光圈和快门速度的组合

光圈和快门速度的组合 在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单:他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。 还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小;数值越小，孔径反而越大呢,其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f,8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的:数值越大，孔径越小;数值越小，孔径越大。 关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍;相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕数值则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下(如1/125秒或更高)两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。 可能有很多读者会有这样一个疑问:“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢,”其实也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。 光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗,所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了～ 下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。 选择光圈(f值) 镜头孔径 准 则 50mm f/2镜头 1 最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像质量来讲是该镜头最差的一档 f/2 较最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。 f/2.8 较最大孔径小二至三级 具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。 f/4和f/5.6 较最小孔径大二级 具有中等(适度)的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。 f/8 较最小孔径大一级 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。 f/11 最小孔径 具有最大的景深，清晰度损失极轻微(应归于光学原因)。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。 选择快门速度 快门速度 准 则 B门 使用相机支架(如三脚架)。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电„„及夜间由移动照明形成的条纹图案(如行驶着的汽车灯)。 1和1/2秒 使用相机支架(如三脚架)。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。 1/4秒 使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 2 1/8秒 使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 1/15秒 使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。 1/30秒 这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。 1/60秒 这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。 1/125秒 这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。 1/250秒 适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。 1/500秒 适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。 1/1000秒 是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。 12条经典摄影技巧 3 摄影是一门技术，同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的12条最经典、实用的摄影技巧Tips，将其熟记于心，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。 1.Sunny 16 Rule (阳光十六法则) “Sunny 16 Rule”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。 2.Moony 11,8, and 5.6 Rules (月光11，8和5.6法则) 如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F/11光圈，弦月的时候用F/8光圈，新月则使用F/5.6光圈。 3.Camera Shake Rule (相机抖动法则) 当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。 4.Anatomical Gray Card (灰板法则) 随身携带18%的中灰度板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢,可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。 5.Depth of Field Rules (景深法则) 当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。 6.Largest Digital Print Rule (数码冲印尺寸法则) 如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200.如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。 7.Exposure Rules (曝光法则) 在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。 8.Quick Flash-fill Rule (快速闪光输出法则) 当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二被。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。 9.Flash Range Rule (闪光距离法则) 这个法则很简单:距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO 100时，有效距离为20英尺。如果你想使闪光灯的距离达到40英尺时，则需要ISO 400。 4 10.Megapixel Multiplier Rule (像素翻倍法则) 如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。 11.Action-stopping Rule (捕捉动态法则) 这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。 12.Sunset Rule (日落法则) 拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。 夜景拍摄十二要点 1、用三脚架，手持拍摄肯定不行。 2、控制感光度，ISO不要 设在AUTO，既然用了脚架，建议控制在400以下，以控制噪点。 3、用小光圈，保证景深，同时可产生星光效果，(光圈值F8.0以上，但没必要用最小光圈)。 4、遮光罩不能少，必须设法防止杂光直接照向镜头。 5、少用超广角镜头，避免变形。 6、关闭防抖功能，否则效果适得其反。 7、关闭亮度自动优化功能。 8、以高光处测光。 9、控制好白平衡，(可带一张白纸)。 10、如果没有快门线，可定时拍摄，一般可控制在2秒。 11、在华灯全开、环境未全暗时机拍摄。 12、控制曝光补偿，可-1/3至-2/3，切记防止过曝。 节日特献:5条必备的焰火拍摄技巧 5 首先祝大家节日快乐，下面是今天特别为大家准备的“焰火拍摄教程”，希望大家在节日中留下最多快乐的照片和记忆。 焰火拍摄技巧一:使用三脚架 夜晚拍摄往往会使用到1秒以上的曝光时间，如果你还想利用手中的焰火画出一些美丽的光影，保持相机稳定将是最重要的一步。除此之外，你还可以尝试使用定时器或快门线来进一步减少震动。 焰火拍摄技巧二:焦距、光圈、对焦距离与ISO 我们建议你采用广角镜头+F5-F16小光圈，ISO 100会让你获得更为干净的画面，当然，ISO 400的胶片也不错。 焰火拍摄技巧三:手动对焦 不断变化的焰火对于相机对焦来说是个不小的考验，自动对焦并非明智的选择，可能的话，利用超焦距来完成你的拍摄;或者在确定拍摄地点的情况下，将镜头对焦距离提前设置好;啊，还有，记得提前拍摄一张确定焦点在你想要的位置。 