亏欠母亲的粑粑

亏欠母亲的粑粑 更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页～ 亏欠母亲的粑粑 亏欠母亲的粑粑 老家有一首左脚调歌谣是这样唱的:“一只手做粑粑，一只手抱娃娃，粑粑做成又得吃，娃娃领大又得使。” 我饥饿的童年就是在母亲的胯下，听母亲哼着这首歌谣，吃母亲做的粑粑，一天天快乐长大的。 那时的农村，几乎一年到头都没有足够的粮食吃，每顿饭都要掺杂粮。夏末秋初，青黄不接时，经常闹饥荒，瓜菜也只好当粮食充饥，能有粑粑吃，算是阿弥陀佛了。 周全的母亲，很会调匀全家人一年到头的生活。除过年、过节，有亲戚登门，或家逢喜事请客不吃杂粮外，天天都有面食上桌，粑粑就是每顿少不了的主食之一。 麦收季节，麦面几乎成了主食，每顿必吃。母亲做饭之前，常把面发好和好，待刚煮开心的“夹生饭”从锅里舀进筲箕过滤米汤时，故意不往灶膛里添柴，减弱火苗，然后，迅速在砧板上撒层薄薄的面粉，开始揉面。转眼间，一团面在母亲的均匀用力按压下，变成个大圆盘，迅速被母亲“啪”一声放进大锅烙烤。随着一阵“,,”的声响，粑粑的香味逐渐蔓延开来。母亲又用菜刀连铲带端把粑粑翻过身，继续烙烤。待粑粑半成熟时，铲起来放在砧板上，舞着菜刀，先“十”字形，再“米”字形切开，一块块放进甑子里为数不多的米饭头上，盖严，等饭蒸熟时，粑粑也就熟了。 等烧不等煮的我见甑子刚冒气，就常拽着母亲要粑粑吃，母亲只好提前留下一块，放在锅洞里迅速烧给我吃。等全家人上桌吃饭时，我吃“杂粮”的任务已经完成，就可净吃大白米饭了。而最后一个上桌的母亲，总是舀一碗米汤，把粑粑一小块一小块撕碎，浸泡在米汤里，慢慢当饭吃，甑子里的饭只见她舀半碗，就盖严收拾起来了。 苞谷面由于黏性不好，粑粑难做成，母亲很少做。要么把苞谷碾磨成颗粒状，或是磨成面与饭拌蒸在一起吃。而青苞谷成熟时，母亲常把那一粒粒脱下的鲜苞谷粒，端到小石磨上加水磨成糊，然后在锅底里微微撒几滴油，煎荷包鸡蛋一样烙粑粑给我们吃。由于有点油晕，苞谷粑粑又香又鲜，就像鸡蛋一样好吃。我如狼似虎，一顿要吃甑底大的一个。 更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页～ 直到打嗝，母亲常说我不知饱足。 苦荞粑粑本来是最难吃的，母亲做得却最可口。很奇怪，荞面同样是无法和、无法揉的，母亲却自有办法。先是用澄清的灶火灰水与荞面兑调成糊，少量加点蜂蜜或糖精，再搅匀，按一定量倒入热烘烘的大锅，慢慢摊开。一会儿，再翻身烙烤。出锅的苦荞粑粑全身都是蜂窝眼，金黄金黄的，又酥又甜， 母亲做的粑粑有两种最特别。每年春暖全无苦味，实在好吃。 花开，采回家的棠梨花，母亲总会匀出一丁点节俭下来的腊肉与花炒做馅，和麦面一起做成“棠梨花粑粑”，让全家人尝个鲜。每年青蚕豆饱时，母亲同样会摘回些鲜嫩的蚕豆角，剥出豆粒，挤成豆米，然后与糯米面揉和，再放在砧板上，反复剁、反复和，巴掌大一个一个下锅用油煎烙，就成了又香又面的“豆米粑粑”。这两种粑粑是我有生以来最爱吃的粑粑，也是现在我想吃也吃不到的粑粑。 逢年过节，母亲做的粑粑更好吃。遇上端午节、火把节，母亲同样会用煮过的糯米与少量的腊肉焖炒成馅，用麦面做成“糯米饭粑粑”，也别具风味。每年七月半祭祖送祖，母亲也会用糯米面包红糖或白糖馅，烙几个油煎粑粑，名义上敬奉祖宗，实际最后大多数被我吃掉。 中秋节来临，母亲摘回早熟的核桃，挖回花生，洗净晒干，然后让我剥出核桃仁、花生米。到了中秋节那天，等一切准备就绪，母亲和平时做粑粑一样，端出一盆上等麦面，开始“打饼子”。母亲“打饼子”与往常做粑粑不同，“打饼子”用的不是灶上的锅，而是一块长方形茶盘似的铁皮，下面是热烘烘的炭火，上面躺着两排母亲做好开烤的饼子。合上盖子，母亲还要不停地在顶上放一层烧得正旺的炭，上下齐烤。一会儿，饼子出炉，还没等月亮升上来，家里就满屋饼子的香味，到处弥漫着过节的气息。像只馋猫在母亲身边守候了很久的我，第一个先尝到了饼子的味道、核桃的味道、花生的味道„„ 每年立冬，也是过节，母亲也要蒸一甑糯米，大大小小舂很多糍粑，任我烧烙、蘸蜂蜜吃。春节前，也要选一撮筋骨好的米舂好几杵臼饵块，任我煮吃、烤吃，一直吃到年后的正月十五。 时至今日，从小在母亲身边，听着那首“做粑粑、领娃娃”摇篮曲般的左脚调歌谣，吃着母亲做的粑粑长大的我，却笨手笨脚，仍不会做粑粑，心里总感觉亏欠母亲一笔永远也还不清的账。 选自《楚雄晚刊》2014年 更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页～ 1月7日