝 Tamrac:天域 Tenba: 天霸 Domke:杜玛克 Saftotto:赛富图 Mekko:美康 Jenova:吉尼弗 胶卷: RA:Fuji Sensia 100 RAP:Fujichrome Astia 100,F RDP-III:Fujichrome Provia 100F RH:Fuji Sensia 400 RHP-III:Fujichrome Provia 400F RM:Fuji Sensia 200 RTP-II:Fujichrome 64T RVP:Fujichrome Velvia 50/100F 补充关于全画幅相机在非全画幅相机上使用的问题 单反数码相机在使用全画幅相机镜头时，都要乘上一个“焦距转换系数”1.5或者1.6(尼康的系数是1.5而佳能的系数是1.6)，这样一来是不是镜头焦距加长了,70 ~ 200MM 的镜头不就变成了105 ~ 300MM 或112 ~ 320MM 的镜头了吗, 很多摄友就是基于这样的想法，就是准备或已经在有了全幅机的情况下，再买一台非全幅的机子，为的就是使用原来的长焦镜头，并认为是节约了更长焦镜头的钱来买机身，觉得很划算。其实他们自己也没有搞清楚，也认为这种做法是对头的，还在那里起了推波助澜的作用，认为是多了台机子同时使用也省了换镜头的麻烦了。其实并非是“镜头的焦距变长了”，而是“镜头的视角变窄了”。镜头还是那个镜头，焦距、光圈、景深统统都没有变，唯一变了的就是镜头的视角，严格的说是物距的视角。 所以，当我们使用相同的镜头，用非全幅机拍摄时，就必需站在相对远一点的地方，才能获得与全幅机一样的画面。 “镜头的焦距变长了”。 这就让我们产成了这样一种错觉: 全画幅镜头使用非全画幅相机没有这个概念 严格的说，可以分作两派，也是大家公认的，器材派和技术派。器材固然重要，但最重要的还是技术，兔子出的片还不如卡片的事情多的是。不过器材的重要性也很大，那是专业人士的，嘿嘿，想一般只是玩玩或重在掺和的就不要想那么多了啊，人家专业人士是有投入产出比的，片子可以卖钱的，所以人家可以投入。别的不说，就说作图的显示器，起步就是一万多，嘿嘿，所以说，俺就是自娱自乐，单反，俺也有。 10mm左右的焦段，是超广角焦段。主要用于风景摄影，纪实摄影等，照出来的角度非常大，很有冲击力 24mm左右的焦段，是小广角，主要用于风景摄影，纪实摄影等，旅游纪念照用这个焦段不错 50mm左右的焦段，是标准焦段，视角平易近人，变形少，主要用于风景摄影，人像摄影，纪实摄影等 85mm左右的焦段，是中焦段，这个焦段主要用于拍人像，静物等 200mm左右的焦段，是长焦段，这个焦段常用于抓拍，特写等 500mm左右的焦段，是超长焦段，这个焦段就可以打鸟了，也就是拍鸟 500mm以上的超长焦，打鸟更方便，隔一个操场远偷拍很轻松 长焦，超长焦还经常被用在体育摄影 1\镜头上通常有几个数据:焦距(段)\光圈\最近对焦点(现在很多都没有这个参数). 举例(为了更好说明,不一定有这个镜头),某镜头参数为18-50mm F2.8-3.5 0.5m-无限(表达为横着的8字),就是说,这个镜头的焦段是18-50mm,在18mm广角端的最大光圈是2.8,在50mm最大光圈是3.5,最近的对焦点(广角端)是0.5米; 基本参数无论什么牌子都是这样,至于其他的字样,比如usm,macro等参看每一个品牌的说明. 2\镜头来说,一般是光圈越大越好;广角比标准贵,大炮长焦更贵(同等情况下);恒定光圈比非恒定好....还有好多镜头方面的原因,比如是是否有色散片,金属还是塑料,有没有MACRO,有太多的影响因素了. 3\一般来说,广角拍风景,中焦拍人像,长焦去打鸟或者运动场合,这只是最基本的说法 1，以佳能镜头为例: 常见型号例如:EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM 其中EF-S为专门针对数码单反画幅设计的镜头(俗称数码头)，此型号的镜头不能用在全画幅相机上使用，比如佳能5D。适合于400D、40D等APS-C画幅的机型。 17-85mm 此为镜头的焦距，17mm至85mm范围拍摄，一般讲焦距越大拍摄范围越广，一头多用。但成像质量往往也越一般。(好的镜头设计上不可能兼顾所有焦距段的成像最优化) F/4-5.6 这一部分是指此镜头的最近焦距与最远焦距的最大光圈值范围，理论上是光圈值越大越好，但成本造价就会越高。(这个值在镜头选择上比较重要) IS 有这个标志说明此镜头具备了防抖功能，能在一定程度上提高拍摄稳定性(注意只是一定程度上的，不可以过分依赖～) 速度开，噪音低。一般新镜头都具备USM 这个标志说明此镜头是超声波马达驱动对焦的， 这个指标。 另外一个例子:EF 17-40MM F/4L USM 其中EF说明此镜头适合所有佳能相机使用。 17-40MM 这个指标明显比上一个指标要小，但成像质量也决定在此～ F/4L 这里面的只有一个4，说明此镜头为恒定光圈最大值是4，理论上讲值越大拍摄适用范围越广～比如2.8 。 另外一个L就厉害了～～有这个字母说明此镜头为萤石玻璃制造～佳能为之自豪的产品标志～有L就是牛镜～同时存在的另一特征是镜头前端有一层红圈。(也就是说有红圈和L标志的，就是好镜头，而且价格也贵～～) 再来一个定焦镜头的例子:EF 85MM F/1.2L II USM EF 不用说了，全幅头。 85MM 此镜头只有一个焦距，不是上面的变焦镜头。 F/1.2L 这里面的1.2表示最大光圈1.2(佳能最牛杰作)标榜镜头产业的高端型号。 L也不必说了，红圈 II 标志这此镜头为2代产品，性能经过改良。 别看此镜头只是一个焦距范围，但价格却是上面两个镜头的价格总合都买不了的。可说是佳能的镜皇～～～～ 2，如何来这些镜头的参数判断好坏: 有L就是好镜，肯定价格高～ 但没L也不一定就是差头。 看焦距，一般焦距范围越短为越好，公式:大变焦<小变焦<定焦 看光圈值，越大越好，单一的恒定光圈要好于非恒定光圈。 其他性能，IS USM II 这种标志如果都出现在一个镜头上，就是最好的。当然也有例外。具 体不再赘述 3， 如何选择自己需要的镜头。 这个首先要看自己的经济实力，主要拍摄的题材范围。 每个用相机人可能给你推荐的都不一样，所以还要看你的具体需求来定。