焰火拍摄技巧四:注意风向 你不会想要你的镜头被焰火的余烬碰触吧, 焰火拍摄技巧五:一定要拍摄到第一个盛开的焰火 第一个焰火往往是最漂亮最锐利的一个，后面焰火拍摄的效果往往会被之前产生的烟所影响;再添加一点构图上的注意——记得利用倒影哦。 6 怎样拍摄集体合影 时下，各种会议要拍集体合影，各学校学生毕业更要拍集体合影。因此，有必要了解并掌握拍摄集体合影的技术技巧。 一张好的集体合影应该达到以下五点要求: 1集体群像在画面布局合理，充实。 2前后排无遮挡现象。 3最前一排与最后一排的人都清晰。 4没有前排头大、后排头小的透视变形。 5没有闭眼睛的情况。 要做到以上五点，就必须掌握好以下拍摄要领。 1、应选用标准镜头 标准镜头的视角与人眼一致，用广角镜头拍集体照时会出现透视变形现象，前排人物离镜头近而头大，后排人物离镜头远而头小。因此，拍集体照不能使用广角镜头。如果使用变焦镜头拍集体照也应选择50毫米焦距段。 2、光圈和快门速度的选择 集体合影的特点是:人物是静止的且纵深大。要获得较大的景深，一般得使用小光圈和较慢的快门速度。20,30人的合影宜用f,5.6,f,8光圈;在 60,70人合影时宜用f,8,f,11光圈，在100人以上合影时宜用f,11,f,16光圈。快门速度最好不低于1,30秒，这样可避免个别人在拍摄中突然的晃动。当然，在光线较差的情况下，为了保证有足够的景深，只好牺牲快门速度，但一般不能低于1,8秒。 3、使用三脚架和快门线 因为拍摄集体合影需要较大的景深，所以常选用较小的光圈拍摄，这时快门速度较慢，为防止拍摄中出现“手震”，影响画面清晰度，因此在拍照中必须使用三脚架稳定照相机。 4、为避免前后排遮挡，前后排梯度要大 拍大型集体合影时，安排队列最好用桌椅，能使前后排更紧凑一点，以便更有效地利用景深，拍出清晰照片。队列的安排一般是第一排坐凳子，第二排站地面，第三排站凳子，第四排站桌子，如果人还多，前面可蹲一排。 如果利用大楼前的石阶照集体合影，人群站队排列应注意的是，无论人多人少都必须隔一级站队(即前后两排之间应空一级)，这样才能避免前排遮挡了后排。 拍集体合影构图很重要，不能在前排摆上过多的凳子，造成队形细长，人物头像很小，构图难看。 一般拍集体合影第一排摆凳子的数量可用以下公式计算: 摆凳子数量=合影人数,5 例如:100人合影，摆凳子数量=100,5= 20即100人的合影，前排领导席摆20个凳子即足。 如果拍摄100人以上的合影，最好将桌椅以照相机为轴心摆成一个弧形，因为镜头最清晰的焦点平面是在以镜头焦点距离为半径的圆弧上。因此，采用弧形站队拍摄，就不会出现集体合影中常见的两侧人物不十分清晰的情况，从而保证了中间和两侧的人物都一样清晰。 5、光线的选择 7 拍集体合影以柔和的自然光为好，应尽量避免直射阳光和逆光。时间应选在上午10点至下午4点这个时段，不要在树荫下拍照，以防产生花脸。 6、焦点选择 根据景深原理，镜头应聚焦在整个队列纵深的前1,3处。例如:若共五排人，应将焦点对在第二排的中间人物上，这样可更有效地利用前景深和后景深，拍出前后均清晰的集体合影。 7、构图方法 集体合影的构图布局要求上宽下窄留出天地，左右略留有余地而尽量充满画面。 8、拍照时注意力应集中 拍摄前先看看队列中有无前排遮挡后排的情况，如有则应调整一下位置。在按动快门前举手示意，提醒大家注意力集中，以免出现闭眼或晃动。此外，初拍集体照要避免紧张情绪，把注意力集中在准确曝光，精确聚焦以及构图上，否则，任何小小的差错和失误都会造成无法挽回的损失，因为大多数集体合影是无法补拍的。 Single point单点 配 AF-S:对焦于选中的焦点，单次对焦成像。半按快门对焦后，相机或物体移动，焦点不动。适合拍静物，风景。 Dynamic area动态区域 配 AF-C配:可拍打网球的运动员，及跑动中的儿童(因为移动幅度较大)。 Auto-area自动区域 配 AF-A:相机自动选择区域内焦点，拍人物(配合的模特)可用。 3D-tracking(11 points):半按快门对焦于物体后，相机在物体移动后自动调焦。 AF-S\AF-A\AF-C是对焦动作的模式: S是单次固定模式，半按一次快门只对一次焦，半按快门不放，焦点都不会变。针对静态对象。 A是纵深模式，即一直半按快门，当已对焦的物体沿和机位距离发生变化时，会连续自动对焦，直到重新对好焦。针对沿镜头轴运动的对象。 C是全方向模式，即一直半按快门，对焦物体运动或者相机移动，都会重新对焦。。针对横向运动或不规则运动的对象。 单点、动态、自动区域、3D，这些是对焦点模式: 单点和3D就不说了。 动态模式，简单的说就是前点优先，比如你先对较远物体对焦后，对焦点突然出现了个较近的物体，这是会自动对近物体对焦。。反之就不会再对焦。 自动区域，这是完全由相机自动选择对焦点。 其实最实用的就是:单点---AF-S，3D---AF-C，AF-A---单点有时也能用上。 在人像、风景、静物、运动几个拍摄模式下，每次选择这些模式的时候会采用默认相应的对焦模式和对焦点模式。不过选定拍摄模式后可以按自己所需调控。 8 婴幼儿摄影闪光灯使用的问 不少人选择数码单反(DSLR)是为了给孩子拍照留念，可是上了单反，拍出的照片效果却不理想，究其原因，多数是光线暗，快门速度过低，照片不清楚。解决光线不足的问题，首选就是使用闪光灯，那么，婴幼儿摄影能不能用闪光灯,闪光灯对婴幼儿的视觉有没有危害,如何使用闪光灯, 人眼的结构可以分为三个部分，1、瞳孔，它类似照相机的光圈，强光下会自动收缩，阻挡部分光线进入;2、视网膜，它类似数码照相机的感光部件(CCD、CMOS)，视网膜上分布对光线敏感的视觉细胞;3、视神经，它类似CCD的读出放大器，连接着视觉细胞和大脑。 对成年人来说，强光对眼睛造成的损伤主要有两类，一是紫外线过度照射引发的“电光眼”、“白内障”，另一类是视网膜灼伤，最常见的就是不加防护的观察日食，被太阳灼伤视网膜。它们的特点都是长时间累计损害，短时间的强光对成人眼睛的危害不大。 闪光灯的特点是光强非常强，但发光时间非常短，一般只有1毫秒，即1/1000秒，对成年人影响不大。但婴幼儿的瞳孔、视网膜、视神经都没有发育完全，短时间强光的危害还是有可能灼伤视网膜、损伤视神经的。下面我们来仔细分析一下闪光灯的使用。 一、闪光灯对婴幼儿直射。 详细地计算闪光灯的光强比较复杂，我们来估算一下。还是用老习惯，指定ISO100，这样就可以用EV来代替亮度。 假定闪光指数GN48，拍摄距离3米，按照公式:指数=光圈×距离，光圈就是F16。我们知道暗光线下，曝光取决于闪光灯，与照相机的快门速度无关(只要能同步就行)，所以此时的照相机快门速度相当于闪光灯的发光时间，就是1毫秒，就是1/1000秒，F16、1/1000秒曝光组合是EV18。按照“阳光十六法则”，夏天、晴天、中午的曝光组合是F16、1/125秒，是EV15。这说明，直接看闪光灯，直接看夏天、晴天、中午的太阳，闪光灯比太阳亮得多～～～只不过太阳始终发光，闪光灯只是闪一下。我相信哪个家长也不愿意让自己的宝宝去看那个比太阳还亮的闪光灯。 结论，善良的人们还是不要用闪光灯直接闪那些可怜的孩子～～～ 二、反射式闪光(跳闪)情况。 如果不直接对婴幼儿闪光，利用天花板、白墙反光拍摄时的情况又如何呢,我们还是估算一下。仍然是GN48，拍摄距离3米，用背后的墙角反射闪光，可能使用的光圈是F5.6(不是F5.6也不要紧，关键是孩子看不见闪光灯了)，此时，F5.6、1/1000秒，是EV15，与F16、1/125秒相同，也不过就是夏天、晴天、中午风景的亮度～ 从常识上讲，我们没听说过生了宝宝出院的时候不能是晴天，我们也没听说过宝宝不能看一眼车窗外的风景。记得很久以前读过一本老外的摄影书，介绍儿童摄影的棚子布光，中间地上铺一块地毯，让孩子在地毯上玩，用几只闪光灯对着天花板，灯架要高，目的也是确保孩子看不见闪光灯。 9 当然，在本案中，反射面的选取非常重要，应该选择完全漫反射的表面，你不能在孩子面前放面镜子，然后对着镜子打闪光灯，那与闪光直射区别不大。白色的天花板、白色的墙壁、白色的窗帘、白色的被套床单都是好的反射面。 结论，反射式的闪光应该尽可能、大胆、大量地使用，只要被拍摄的孩子看不见闪光灯的发光面、看不见镜子一类的强反光点。 三、能不能用反光伞, 我有二十多年没有用过伞了，现在的伞都有什么功能，什么类型也搞不清楚了。如果你的伞与白墙的效果一样，那就可以使用。如果伞的效果是类似柔光罩的，就慎重一点。如果用伞的目的是为了营造一个好的眼神效果，那还是不用为好，要得到眼神光，对拍孩子来说，还是找个对着室外的大玻璃窗吧。 四、最后再来谈谈大口径镜头、高感光度(ISO)。 从前的胶片时代，大师们都建议在弱光下，选择更“快”的镜头，所谓更快就是口径更大的镜头，比如50/F1.4的比50/F2.8快。但如果你问大师，拍摄时使用多大的光圈，他会告诉你，该用多少用多少，原来用多少还用多少。糊涂了吧,比如你有两只镜头，一个50/F1.4，另一个是50/F2.8，大师建议用50/F1.4，但拍摄时的光圈用F5.6。明白了吧,更糊涂了～大师的意思是在弱光下，50/F1.4比50/F2.8更好用～好用在哪里,对焦更容易、更方便～这回明白了吧～用更快的镜头不是为了用更大的光圈，仅仅是为了对焦方便。听上去像奇谈怪论，但事实的确如此，因为光圈的作用除了控制曝光，还会影响景深。 比如对于ISO100，一般家庭的灯光下，亮度在EV5、EV6，如果用5DII机身，50/F1.2镜头，EV5对应的曝光组合是F1.4、1/15秒。如果拍摄的是坐在婴儿车上宝宝，拍摄距离大约是1米，查查景深计算器就知道，此时的景深只有2厘米。偶尔拍一张这样的照片很好玩，如果都是这样的照片，一定会看得头昏。更大的问题在于，如果孩子妈抱着宝宝拍一张合影，你就会发现，四只眼睛最多只有一只是清楚的，LD很生气，后果很严重。如果四只眼睛都要清楚，光圈可能就要F5.6，为了活泼好动的宝宝能拍清楚，至少要1/125的快门速度，如此一来，光圈F5.6、速度1/125都固定了，只好提高ISO，要用到ISO12800，我相信这样的照片也不是你能满意的。 归根结底，想拍好可爱的宝宝，还是学学用好闪光灯吧。 10